在外行走的人，总是希望自己的数码相机先进，再先进一些，惟恐遗漏旅途的精彩瞬间。可是你还记得摄影的初衷吗？把东西全都塞进取景框里，只是记录；让照片带着表情说话，那叫讲述。
Lomo本身指苏联20世纪50年代的一款相机，对红、蓝、黄感光特别敏锐，色泽异常鲜艳。
现在Lomo是指拍摄时的一种态度，随意捕捉，想拍就拍。
不用在乎光圈、快门，不用追求角度、构图。
就算拍出来的照片曝光过度或模糊不清，只要能吸引眼球，就是一个成功的作品。
什么是LOMO——
一种态度——
1、随身携带。
2、随时使用——无论白天或黑夜。
3、LOMO是生命的一部分。
4、拍，随心所欲。
5、尽可能地接近你期望中的物体。
6、不要思考。
7、快速。
8、你不需要预先知道你会在照片中得到什么。
9、随便组合你的照片。
10、不要理会这些规条。
隨意派、亂影派，拍攝每張照片的時間請不要超過5秒鐘，不用留意光源是否足夠、不用計較光圈快門、不用介懷用哪種菲林、不理手中的是甚麼相機。
Lomo本身指苏联20世纪50年代的一款相机，对红、蓝、黄感光特别敏锐，色泽异常鲜艳。
现在Lomo是指拍摄时的一种态度，随意捕捉，想拍就拍。
不用在乎光圈、快门，不用追求角度、构图。
就算拍出来的照片曝光过度或模糊不清，只要能吸引眼球，就是一个成功的作品。
什么是LOMO——
一种态度——
1、随身携带。
2、随时使用——无论白天或黑夜。
3、LOMO是生命的一部分。
4、拍，随心所欲。
5、尽可能地接近你期望中的物体。
6、不要思考。
7、快速。
8、你不需要预先知道你会在照片中得到什么。
9、随便组合你的照片。
10、不要理会这些规条。
隨意派、亂影派，拍攝每張照片的時間請不要超過5秒鐘，不用留意光源是否足夠、不用計較光圈快門、不用介懷用哪種菲林、不理手中的是甚麼相機。
注：本文为作者原创并全文发表于IT168网站
数码单反可以说是越来越普及了，尼康D50套机的价格已经跌入6000，美能达α-5D和奥林巴斯E-300套机的价格也仅为6000元出头，这样的降价势头使拥有数码单反的消费者越来越多。但是，昂贵的原厂镜头却不是一般人能承受的，正所谓买得起机身，买不起镜头，成为数码单反拥有者面临的一大难题，尤其是入门级的数码单反拥有者，本来机身就是一大投资，而套机的镜头一般都是标准的变焦镜头，满足不了用户的需求，买了相机后，一般已经没有多余的资金再投入到镜头上。
此时，朋友不妨把目光投向副厂镜头，我们传统意义上的副厂是只生产镜头的厂商，但是，由于原厂镜头和器材的完美匹配性，所以副厂镜头即使质量再高，总是有二房的阴影，但是，对于摄影爱好者来说，价位适中，性能优异的副厂镜头是一个不错的选择，副厂虽然没有原厂镜头相同的品牌，但是在性能和功能上和原厂镜头没有太大的区别，而在价格上却比原厂镜头有很大的优势，笔者特意选择了10款价格在3000元以下的副厂镜头供消费者选择。
目前在单反领域，副厂镜头大多数都集中在腾龙和适马两大厂商，而这两大厂商也是最知副厂镜头生产企业，其生产的镜头可以适用于目前市面上几乎所有单反数码相机。
腾龙已经在中国国内设立了镜头生产厂，产地为佛山，而适马镜头在国内没有生产基地，所以产地应为日本。
1． 腾龙 AF55-200mm F4-5.6 Di II LD 微距
这是一款专门为APS-C画幅数码相机设计的镜头，转换系数为1.5，可应用在佳能的数码单反相机上，如350D、20D等。实际应用焦距为83～300mm，涵盖中焦至远摄焦距，非常具有优势。
由于这款镜头采用了LD超低色散镜片，能够有效纠正同轴色散和倍率色散，有效提高了数码成像效果，全焦距范围实现优异的画质。该镜头还附带微距功能，全程焦距最近拍摄距离为0.95米，最大放大倍率为1:3.5。镜头卡口采用耐用性很高的不锈钢材料，特殊工艺铸模处理，实现了高耐久性能与轻量化的统一。
详细参数
应用焦距 约83～300mm
对角线视角 28°28′-7°59’
开放光圈 F4-5.6
特殊镜片 LD超低色散镜片1片
光圈叶片 9片
镜头结构 9组13片
最小光圈 F32
最近摄影距离 0.95米
放大倍率 1:3.5
滤光镜口径 52mm
遮光罩 圆形（标配）
尺寸 71.6（最大外径）×83（长度）mm
重量 295克
卡口类型 佳能AF、尼康AF-D、美能达AF-D
价格 约1300元
2． 适马 AF 18-50mm F3.5-5.6 DC
这是一款专为数码单反相机设计的数码专用镜头，涵盖常用焦距、兼容各种品牌DSLR机身，由于采用了非球面镜，能有效防止相差、全焦距范围实现清晰成像，并能实现0.25米的微距功能，可以说是物美价廉的一款副厂镜头，和入门级数码单反配合效果非常好。
详细参数
镜头焦距 18-50
最大光圈 F3.5-5.6
最小光圈 F22（广角端）
光圈叶片 9片
镜头结构 8组8片
视角 69.3°～ 27.9°
最近摄影距离 0.25米
最大放大倍率 1/3.5倍
滤光镜尺寸 58mm
尺寸 67.5（直径）× 62（长度）mm
重量 250克
卡口类型 单反数码：适马、尼康（D功能）、佳能、宾得
价格 900元
3． 腾龙 AF 28-80mm F3.5-5.6 非球面
这是一款腾龙标准的变焦镜头，用在数码单反上要乘以各自的镜头换算系数，所以就失去了广角端的优势，但在长焦端还算有一定的表现，适合入门级玩家选用。
详细参数
镜头焦距 28 - 80mm
最大光圈 F3.5 – 5.6
最小光圈 F22
光圈叶片 75°- 30°
镜头结构 7组7片
最近摄影距离 0.7米
最大放大倍率 1:8
滤光镜尺寸 58mm
尺寸 72（最大外径）× 70.4（长度）mm
重量 281克
卡口类型 尼康AF、美能达AF、佳能AF、宾得AF
价格 约750元
4． 腾龙 AF 28-105mm F4-5.6 非球面 [IF]
涵盖28mm广角至105mm长焦镜头，操作轻便，采用内对焦方式，实现轻量、小型化设计。非球面镜片可抑制画面边缘的光亮不足，提高影像素质，比较适合入门级摄影爱好者。
详细参数
镜头焦距 28-105mm
最大光圈 F4-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 镜头结构：12组15片
视角 75°- 24°
最近摄影距离 0.5米
最大放大倍率 1/5.6
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 71（最大外径）×73（长度）mm
重量 310克
卡口类型 佳能AF、尼康AF、美能达AF、宾得卡口
价格 约900元
5． 腾龙 AF 70-300mm F4-5.6 LD 微距
这款镜头不仅是腾龙看家的入门级长焦头，而且还有1:2的微距，并采用了全新的机械设计和制造，采用LD镜片（低色散），对画质的提升有一定的作用。切换式微距转换设计，方便操控，比较适合喜欢微距的入门级玩家。
详细参数
镜头焦距 70-300mm
最大光圈 F4-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 9组13片
视角 34°- 8°
最近摄影距离 1.5米（微距时为0.95米）
最大放大倍率 1/2
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 76.6（最大外径）×116.5（长度）mm
重量 435克
卡口类型 佳能AF、尼康AF（D功能）、美能达AF（D功能）、宾得卡口
价格 约1200元
6． 腾龙AF 28-200mm F3.8-5.6 XR 非球面 IF微距
这是腾龙第三代AF28-200大倍率变焦镜头，拥有超小型机身和先进的光学系统，目前世界上最小，最轻、最大倍率的变焦镜头之一，采用了特殊的高折射率XR镜片，同时3片复合型非球面镜片也被配置在理想的位置上以矫正像差。并且拥有全程微距性能，是腾龙镜头“一镜走天下”的代表作。
详细参数
镜头焦距 28-200mm
最大光圈 F3.8-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 14组15片（2片XR镜片、3片非球面镜片）
最近摄影距离 0.49米
最大放大倍率 1/4
滤光镜尺寸 62mm
遮光罩 AD03（花瓣型、标配）
尺寸 71（最大外径）×75.2（长度）mm
重量 354克
卡口类型 佳能AF卡口、尼康AF卡口、美能达AF卡口、宾得卡口
价格 约2000元
7． 适马 AF 28-105mm F2.8-4 DG
这款镜头是适应数码成像特性的F2.8大口径标准变焦镜头，镜片采用最新镀膜工艺，能有效抑制数码相机容易发生的眩光，确保画面边缘光量充足，在所有拍摄距范围内取得优异的画质。
这款产品的最大亮点广角端F2.8大口径光圈，最适合需要高速快门场合，内置非球面镜片有效纠正各种像差，在全焦距范围内实现优异的光学成像。而该镜头的价位却很好地保持在1800元以下，是目前最为超值的大口径镜头之一。
详细参数
镜头焦距 28-105mm
最大光圈 F2.8-4
最小光圈 F22
镜头结构 11组12片（含1片非球面镜片）
遮光罩 标配（花瓣型）
最近摄影距离 50cm (105mm时)
最大放大倍率 1:5.5
滤光镜尺寸 72mm
尺寸 77（直径）×81（长度）mm
重量 405克
卡口类型 适马、佳能、美能达、尼康（D功能）、宾得
价格 约1800元
8． 适马 AF 28-200mm F3.5-5.6 DG 微距
这是适马一镜走天下的代表作，内置非球面镜片有效纠正各种像差，在全焦距范围内实现优异的光学成像。镜身长度只有7.7cm，携带方便。采内对焦方式，方便使用各种滤镜。微距性能强大，近对焦距离为48cm，200mm焦距时微距摄影放大率可达到1:3.8。内置变焦锁定装置，可将镜头变焦环锁定，以保持镜身最短，便于携带。
详细参数
镜头焦距 28mm广角到200mm
最大光圈 F3.5-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 14组16片（含2片非球面镜片）
视角 75.4°- 12.3°
最近摄影距离 48cm (200mm时)
最大放大倍率 1:3.8
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 70（直径）×77.7（长度）mm
重量 400克
卡口类型 适马、佳能、美能达（D功能）、尼康（D功能）、宾得
价格 约2100元
9． 适马 AF 28-300mm F3.5-6.3 DG 微距
这款镜头的长焦端达到了惊人的300mm，而且变焦倍数达到了惊人的10.7倍，是旅游拍摄的最佳选择，而且还有不俗的微距表现。
详细参数
镜头焦距 28-300mm
最大光圈 F3.5-6.3
最小光圈 F22（广角端）
光圈叶片 8片
镜头结构 13组15片
最近摄影距离 50cm
最大放大倍率 1:3
滤光镜尺寸 62mm
遮光罩 标配（花瓣型LH680_01）
尺寸 74（直径）× 86（长度）mm
重量 490克
卡口类型 适马、美能达（D功能）、尼康（D功能）、宾得、佳能
价格 约2700元
10. 适马 AF 70-300mm F4-5.6 DG 微距
适应数码成像、内置微距功能的远摄变焦镜头，在200-300mm焦距范围内使最近对焦距离从195cm缩短到95cm，无需更换镜头即可轻松地实现微距摄影。最大放大倍率可达1:2，最适合入门级用户拍摄人像、风景等作品。
详细参数
镜头焦距 70-300mm
最大光圈 F4-5.6 DG
最小光圈 F22
光圈叶片 9片
镜头结构 10组14片
视角 34.3 -8.2°
最近摄影距离 150cm (微距模式95cm)
最大放大倍率 1:4 (微距模式1:2)
滤光镜尺寸 58mm
遮光罩 标配
尺寸 76.6（直径）× 122（长度）mm
重量 545克
卡口类型 适马、美能达、尼康（对应D功能）、宾得、佳能
价格 约1400元
此次选择的10款副厂镜头的价位都低于3000元，但是在性能上却基本上满足了入门级玩家的需求，但是不足的是，这几款镜头在广角端没有优势。
数码单反可以说是越来越普及了，尼康D50套机的价格已经跌入6000，美能达α-5D和奥林巴斯E-300套机的价格也仅为6000元出头，这样的降价势头使拥有数码单反的消费者越来越多。但是，昂贵的原厂镜头却不是一般人能承受的，正所谓买得起机身，买不起镜头，成为数码单反拥有者面临的一大难题，尤其是入门级的数码单反拥有者，本来机身就是一大投资，而套机的镜头一般都是标准的变焦镜头，满足不了用户的需求，买了相机后，一般已经没有多余的资金再投入到镜头上。
此时，朋友不妨把目光投向副厂镜头，我们传统意义上的副厂是只生产镜头的厂商，但是，由于原厂镜头和器材的完美匹配性，所以副厂镜头即使质量再高，总是有二房的阴影，但是，对于摄影爱好者来说，价位适中，性能优异的副厂镜头是一个不错的选择，副厂虽然没有原厂镜头相同的品牌，但是在性能和功能上和原厂镜头没有太大的区别，而在价格上却比原厂镜头有很大的优势，笔者特意选择了10款价格在3000元以下的副厂镜头供消费者选择。
目前在单反领域，副厂镜头大多数都集中在腾龙和适马两大厂商，而这两大厂商也是最知副厂镜头生产企业，其生产的镜头可以适用于目前市面上几乎所有单反数码相机。
腾龙已经在中国国内设立了镜头生产厂，产地为佛山，而适马镜头在国内没有生产基地，所以产地应为日本。
1． 腾龙 AF55-200mm F4-5.6 Di II LD 微距
这是一款专门为APS-C画幅数码相机设计的镜头，转换系数为1.5，可应用在佳能的数码单反相机上，如350D、20D等。实际应用焦距为83～300mm，涵盖中焦至远摄焦距，非常具有优势。
由于这款镜头采用了LD超低色散镜片，能够有效纠正同轴色散和倍率色散，有效提高了数码成像效果，全焦距范围实现优异的画质。该镜头还附带微距功能，全程焦距最近拍摄距离为0.95米，最大放大倍率为1:3.5。镜头卡口采用耐用性很高的不锈钢材料，特殊工艺铸模处理，实现了高耐久性能与轻量化的统一。
详细参数
应用焦距 约83～300mm
对角线视角 28°28′-7°59’
开放光圈 F4-5.6
特殊镜片 LD超低色散镜片1片
光圈叶片 9片
镜头结构 9组13片
最小光圈 F32
最近摄影距离 0.95米
放大倍率 1:3.5
滤光镜口径 52mm
遮光罩 圆形（标配）
尺寸 71.6（最大外径）×83（长度）mm
重量 295克
卡口类型 佳能AF、尼康AF-D、美能达AF-D
价格 约1300元
2． 适马 AF 18-50mm F3.5-5.6 DC
这是一款专为数码单反相机设计的数码专用镜头，涵盖常用焦距、兼容各种品牌DSLR机身，由于采用了非球面镜，能有效防止相差、全焦距范围实现清晰成像，并能实现0.25米的微距功能，可以说是物美价廉的一款副厂镜头，和入门级数码单反配合效果非常好。
详细参数
镜头焦距 18-50
最大光圈 F3.5-5.6
最小光圈 F22（广角端）
光圈叶片 9片
镜头结构 8组8片
视角 69.3°～ 27.9°
最近摄影距离 0.25米
最大放大倍率 1/3.5倍
滤光镜尺寸 58mm
尺寸 67.5（直径）× 62（长度）mm
重量 250克
卡口类型 单反数码：适马、尼康（D功能）、佳能、宾得
价格 900元
3． 腾龙 AF 28-80mm F3.5-5.6 非球面
这是一款腾龙标准的变焦镜头，用在数码单反上要乘以各自的镜头换算系数，所以就失去了广角端的优势，但在长焦端还算有一定的表现，适合入门级玩家选用。
详细参数
镜头焦距 28 - 80mm
最大光圈 F3.5 – 5.6
最小光圈 F22
光圈叶片 75°- 30°
镜头结构 7组7片
最近摄影距离 0.7米
最大放大倍率 1:8
滤光镜尺寸 58mm
尺寸 72（最大外径）× 70.4（长度）mm
重量 281克
卡口类型 尼康AF、美能达AF、佳能AF、宾得AF
价格 约750元
4． 腾龙 AF 28-105mm F4-5.6 非球面 [IF]
涵盖28mm广角至105mm长焦镜头，操作轻便，采用内对焦方式，实现轻量、小型化设计。非球面镜片可抑制画面边缘的光亮不足，提高影像素质，比较适合入门级摄影爱好者。
详细参数
镜头焦距 28-105mm
最大光圈 F4-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 镜头结构：12组15片
视角 75°- 24°
最近摄影距离 0.5米
最大放大倍率 1/5.6
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 71（最大外径）×73（长度）mm
重量 310克
卡口类型 佳能AF、尼康AF、美能达AF、宾得卡口
价格 约900元
5． 腾龙 AF 70-300mm F4-5.6 LD 微距
这款镜头不仅是腾龙看家的入门级长焦头，而且还有1:2的微距，并采用了全新的机械设计和制造，采用LD镜片（低色散），对画质的提升有一定的作用。切换式微距转换设计，方便操控，比较适合喜欢微距的入门级玩家。
详细参数
镜头焦距 70-300mm
最大光圈 F4-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 9组13片
视角 34°- 8°
最近摄影距离 1.5米（微距时为0.95米）
最大放大倍率 1/2
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 76.6（最大外径）×116.5（长度）mm
重量 435克
卡口类型 佳能AF、尼康AF（D功能）、美能达AF（D功能）、宾得卡口
价格 约1200元
6． 腾龙AF 28-200mm F3.8-5.6 XR 非球面 IF微距
这是腾龙第三代AF28-200大倍率变焦镜头，拥有超小型机身和先进的光学系统，目前世界上最小，最轻、最大倍率的变焦镜头之一，采用了特殊的高折射率XR镜片，同时3片复合型非球面镜片也被配置在理想的位置上以矫正像差。并且拥有全程微距性能，是腾龙镜头“一镜走天下”的代表作。
详细参数
镜头焦距 28-200mm
最大光圈 F3.8-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 14组15片（2片XR镜片、3片非球面镜片）
最近摄影距离 0.49米
最大放大倍率 1/4
滤光镜尺寸 62mm
遮光罩 AD03（花瓣型、标配）
尺寸 71（最大外径）×75.2（长度）mm
重量 354克
卡口类型 佳能AF卡口、尼康AF卡口、美能达AF卡口、宾得卡口
价格 约2000元
7． 适马 AF 28-105mm F2.8-4 DG
这款镜头是适应数码成像特性的F2.8大口径标准变焦镜头，镜片采用最新镀膜工艺，能有效抑制数码相机容易发生的眩光，确保画面边缘光量充足，在所有拍摄距范围内取得优异的画质。
这款产品的最大亮点广角端F2.8大口径光圈，最适合需要高速快门场合，内置非球面镜片有效纠正各种像差，在全焦距范围内实现优异的光学成像。而该镜头的价位却很好地保持在1800元以下，是目前最为超值的大口径镜头之一。
详细参数
镜头焦距 28-105mm
最大光圈 F2.8-4
最小光圈 F22
镜头结构 11组12片（含1片非球面镜片）
遮光罩 标配（花瓣型）
最近摄影距离 50cm (105mm时)
最大放大倍率 1:5.5
滤光镜尺寸 72mm
尺寸 77（直径）×81（长度）mm
重量 405克
卡口类型 适马、佳能、美能达、尼康（D功能）、宾得
价格 约1800元
8． 适马 AF 28-200mm F3.5-5.6 DG 微距
这是适马一镜走天下的代表作，内置非球面镜片有效纠正各种像差，在全焦距范围内实现优异的光学成像。镜身长度只有7.7cm，携带方便。采内对焦方式，方便使用各种滤镜。微距性能强大，近对焦距离为48cm，200mm焦距时微距摄影放大率可达到1:3.8。内置变焦锁定装置，可将镜头变焦环锁定，以保持镜身最短，便于携带。
详细参数
镜头焦距 28mm广角到200mm
最大光圈 F3.5-5.6
最小光圈 F22
镜头结构 14组16片（含2片非球面镜片）
视角 75.4°- 12.3°
最近摄影距离 48cm (200mm时)
最大放大倍率 1:3.8
滤光镜尺寸 62mm
尺寸 70（直径）×77.7（长度）mm
重量 400克
卡口类型 适马、佳能、美能达（D功能）、尼康（D功能）、宾得
价格 约2100元
9． 适马 AF 28-300mm F3.5-6.3 DG 微距
这款镜头的长焦端达到了惊人的300mm，而且变焦倍数达到了惊人的10.7倍，是旅游拍摄的最佳选择，而且还有不俗的微距表现。
详细参数
镜头焦距 28-300mm
最大光圈 F3.5-6.3
最小光圈 F22（广角端）
光圈叶片 8片
镜头结构 13组15片
最近摄影距离 50cm
最大放大倍率 1:3
滤光镜尺寸 62mm
遮光罩 标配（花瓣型LH680_01）
尺寸 74（直径）× 86（长度）mm
重量 490克
卡口类型 适马、美能达（D功能）、尼康（D功能）、宾得、佳能
价格 约2700元
10. 适马 AF 70-300mm F4-5.6 DG 微距
适应数码成像、内置微距功能的远摄变焦镜头，在200-300mm焦距范围内使最近对焦距离从195cm缩短到95cm，无需更换镜头即可轻松地实现微距摄影。最大放大倍率可达1:2，最适合入门级用户拍摄人像、风景等作品。
详细参数
镜头焦距 70-300mm
最大光圈 F4-5.6 DG
最小光圈 F22
光圈叶片 9片
镜头结构 10组14片
视角 34.3 -8.2°
最近摄影距离 150cm (微距模式95cm)
最大放大倍率 1:4 (微距模式1:2)
滤光镜尺寸 58mm
遮光罩 标配
尺寸 76.6（直径）× 122（长度）mm
重量 545克
卡口类型 适马、美能达、尼康（对应D功能）、宾得、佳能
价格 约1400元
此次选择的10款副厂镜头的价位都低于3000元，但是在性能上却基本上满足了入门级玩家的需求，但是不足的是，这几款镜头在广角端没有优势。
焦距系数
数码相机的成像面积一般要小于胶片相机，因此，在取景范围相同时，数码相机要采用更短的焦距，这个倍数差值，就是焦距系数。又名“焦距转换倍率”、“裁切系数”。值一般>1。
景深
相机镜头聚焦于某一空间平面，其前后一定范围内的物像，都能成清晰的图像，那么这个范围，就叫景深。景深的成因，是因视网膜感光细胞，能分辨的最小距离有限，小于此距离的物体，都被视作一点。
一般而言，光圈越小，景深越大；焦距越长，景深越大。
由于数码相机的成像面积小于胶片相机，取景范围相同时，数码相机的景深较大；物距、光圈、焦距相同时，数码相机的景深较小。
曝光时间
由于拍摄时手臂的晃动，照片的清晰度，在一定程度上和曝光时间有关。曝光时间过长，会导致照片模糊。不同的相机镜头，有不同的最大曝光时间上限。
对于胶片相机，经常用“曝光时间<1/焦距”的公式大致估算，例如：200毫米的镜头，曝光时间不应大于1/200秒。
数码相机的曝光时间，则用“曝光时间<1/(焦距＊焦距系数)”来估算，例如：焦距系数1.5的数码相机，若使用200毫米镜头，那么曝光时间不应大于1/(200＊1.5)＝1/300秒。
数码相机的成像面积一般要小于胶片相机，因此，在取景范围相同时，数码相机要采用更短的焦距，这个倍数差值，就是焦距系数。又名“焦距转换倍率”、“裁切系数”。值一般>1。
景深
相机镜头聚焦于某一空间平面，其前后一定范围内的物像，都能成清晰的图像，那么这个范围，就叫景深。景深的成因，是因视网膜感光细胞，能分辨的最小距离有限，小于此距离的物体，都被视作一点。
一般而言，光圈越小，景深越大；焦距越长，景深越大。
由于数码相机的成像面积小于胶片相机，取景范围相同时，数码相机的景深较大；物距、光圈、焦距相同时，数码相机的景深较小。
曝光时间
由于拍摄时手臂的晃动，照片的清晰度，在一定程度上和曝光时间有关。曝光时间过长，会导致照片模糊。不同的相机镜头，有不同的最大曝光时间上限。
对于胶片相机，经常用“曝光时间<1/焦距”的公式大致估算，例如：200毫米的镜头，曝光时间不应大于1/200秒。
数码相机的曝光时间，则用“曝光时间<1/(焦距＊焦距系数)”来估算，例如：焦距系数1.5的数码相机，若使用200毫米镜头，那么曝光时间不应大于1/(200＊1.5)＝1/300秒。
首先声明，和大多数人一样，本人也是业余爱好者，菜鸟。D50这个群挺热闹的，每天从早到晚大家讨论、提问。很多。但是，有很多朋友是新加入的，提出了很多问题，因为这些问题都是经常见到的，在群建设的初期，大家还在反复讨论，但是，今后，我们的群成熟了，要逐渐避开这些初级的问题，节省口舌。大家要逐渐探讨一些深入的问题，这样我们的群才会成熟。
好了，我开写了。有不对的地方，有异议的地方，真诚的欢迎大家来探讨。
一、关于机身。
一切的一切，决定于你买了D50机身，或者正在犹豫，否则你也不必加入“D50群”了，呵呵。
问题（一）：D50、D70、D70s哪个好？
答：这个问题不公平，首先这三台机器价格有差距。但是实际上还是有很多人问（比如D50和二手的70），怎么选择呢？如果你是初学者，我建议你上D50。当然如果你不是初学者，那你也不会提这种问题了:)。
如果直接出原始图片，
D50的色彩比D70(S)要艳丽一些；
D70(S)要明显灰一些。所以，相对来讲，D70(S)后期的PS就要多做一点功课。
D50虽然声称是D70(S)的简化版，但其影像算法比D70(S)先进一些。
它比D70(S)是少了几项功能（如景深预测、双轮、1/8000），但我个人认为，即便是很多DX也很少使用景深预测等。
请相信，对于广大业余爱着这来说，D50少的功能绝对不会影响你出片的质量的。
D50使用SD卡，这种卡现在价格低廉430元可以买到1G的，而且他和现在很多手机使用的是一样的。相信以后会更便宜。
基于以上几点原因，我想你可以出手买D50机身了。
问题（二）：水货 还是 行货？
答：回答这个问题，其实就是一句话“米多上行，米少进水”。但是，为什么呢？很多刚入门的色友还想问个究竟，那我就说一说。
价格问题。相信出现这种问题的色友主要都是兜里的米闹的。目前，行货水货的差价在500~600元左右。
质量问题。水货价格低，但是质量比行货差么？（暂不讨论广义的水货，只讨论D50）俺可以负责任的告诉你，行货和水货的质量，是完全一样的。换句话说，两者的故障率是一样的。
我们选择了水货，就像在赌。看看自己是不是刚好碰到了那数万分之一的问题机（也许实际的故障率更低，正如你所知道的，这些机器出厂前都是经过多道检验程序严格测试的）。
行货所能提供的，就是一年之内的全国联保。也就是说，购机一年之内，正常使用出了问题，你可以到全国任意一个泥坑的维修中心，免费维修，包括清洗CCD。
水货呢？不行。水货是“店保”。实际上是这样，你拿着出问题的机器到商店，然后JS再拿着你的机器到泥坑的维修站维修。当然，一年以内也是免费的。只是没有了“全国”。
至于清洗CCD。如果你不经常换镜头，或者你干脆就只有一机一镜的话，一年内你也洗不了两三次。现在清洗镜头市场价是50元/次。如果确实有必要清洗，我建议自己动手清洗，因为频繁在室外更换镜头的缘故，我已四次清洗自己的CCD(所谓的清洗CCD实际都是清洁低通滤镜)，5分钟搞掂所有，非常安全，一点也不麻烦。
水货机器出问题了么？没有，到现在为止，我和我所认识的所有使用水货的7、8个色友，还没有一个人手里的水货D50出现过问题。
附：D50水货那里产的？——以泰国为主。水货的电池、充电器，都是Nikon指定国产的，和行货相同。
现在，再回头看看第一句话。你该有主意了吧~
问题（三）：购买机身时应该检查些什么？
答：有的人比较粗放，买机器时看看外观，按两下快门，没啥问题就交钱买了。一般这是基于两点，第一，店家的口碑好，不会做卑鄙小人；第二，自己和店家比较熟。大部分色友在选购的时候还是要简单挑一挑的。怎么挑选呢？
第一，看外观。外观有无硬伤——起皮、露胶、刮擦磕痕等等（有处女情结的，还可以看一下包装在你之前有没有被拆过，机器在你之前是否被别人玩儿过）。
第二，试手感。装电池，在关机状态下装上镜头，然后开机，先看看大小液晶屏显示正不正常，再随便按两下快门。这一关，相信所有相机都能通过。
第三，测坏点。所谓的坏点，就是CCD上面不能正常感光的“点”。一般的店家都会提供测试坏点的软件，让你测试。如果现场没有软件也木关系，自己测试很简单，盖上镜头盖，如果怕漏光再在上面盖上一块布，打小光圈，提高速度，拍1~2张，然后在电脑屏幕上看100%原图。纯黑色的图片，如果没有白点，就算正常了（CCD的坏点一般都呈白色）。
注意不要让电脑显示器上面的污渍或者液晶显示器自己的坏点欺骗，误以为是CCD坏点。我买相机的时候，店家就事先告诉我，他们的液晶显示器有两个坏点。
第四，查看快门次数，也就是机器在到你手之前快门工作的次数。个人认为快门次数在30次以内都算正常。很多软件都能查看开门次数，比如Opanda IExif。
考虑到各种问题，帖子里不提供上述软件的下载链接，如果想要的到网上自己搜一下就全出来了。
第五，看看电池。首先新机的电池应该是几乎没装过机的，它上面的金属触点应该没有划痕。使用过的电池都会有划痕。有的黑心店家会偷换原装电池。正常的D50电池型号为EN-EL3a，容量1500mAh。D70的电池型号EN-EL3，没有a，有一批EN-EL3是“问题电池”，被泥坑公司召回的。但是EN-EL3a就没有问题。正品泥坑的原厂电池有型号、编号、激光防伪标签。稍后我会上图说明。
好了，基本就这些。当然，你愿意检查的仔细些就更好。
有的同学在群里提问如何挑选机器，你看看，问题虽然简单，但让人怎么通过QQ回答你呢？
机器挑选完毕。
机身选完了，接下来就是重头戏了，选镜头。
二、关于镜头。
问题（一）：我该配啥头？
答：有人在群里、论坛直接问到：“大家说我配什么头好”，在群里问这种问题的人，都该拖出去打！
因为，不同场合、拍摄对象、资金预算，决定着你不同的镜头配置。有人说，用D50的都是米少的，用套头就算了，不认同，因为有人更喜欢在镜头上投资，宁愿在机身上省出3K、5K来投资镜头。最起码用D50驱小钢炮、竹炮的人不在少数，而且实践证明D50完全有能力驱好钢炮。
那刚才被拖出去打的兄弟问了：我该怎么提问呢？ 不耻下问是好的，但不能乱问。
首先，要明确，自己的用途。（有人说首先应该确定预算，这是不对的，因为到最后你会发现，你的用途决定了你的预算，这个以后会讨论到）。什么用途呢？到此一游照、家庭生活照、风光、微距、体育、舞台、拍摄静物（文物、珠宝首饰）、野外摄影、天文（拍摄月亮星星等）、航拍……。自己拍着玩儿的，还是打算用此来赚些钱？
其次，看使用场合。这不用多讲了~
第三，也是我们最关心的，兜里有多少银两。要说出，你的预算是多少。
至少，说明了以上三点，你再提问，别人才好帮你提建议。
问题（二）：也是基础问题：“你们说的小黑、小白、小钢炮…都是啥啊？”
答：说的都是镜头，具体如下：
小小白：佳能 EF 70-200 mm f/4 L USM 镜头
小白：佳能 EF 70-200 mm f/2.8 L USM 镜头
大白：佳能 EF 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM 镜头
小白IS:佳能 EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM 镜头（IS为佳能的防抖）
小黑：适马 70-200 mm F/2.8 HSM（超声波马达）镜头
大黑：适马 100-300mm F/4 APO EXIF HSM 镜头
大大黑：适马 300-800 F/5.6 EXIF HSM 镜头
小钢炮：尼康 80-200 mm F/2.8 镜头 （钢炮分好几代，现已停产）
小竹炮：尼康 AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm/2.8G IF-ED 镜头（VR为尼康的防抖技术）（因为镜头身体比小钢炮细，一节节的，所以叫竹炮，也叫竹节炮）
小纸炮：尼康 AF 70-300mmF4-5.6G Zoom 镜头
大钢炮：尼康 AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm F/4 G IF-ED 镜头
还有大家经常提到的XH、XGP之类的，其实就是拼音首字的缩写，XH表示小黑、XGP表示小钢炮、XZP表示小竹炮、也有人用XZP代写小纸炮。
还有一些缩写：JJ（鸡鸡）——相机，套套——随机身搭配售卖的套头，PS——PhotoShop图片处理软件，NC——Nikon Capture尼康的数码相机软件，可用来处理图片、调整相机。
问题（三）：该不该上套？
答：关于套套的使用问题也是经常讨论的问题。也有人在反问，用套爽吗？说白了，有人喜欢直接买套机——D50+18-55mm；有人更是BT，喜欢用双套——D50+18-55+55-200mm。在此先简单的回答这个问题，不要上套，不到万不得已，不要买D50套机。为什么呢？问题虽然复杂，但我们不怕罗嗦，慢慢道来。
（按耐不住，先说说上双套的问题，先抛开套头其他不好，你上了双套之后，焦段基本覆盖全了，这样不利于色友们今后再上头。在18mm~200mm范围内，你添什么头都是焦段重复。如果出掉原来的套，你肯定亏，谁愿意再买二手的套套呢？）
首先这就涉及到了“两段感情”和“一个重要”的问题——“原厂情节”和“大光圈情节”，“镜头”和“镜头后面那个头”谁更重要。下面，我们来说说。
问题（四）：要不要“原厂情节”？
答：绝大多数的人都知道，原厂头配原厂机身好一些，这样机械接口吻合，驱动有保障，性能、图像反映能得到极大的发挥。但是，由于囊中羞涩（有的是焦段问题），我们不得不开始考虑副厂头；比较常见的副厂头有腾龙、适马、图丽等。但副厂头“历史问题”比较严重，几乎所有人都知道，副厂头机械性能不好、质量并不高、色彩有的偏黄、有的偏蓝等等。 基于以上的种种看法，尽管腾龙适马都是专业生产镜头的厂家，我们还是在尽量的选择原厂，我们把这种心理，称为“原厂情节”。
但是不是副厂就真的不好呢？ 非也，比如腾龙的SP90、马帮的小黑…都是受到很多色友称赞的好头。愚以为，如果在预算受到限制同时自己又的确需要某焦段镜头的时候的时候，放弃原厂情节，在副厂镜头群中，你会发现更好的。下面我们还会提到副厂头。
佛说“放下”，的确，放下“原厂情节”，你会获得更多。
问题（五）：有时会忽略的“大光圈情节”——大光圈有啥好的？
答：有人选镜头时，紧盯着焦距/焦段，忽视了光圈的问题；还有人认为VR或脚架可以顶住小光圈的不足。实际上，不是酱紫滴~ 我们为什么要大光圈儿呢？
1、快门速度。光圈小，首先就是降低了快门速度。我们知道，摄影一般情况下需要快门速度越快越好。当然，拍什么夜景车流、水流、流星等等除外。快门越快，成像越清晰。相反，快门满了，片子就糊了。如果片子比较暗、过曝、噪点大等等是可以补救的，但是这种模糊的片子没得救。
2、为了虚化。我们的拍摄环境、背景常常不够“干净”，都是比较乱的。很多时候我们在拍摄人像等的时候，需要背景的虚化，以突出主体/主题。主体清晰而背景被虚化掉。这样看起来比较舒服。在同等焦距的情况下，光圈越大景深越浅，背景虚化效果相对更大。 小光圈会使照片的前后都清楚，显得杂乱无章，重点不够突出。
3、锐。是的，锐是尼康的特点。为了图像的清晰、锐利众多色友费尽心思。恐怕没有人想说不想让镜头锐的吧？（有时拍摄人像会使用柔焦） 大部分镜头的最大光圈成像都不是很好的，一般来讲，我们通常认为，一支镜头达最大光圈收1~2档后，成像开始变得很好，开始明显锐利。
所以很多情况下，很多人都在最大光圈下收1~2档再拍。如果我的变焦头是2.8恒定光圈的，那么我从f2.8收到f4的时候，成像已经很好了，而小光圈的变焦头有时最大的光圈还达不到f4；当恒定光圈镜头光圈收到f5.6时几乎已接近最佳成像，而比如18-55这支头，在55端的最大光圈才f5.6，用最大光圈成像肯定不好了。 我想我应该阐述的比较明白了吧~
但是，恒定大光圈固然好，但是太贵啦~ 有的色友列出如下等式“大光圈=￥￥￥…（省去若干￥号）”
钱？
怎么办？别急，有办法。曲线救国。这曲线救国的第一方法，就是选择副厂头。副厂的恒定大光圈，有时比原厂的小光圈镜头还便宜。质量也在提升。 如果不想放弃“原厂情节”，又想拥有“大光圈”，怎么办呢？下回分解。
问题（六）：哪个头更重要？
答：首先肯定的回答：都重要！ 有人说前面的头（指镜头）不重要，重要的是镜头后面的那个头；反复宣传“以你手中的器材，足以拍出伟大的作品”。这是带有诱导色彩的“唯头脑论”。有人，天天就想着要这个什么什么头、那个什么什么头，天天倒腾器材，烧器材。这是“唯器材论”。 作为一名新中国的色友，我们既不能“唯头脑论”也不能“唯器材论”。
有些话的确是经典，但要正确地使用，比如“以你手中的器材，足以拍出伟大的作品”，它是鼓励我们静下浮躁的心，好好拍片。而并不是说，器材不重要。
“买你能承受得起的最贵的”。正确理解这句话，它不是唯器材论。里面的“能承受得起”指的是比较轻松的承受，而不是砸锅卖铁般的痛苦。比如竹炮，很多人真的拿不出这1W多元么？并不是，但对于很多人来说，这种消费比较“痛苦”。我们不赞成。
咱既不唯器材也不唯头脑。只要觉得自己这两下子还能对得起手中的器材，手里的器材尽量别限制你的技术 就行了~
问题（七）：“我等不及了，快步入正题吧！”
答：好的，我们现在就讲搭配，我先列出几个固定、常见的初步搭配，供色友们参考。
注意：是初步的常见搭配。
方案1：D50 + AF-S DX 17-55mm/F2.8G 镜头，约相当于26~83mm的焦距，而且提供了全程f2.8的恒定大光圈，但价格约4.5K+10K=15K。贵！当然这是最好的镜头之一；
方案2：D50 + AF-S DX 18-70/F3.5-4.5G + 50/1.8D；其中18-70作为常用镜头，50/1.8是定焦表头，几乎N家用户人手一支，他来用作“大光圈补偿”，因为它具有1.8的大光圈，同时，50mm在DSLR上相当于75mm，刚好可以拍摄人像。（当然，如果米多些，完全可以用50/1.4这支头代替1.8）价格：18-70 + 50/1.8 ——3300左右 18-70 + 50/1.4 ——4400左右
方案3：D50 + N 18-55/3.5-5.6 G镜头。套机。有争议的搭配。这头比较差，我觉得有点和D50机身不匹配。你想想，一个4000多块的机身，配一个900块的狗头。啥感觉？有人说，那50/1.8还不到900块呢，不照样有人配D50，是的，同样是几百块，差别就大了。我下面的方案5就说这个搭配。
方案4：D50 + N AF 24-85mm/2.8-4D 很不错的变焦头。在Dslr上相约当于35~128mm，如果对广角要求不大，可以使用。价格：4.5K+4.3K=8.7K 价格贵了点。原来有胶片机+这支头的可以这样用。
方案5：D50 + N 50mm/1.4D（或者1.8D） 稳健进步型。 其实，对于一个入门者来说，没有什么比标头更适合他了。标头锐利、轻巧、视角平和、制造工艺极其成熟、价格适中。如果你是N家的粉丝，你肯定会有一个50mm标头，不是1.8就是1.4。
标头——“最简单也最难”；使用了定焦，心里真的少了几分浮躁，专心构图。
用定焦镜头——它好我也好。
不过，50mm在这里就变成了75mm，有一点点长。不过非常适合拍人像。价格：1.4--约1900元，1.8--约850元。
方案6：D50 + N 35mm/2D 假装标头型。首先肯定35/2d是个好头。当年这支头在胶片机上真是风光、人文通吃。 现在装到了D50上，提供相当于52mm的感觉。 但要注意，他的实际景深会大一点。
方案7：D50 + SIGMA 18-50mm 1:2.8 EX DC 实惠获利型。这是我自己D50的常用配置，也是本人大力推荐的配置。提供相当于27~75mm的焦距，全程f2.8恒定大光圈，锐利程度相当高，适马专为数码单反设计的EX镜头，附送漂亮的莲花罩。接下来 我会为大家提供一些我用该头拍摄的图片的。 价格：4.5K+3.1K=7.6K
好了，我开写了。有不对的地方，有异议的地方，真诚的欢迎大家来探讨。
一、关于机身。
一切的一切，决定于你买了D50机身，或者正在犹豫，否则你也不必加入“D50群”了，呵呵。
问题（一）：D50、D70、D70s哪个好？
答：这个问题不公平，首先这三台机器价格有差距。但是实际上还是有很多人问（比如D50和二手的70），怎么选择呢？如果你是初学者，我建议你上D50。当然如果你不是初学者，那你也不会提这种问题了:)。
如果直接出原始图片，
D50的色彩比D70(S)要艳丽一些；
D70(S)要明显灰一些。所以，相对来讲，D70(S)后期的PS就要多做一点功课。
D50虽然声称是D70(S)的简化版，但其影像算法比D70(S)先进一些。
它比D70(S)是少了几项功能（如景深预测、双轮、1/8000），但我个人认为，即便是很多DX也很少使用景深预测等。
请相信，对于广大业余爱着这来说，D50少的功能绝对不会影响你出片的质量的。
D50使用SD卡，这种卡现在价格低廉430元可以买到1G的，而且他和现在很多手机使用的是一样的。相信以后会更便宜。
基于以上几点原因，我想你可以出手买D50机身了。
问题（二）：水货 还是 行货？
答：回答这个问题，其实就是一句话“米多上行，米少进水”。但是，为什么呢？很多刚入门的色友还想问个究竟，那我就说一说。
价格问题。相信出现这种问题的色友主要都是兜里的米闹的。目前，行货水货的差价在500~600元左右。
质量问题。水货价格低，但是质量比行货差么？（暂不讨论广义的水货，只讨论D50）俺可以负责任的告诉你，行货和水货的质量，是完全一样的。换句话说，两者的故障率是一样的。
我们选择了水货，就像在赌。看看自己是不是刚好碰到了那数万分之一的问题机（也许实际的故障率更低，正如你所知道的，这些机器出厂前都是经过多道检验程序严格测试的）。
行货所能提供的，就是一年之内的全国联保。也就是说，购机一年之内，正常使用出了问题，你可以到全国任意一个泥坑的维修中心，免费维修，包括清洗CCD。
水货呢？不行。水货是“店保”。实际上是这样，你拿着出问题的机器到商店，然后JS再拿着你的机器到泥坑的维修站维修。当然，一年以内也是免费的。只是没有了“全国”。
至于清洗CCD。如果你不经常换镜头，或者你干脆就只有一机一镜的话，一年内你也洗不了两三次。现在清洗镜头市场价是50元/次。如果确实有必要清洗，我建议自己动手清洗，因为频繁在室外更换镜头的缘故，我已四次清洗自己的CCD(所谓的清洗CCD实际都是清洁低通滤镜)，5分钟搞掂所有，非常安全，一点也不麻烦。
水货机器出问题了么？没有，到现在为止，我和我所认识的所有使用水货的7、8个色友，还没有一个人手里的水货D50出现过问题。
附：D50水货那里产的？——以泰国为主。水货的电池、充电器，都是Nikon指定国产的，和行货相同。
现在，再回头看看第一句话。你该有主意了吧~
问题（三）：购买机身时应该检查些什么？
答：有的人比较粗放，买机器时看看外观，按两下快门，没啥问题就交钱买了。一般这是基于两点，第一，店家的口碑好，不会做卑鄙小人；第二，自己和店家比较熟。大部分色友在选购的时候还是要简单挑一挑的。怎么挑选呢？
第一，看外观。外观有无硬伤——起皮、露胶、刮擦磕痕等等（有处女情结的，还可以看一下包装在你之前有没有被拆过，机器在你之前是否被别人玩儿过）。
第二，试手感。装电池，在关机状态下装上镜头，然后开机，先看看大小液晶屏显示正不正常，再随便按两下快门。这一关，相信所有相机都能通过。
第三，测坏点。所谓的坏点，就是CCD上面不能正常感光的“点”。一般的店家都会提供测试坏点的软件，让你测试。如果现场没有软件也木关系，自己测试很简单，盖上镜头盖，如果怕漏光再在上面盖上一块布，打小光圈，提高速度，拍1~2张，然后在电脑屏幕上看100%原图。纯黑色的图片，如果没有白点，就算正常了（CCD的坏点一般都呈白色）。
注意不要让电脑显示器上面的污渍或者液晶显示器自己的坏点欺骗，误以为是CCD坏点。我买相机的时候，店家就事先告诉我，他们的液晶显示器有两个坏点。
第四，查看快门次数，也就是机器在到你手之前快门工作的次数。个人认为快门次数在30次以内都算正常。很多软件都能查看开门次数，比如Opanda IExif。
考虑到各种问题，帖子里不提供上述软件的下载链接，如果想要的到网上自己搜一下就全出来了。
第五，看看电池。首先新机的电池应该是几乎没装过机的，它上面的金属触点应该没有划痕。使用过的电池都会有划痕。有的黑心店家会偷换原装电池。正常的D50电池型号为EN-EL3a，容量1500mAh。D70的电池型号EN-EL3，没有a，有一批EN-EL3是“问题电池”，被泥坑公司召回的。但是EN-EL3a就没有问题。正品泥坑的原厂电池有型号、编号、激光防伪标签。稍后我会上图说明。
好了，基本就这些。当然，你愿意检查的仔细些就更好。
有的同学在群里提问如何挑选机器，你看看，问题虽然简单，但让人怎么通过QQ回答你呢？
机器挑选完毕。
机身选完了，接下来就是重头戏了，选镜头。
二、关于镜头。
问题（一）：我该配啥头？
答：有人在群里、论坛直接问到：“大家说我配什么头好”，在群里问这种问题的人，都该拖出去打！
因为，不同场合、拍摄对象、资金预算，决定着你不同的镜头配置。有人说，用D50的都是米少的，用套头就算了，不认同，因为有人更喜欢在镜头上投资，宁愿在机身上省出3K、5K来投资镜头。最起码用D50驱小钢炮、竹炮的人不在少数，而且实践证明D50完全有能力驱好钢炮。
那刚才被拖出去打的兄弟问了：我该怎么提问呢？ 不耻下问是好的，但不能乱问。
首先，要明确，自己的用途。（有人说首先应该确定预算，这是不对的，因为到最后你会发现，你的用途决定了你的预算，这个以后会讨论到）。什么用途呢？到此一游照、家庭生活照、风光、微距、体育、舞台、拍摄静物（文物、珠宝首饰）、野外摄影、天文（拍摄月亮星星等）、航拍……。自己拍着玩儿的，还是打算用此来赚些钱？
其次，看使用场合。这不用多讲了~
第三，也是我们最关心的，兜里有多少银两。要说出，你的预算是多少。
至少，说明了以上三点，你再提问，别人才好帮你提建议。
问题（二）：也是基础问题：“你们说的小黑、小白、小钢炮…都是啥啊？”
答：说的都是镜头，具体如下：
小小白：佳能 EF 70-200 mm f/4 L USM 镜头
小白：佳能 EF 70-200 mm f/2.8 L USM 镜头
大白：佳能 EF 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM 镜头
小白IS:佳能 EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM 镜头（IS为佳能的防抖）
小黑：适马 70-200 mm F/2.8 HSM（超声波马达）镜头
大黑：适马 100-300mm F/4 APO EXIF HSM 镜头
大大黑：适马 300-800 F/5.6 EXIF HSM 镜头
小钢炮：尼康 80-200 mm F/2.8 镜头 （钢炮分好几代，现已停产）
小竹炮：尼康 AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm/2.8G IF-ED 镜头（VR为尼康的防抖技术）（因为镜头身体比小钢炮细，一节节的，所以叫竹炮，也叫竹节炮）
小纸炮：尼康 AF 70-300mmF4-5.6G Zoom 镜头
大钢炮：尼康 AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm F/4 G IF-ED 镜头
还有大家经常提到的XH、XGP之类的，其实就是拼音首字的缩写，XH表示小黑、XGP表示小钢炮、XZP表示小竹炮、也有人用XZP代写小纸炮。
还有一些缩写：JJ（鸡鸡）——相机，套套——随机身搭配售卖的套头，PS——PhotoShop图片处理软件，NC——Nikon Capture尼康的数码相机软件，可用来处理图片、调整相机。
问题（三）：该不该上套？
答：关于套套的使用问题也是经常讨论的问题。也有人在反问，用套爽吗？说白了，有人喜欢直接买套机——D50+18-55mm；有人更是BT，喜欢用双套——D50+18-55+55-200mm。在此先简单的回答这个问题，不要上套，不到万不得已，不要买D50套机。为什么呢？问题虽然复杂，但我们不怕罗嗦，慢慢道来。
（按耐不住，先说说上双套的问题，先抛开套头其他不好，你上了双套之后，焦段基本覆盖全了，这样不利于色友们今后再上头。在18mm~200mm范围内，你添什么头都是焦段重复。如果出掉原来的套，你肯定亏，谁愿意再买二手的套套呢？）
首先这就涉及到了“两段感情”和“一个重要”的问题——“原厂情节”和“大光圈情节”，“镜头”和“镜头后面那个头”谁更重要。下面，我们来说说。
问题（四）：要不要“原厂情节”？
答：绝大多数的人都知道，原厂头配原厂机身好一些，这样机械接口吻合，驱动有保障，性能、图像反映能得到极大的发挥。但是，由于囊中羞涩（有的是焦段问题），我们不得不开始考虑副厂头；比较常见的副厂头有腾龙、适马、图丽等。但副厂头“历史问题”比较严重，几乎所有人都知道，副厂头机械性能不好、质量并不高、色彩有的偏黄、有的偏蓝等等。 基于以上的种种看法，尽管腾龙适马都是专业生产镜头的厂家，我们还是在尽量的选择原厂，我们把这种心理，称为“原厂情节”。
但是不是副厂就真的不好呢？ 非也，比如腾龙的SP90、马帮的小黑…都是受到很多色友称赞的好头。愚以为，如果在预算受到限制同时自己又的确需要某焦段镜头的时候的时候，放弃原厂情节，在副厂镜头群中，你会发现更好的。下面我们还会提到副厂头。
佛说“放下”，的确，放下“原厂情节”，你会获得更多。
问题（五）：有时会忽略的“大光圈情节”——大光圈有啥好的？
答：有人选镜头时，紧盯着焦距/焦段，忽视了光圈的问题；还有人认为VR或脚架可以顶住小光圈的不足。实际上，不是酱紫滴~ 我们为什么要大光圈儿呢？
1、快门速度。光圈小，首先就是降低了快门速度。我们知道，摄影一般情况下需要快门速度越快越好。当然，拍什么夜景车流、水流、流星等等除外。快门越快，成像越清晰。相反，快门满了，片子就糊了。如果片子比较暗、过曝、噪点大等等是可以补救的，但是这种模糊的片子没得救。
2、为了虚化。我们的拍摄环境、背景常常不够“干净”，都是比较乱的。很多时候我们在拍摄人像等的时候，需要背景的虚化，以突出主体/主题。主体清晰而背景被虚化掉。这样看起来比较舒服。在同等焦距的情况下，光圈越大景深越浅，背景虚化效果相对更大。 小光圈会使照片的前后都清楚，显得杂乱无章，重点不够突出。
3、锐。是的，锐是尼康的特点。为了图像的清晰、锐利众多色友费尽心思。恐怕没有人想说不想让镜头锐的吧？（有时拍摄人像会使用柔焦） 大部分镜头的最大光圈成像都不是很好的，一般来讲，我们通常认为，一支镜头达最大光圈收1~2档后，成像开始变得很好，开始明显锐利。
所以很多情况下，很多人都在最大光圈下收1~2档再拍。如果我的变焦头是2.8恒定光圈的，那么我从f2.8收到f4的时候，成像已经很好了，而小光圈的变焦头有时最大的光圈还达不到f4；当恒定光圈镜头光圈收到f5.6时几乎已接近最佳成像，而比如18-55这支头，在55端的最大光圈才f5.6，用最大光圈成像肯定不好了。 我想我应该阐述的比较明白了吧~
但是，恒定大光圈固然好，但是太贵啦~ 有的色友列出如下等式“大光圈=￥￥￥…（省去若干￥号）”
钱？
怎么办？别急，有办法。曲线救国。这曲线救国的第一方法，就是选择副厂头。副厂的恒定大光圈，有时比原厂的小光圈镜头还便宜。质量也在提升。 如果不想放弃“原厂情节”，又想拥有“大光圈”，怎么办呢？下回分解。
问题（六）：哪个头更重要？
答：首先肯定的回答：都重要！ 有人说前面的头（指镜头）不重要，重要的是镜头后面的那个头；反复宣传“以你手中的器材，足以拍出伟大的作品”。这是带有诱导色彩的“唯头脑论”。有人，天天就想着要这个什么什么头、那个什么什么头，天天倒腾器材，烧器材。这是“唯器材论”。 作为一名新中国的色友，我们既不能“唯头脑论”也不能“唯器材论”。
有些话的确是经典，但要正确地使用，比如“以你手中的器材，足以拍出伟大的作品”，它是鼓励我们静下浮躁的心，好好拍片。而并不是说，器材不重要。
“买你能承受得起的最贵的”。正确理解这句话，它不是唯器材论。里面的“能承受得起”指的是比较轻松的承受，而不是砸锅卖铁般的痛苦。比如竹炮，很多人真的拿不出这1W多元么？并不是，但对于很多人来说，这种消费比较“痛苦”。我们不赞成。
咱既不唯器材也不唯头脑。只要觉得自己这两下子还能对得起手中的器材，手里的器材尽量别限制你的技术 就行了~
问题（七）：“我等不及了，快步入正题吧！”
答：好的，我们现在就讲搭配，我先列出几个固定、常见的初步搭配，供色友们参考。
注意：是初步的常见搭配。
方案1：D50 + AF-S DX 17-55mm/F2.8G 镜头，约相当于26~83mm的焦距，而且提供了全程f2.8的恒定大光圈，但价格约4.5K+10K=15K。贵！当然这是最好的镜头之一；
方案2：D50 + AF-S DX 18-70/F3.5-4.5G + 50/1.8D；其中18-70作为常用镜头，50/1.8是定焦表头，几乎N家用户人手一支，他来用作“大光圈补偿”，因为它具有1.8的大光圈，同时，50mm在DSLR上相当于75mm，刚好可以拍摄人像。（当然，如果米多些，完全可以用50/1.4这支头代替1.8）价格：18-70 + 50/1.8 ——3300左右 18-70 + 50/1.4 ——4400左右
方案3：D50 + N 18-55/3.5-5.6 G镜头。套机。有争议的搭配。这头比较差，我觉得有点和D50机身不匹配。你想想，一个4000多块的机身，配一个900块的狗头。啥感觉？有人说，那50/1.8还不到900块呢，不照样有人配D50，是的，同样是几百块，差别就大了。我下面的方案5就说这个搭配。
方案4：D50 + N AF 24-85mm/2.8-4D 很不错的变焦头。在Dslr上相约当于35~128mm，如果对广角要求不大，可以使用。价格：4.5K+4.3K=8.7K 价格贵了点。原来有胶片机+这支头的可以这样用。
方案5：D50 + N 50mm/1.4D（或者1.8D） 稳健进步型。 其实，对于一个入门者来说，没有什么比标头更适合他了。标头锐利、轻巧、视角平和、制造工艺极其成熟、价格适中。如果你是N家的粉丝，你肯定会有一个50mm标头，不是1.8就是1.4。
标头——“最简单也最难”；使用了定焦，心里真的少了几分浮躁，专心构图。
用定焦镜头——它好我也好。
不过，50mm在这里就变成了75mm，有一点点长。不过非常适合拍人像。价格：1.4--约1900元，1.8--约850元。
方案6：D50 + N 35mm/2D 假装标头型。首先肯定35/2d是个好头。当年这支头在胶片机上真是风光、人文通吃。 现在装到了D50上，提供相当于52mm的感觉。 但要注意，他的实际景深会大一点。
方案7：D50 + SIGMA 18-50mm 1:2.8 EX DC 实惠获利型。这是我自己D50的常用配置，也是本人大力推荐的配置。提供相当于27~75mm的焦距，全程f2.8恒定大光圈，锐利程度相当高，适马专为数码单反设计的EX镜头，附送漂亮的莲花罩。接下来 我会为大家提供一些我用该头拍摄的图片的。 价格：4.5K+3.1K=7.6K
CNET中国.蜂鸟网 【原创】 作者：蜂鸟编辑 2006年05月15日 18:42
关于三脚架的购买，有一句很出名的话，“买到第三个脚架才知道前两个都是白买了”。这句话流传很广，很多的大虾在和菜鸟谈论三脚架的购买的时候都会搬出这句话，后半句我就不用多说了，“要买脚架就要买捷信”。
然而我在这里要说，这样的一个结论，未必是成立的！
作为飞异的技术核心，我可以接触到各种各样的专业技术人员，我也可以碰到各种各样的客户。我所过手的脚架种类林林总总也有千款左右了，有了一些自己的心得，所以希望大家能够跟随我行文的思路，来理顺一下自己选购脚架的思路。
在看我这篇文章之前，抛弃掉所有大虾给你灌输的理论，也忘掉自己的老板一个月给你多少薪水，我们来走一次纯粹的理性之旅。
第一部分：你真的会成为色友么？
这个问题看起来很愚蠢，这里看文章的不都是色友么？我的意思其实是，你真的会长期的、执著的爱好摄影么？
这个问题并不像你想象的那样简单，因为生命有太多的意外。你可能会突然有了一个孩子然后不得不忙于尿布清洗；你也可能换了工作，忙碌的工作让你无暇摄影；你还可能突然有了其他更适合你的爱好，比方说玩车。总之在今天热血沸腾，准备终身热爱摄影事业的您，可能在某天突然改变了爱好。这个时候你之前的投资可能就变得没有价值了。
我就是一个例子，我在从事摄影器材的开发和销售之后，已经逐渐失去对摄影本身的兴趣，我现在有5个摄影包，三个脚架，但是我通常只用其中一个最小的摄影包和一个最大的三脚架，其他的基本不用。
所以，先想清楚，你的热情能有多久？
假如你觉得自己是个5分钟热度，那么选择脚架的原则就是两个字：够用。这个够用一共有两个含义，一是可以适应你的拍摄需要，确保脚架不会成为您的拍摄瓶颈，脚架必须可以绰绰有余的承受相机的重量，并且满足你的主要摄影用途（什么，不知道什么是瓶颈？我打个比方，你去陆家嘴拍夜景，大楼下的大风吹得你的330A乱晃，你不得不使用F2.0确保较短的曝光时间来让画面不至于糊掉，这个时候脚架就成为了你的瓶颈。）第二点是不用买太昂贵的脚架，因为当你不再爱好摄影的时候，你会感叹自己的gitzo捷信只能成为一个精巧的摆设。在这种情况下，大虾所说的“一步到位，脚架可以用一辈子”的理论对你而言是没有丝毫意义的。
当然，你也可以培养你的儿子，成为一个真正的摄影爱好者，来挽回你的投资。
第二部分：确定你的摄影方向
摄影，是一个很大的概念，其实在下面还有很多的分支。我喜欢街头抓拍，也有人喜欢风景和旅游；还有人喜欢影棚和人像；更有人喜欢体育摄影。在不同的摄影领域，对脚架的需求也是完全不同的。
喜欢街头抓拍的，脚架必须便携，不引人注目，必须能够快速的进入拍摄状态。这种情况下你应该需要一个收缩长度较短，重量较轻的脚架。你还几乎肯定会需要一个独脚架；
喜欢风景摄影的，脚架的分量不能太重，但也不能太轻以免在野外摇摇晃晃；同时选择云台也要注意水平的问题，同时你的脚架可能必须要和你的越野背包相配，这样你才可以方便的携带着脚架翻山涉水。
喜欢影棚和人像的，脚架的稳定性是第一位的，重量的问题不需要考虑太多；云台的定位速度必须快，抓把式的云台会是很好的选择。
喜欢体育摄影的，要明白自己会长时间使用长焦镜头。由于长焦镜头的分量一般比较重，所以三脚架必须稳固，快装板必须宽大并且能够有很强的承重能力；同时，体育摄影的爱好者也几乎肯定需要一根独脚架。
以上说的很笼统，具体的在第五部分，我们对三脚架从头到脚分拆讲解的时候，会深入说明。
第三部分：看看你的器材，看看你的脚架
脚架和你的相机是密切相关的。假如你的相机是一台小数码相机，比方说NIKON 4300，去配一个巨大的脚架，比方说ZH0201就很搞笑了。
事实上，消费级别的数码相机，由于不存在反光板的震动，机身也比较轻，所以不需要购买重型三角架。只要结构稳固即可。
而一台单反，就必须考虑到机震和机身重量的问题，所以非全金属的脚架就可以基本不用考虑了，因为塑料结构很容易磨损，特别是塑料的快装系统会成为你的画面清晰度的头号敌人。
假如你使用长焦镜头，或者使用120以及座机，则你必须要选择快装系统稳固宽大，云台定位系统完善的脚架。在这种时候，脚架的瓶颈绝对是在上半部分而不是下半部分。
第四部分：掂量你的力气，选择你的脚架
选择脚架有一点不可以忘记，就是你的负重能力。一般来说，同样材质和结构工艺，越重的脚架就越稳。但是稳定的同时，也带来一个大问题，就是你背不背的动？
根据爱因斯坦的相对论，背一个50kg的心爱的姑娘爬山和背一个50kg的老太太爬山，你的感觉和持久力是绝对不同的。呵呵。所以或许脚架的重量可以比你的一般负重（比方说陪老婆逛街）重一点。
一般重型脚架外形威猛，摄影爱好者都会爱不释手。但是在爱不释手的同时，也要看看自己的身材，不要因为一时冲动，买了一块自己背不动的大脚架回去，这样就不合算了。毕竟脚架不是摆设，是不是？
我们的建议是，你扛着脚架和您的器材走150米，没有喘气的感觉，这个脚架您就是可以选择的。
第五部分：从头到脚看脚架
1：快装系统
这个是一个三脚架最关键也是最容易被忽视的部分。我看到很多dc爱好者在选购脚架的时候拼命压脚，测试负重，却从来不注意快装部分是否密合不动。
然而，三脚架的下面就算是纹丝不动，只要快装板有一点点的晃动，那整个系统的稳定性就毫无保障可言。所以一定要摇一下，看看晃动不。三点支撑的系统一般不会有问题。giottos和phayee飞异的圆盘快装也都是非常稳固的系统，可以信赖。
快装板的螺丝固定稳都也很重要。不然的话大镜头会摆头，一定要确保快装板和相机或者镜头卡座紧密连接。有的时候快装的螺丝会比较长（TANNER泰立,highly)都有这个现象，造成无法紧锁，这种快装板绝对不能用。
还有就是快装板的面积和材质。这涉及到一个吸收振动的问题，软木比橡胶好很多，面积则是越大越好（对于大的相机而言）。
2：云台
云台的选择可以说对某些朋友不是问题，因为一些低档的脚架都是包含云台的。这种时候就要看看这些廉价货的连接件。比如说销量惊人的330a，他的云台连接都是全塑料的，有磨损，所以也就特别容易损坏。一般这样的脚架的寿命都在半年到一年左右（看使用频率）。而使用金属联接的MIDAS美达斯脚架在这方面就会好很多。
同时，云台的阻尼感对于一些dv用户就显得特别重要了。只有云太阻尼感顺滑，拍摄镜头的时候才不会发生抖动，但是这一点对于相机用户到不是特别重要。
另外，云台平面一定要可以调节到平整。有的脚架，比方说伟锋3530和早期不带中轴的ct-15-8，就存在模具问题，使得云台永远是不平的，那也就不能购买了。
至于三维台和球台的选择，我想很简单，需要速度快，使用方便的，就选择球台；需要承重强，构图严馑的，就选择三维台。另外dv用户只能选择三维台，不然的话没法水平移动镜头了。
3：中轴的尴尬
中轴是妥协的产物。为了让脚架可以在比较轻和小的状态下达到一定的高度，于是产生了中轴。同时它也提供了很好的快速高度调整。相当方便。
但是由于中轴的结构特点，造成特很容易成为整个三脚架架构中最不稳定的因素。因为它的固定点相对较短，而本身很长，而且不是三角固定结构，所以在产品公差控制不好的情况下，情况就会变得很糟糕。
选择脚架的时候，中轴的套管越长越好，这样可以避免摇晃。而提升方式，可以是抽拉式的，也可以是平齿摇杆，也可以是涡轮摇杆。基本上廉价脚架都选用平齿摇杆，其特点就是在不锁紧的情况下会因为重力原因自动下滑。
我们建议消费者，尽量不要去提升中轴，因为很多的不稳定因素就产生于中轴。所以选购的时候一定要注意中轴不提升的高度到底是多少，这点非常重要。
4：管脚
管脚方面我对于100元以下的脚架就不多说了，因为基本上没有大的区别，那些脚架的这个部分并不是瓶颈。
我想说的是那些相对专业的脚架，一般来说管脚的参数有两个，一个是管壁厚度，一个参数是管脚直径。当然都是数值越大越稳定，但是重量和成本也会随之上升。
一般脚架的管壁1mm，也有做成1.5mm的。这些都是传统设计。金钟和highly则是通过三根加强筋来把1mm的管子做到接近11.5mm管子强度。
而普通的1mm管壁理论上最细脚管不能细于20mm，不然就会很容易弯曲。而gitzo捷信,BENRO百诺则是通过管壁做厚，来做很细直径的脚管。也是很不错的设计。
选择管脚的时候，压一下看看管脚是不是弯曲外张，就可以了，TANNER泰立这方面就做得很差。同时抽出缩进是否顺滑也要测试，这代表了管脚的直度。
5：关节
关节有highly的快速扣紧，也有TANNER泰立的蝶翼旋转，也有gitzo捷信的胶木圈旋紧。
highly的快速扣紧方便，但是使用一年左右之后就需要重新调紧；蝶翼假如是manfrotto曼富图就做得很好，TANNER泰立的则要拼命拧紧，不方便；而gitzo捷信的这种气压式的可以在万一疏忽的情况下保护相机，但是速度比较慢。
各有优劣，看自己喜欢了
测试关节，只要抓住中轴顶端，扭动相机即可，看看脚管会不会跟着动。不动就是好的。一般专业的脚架这个问题很少（伟锋除外）
而100元以下的脚架更要这样测试，因为这方面个体差异很大，wf330a就是一塌糊涂的。
6：脚
三脚架最下面的部分就是脚。这个脚也有很多中。一般普通的都是橡胶脚，橡胶脚可以适应大多数的情况。
有的时候好一点的三脚架会有马蹄脚。马蹄脚同普通橡胶脚不同的地方在于，他和地面的接触点不是线或者店，而是面，而且其可以自适用调整角度，所以就可以最大程度的避免外张，尤其是在光滑表面上。
而钉脚则可以在泥泞的地面上插在土地里，而在土坡上也可以插入地里保持平衡，一般旅行者比较需要这个，用影棚的朋友就没有必要了，不然很容易弄坏背景纸和地板的。
第六部分：让我们来看看几个著名的三脚架
1：伟锋330a
是蜂鸟的网友就应该知道330a。这个脚架的销量之大是难以想象的。为什么呢？因为他用恨低廉的价钱实现了很多的功能。
330a高度有1米5左右，带快装，有水平仪，中轴可以提升。作为一个入门脚架，看上去相当不错，但是飞异一般不向客户推荐这个脚架。因为这个脚架有几个致命的弱点。一个是其塑料件容易磨损，其次是关节做得比较松，用上一段时间就有哗啦哗啦的感觉。而且云台手感很差，谈不上阻尼。
这样的脚架，除非你不经常用，不然你很快就会想要换一个。这样算起来，便宜的也就没有什么意思了。
这个脚架最适合送人，毕竟那么大一个，还那么便宜，送给外行还以为是什么大礼呢。
2：伟锋3530
3530差不多就是大一号的330a，相对而言多了一个配重勾，高度高了一点，然后有抓手的地方。
但是这个脚架是千万不可以买的。这个脚架的云台不平！
类似于这样的质量问题，是模具造成的，他会让你永远无法得到水平，这样三脚架就没有意义了。而它的配装勾完全是摆设，我上次挂了一个l400上去，也就4kg左右，这个钩子就掉下来了~~~faint
3：MIDAS美达斯 pt26n
pt26n这个脚架的好处在于：是黑色的。大家都喜欢黑色的东西，觉得比较专业。当然这不是他仅仅的优点，pt-26n的关节不错，很紧，而中轴也基本没有晃动。但是它的问题在于没有快装，没有快装是很不方便的。本来固定相机只要2秒钟，没有快装就需要花5秒甚至10秒。
所以这个脚架还是有问题。
4：TANNER泰立 623
TANNER泰立 623的重量只有1.7kg，这在专业脚架上面算很不错的。而且云台的手感也不错，应该说对于一些业余爱好者算是很好的选择。但是他也有几个缺点，首先高度比较低，比330a还要低，其次管脚外张厉害，而且脚架中轴接合部固定中轴的地方很容易坏。
他的好处在于可以倒装云台，而且快装和manfrrotto曼富图可以通用。
5：phayee飞异 tp711
tp711并不是著名脚架，这个介绍多少有广告的成分，希望大家理解埃
tp711的前身是zh0201，这个脚架可谓鼎鼎大名，相关的评测文章可以参考：http://digi2.pchome.net/2003/9/2/3_63584.htm
tp711根据zh0201的几个设计弱点进行了改进；将中轴改为直接提升的仿捷信设计，而独脚架通过两个小支架也可以当成低位三脚架，配合了众多的配件，包括两个背包，一根背带，一个小云台，可以说对于爱好登山的色友非常实用。
值得一提的是，目前tp711的价格已经下降到500元，可以说很超值了。
6：BENRO百诺 a027
BENRO百诺从任何角度上来讲，都是一个仿造者。这点看到它的人都会同意。
BENRO百诺之所以能够比TANNER泰立更加成功，唯一的原因是他仿造的不是manfrotto曼富图而是更加牛强的gitzo捷信。manfrotto曼富图在台湾被称为“馒头”，而gitzo捷信则是“肌肉”，怎么样肌肉都要比馒头酷一点吧。
BENRO百诺的脚架填补了一个空白，就是重量轻于2KG的专业脚架。当然重量的降低要付出代价的，A027的最大管径只有20MM，差不多是人家最细管径的标准。不过作为补偿，它使用的关闭厚度是1.5MM，这样稍稍加强了一些强度。
但是2.5KG的承重还是很难让人满意。不过有钱的消费高端用户可以考虑它，因为消费机是没有机会配什么长镜头的。他的PH-18配套云台实在是很差，连快装也没有，千万不要买。可以考虑带快装的phayee飞异 701A云台，无论在承重和方便性都要强很多。
怎么说BENRO百诺呢，差不多就是国产精品仿LV吧，离韩版A货还是有距离的。
7：manfrotto曼富图 190PRO+141RC
谁喜欢manfrotto曼富图?可以肯定的，一定是男人，而且一定是健壮的男人。
不是一个健壮的男人，他就扛不起manfrotto曼富图这个大馒头。191PRO除了重量之外，我觉得接近完美，尤其是那个可以横置的中轴，对于一些商业摄影简直太方便了。
190PRO的缩紧关节表面上看和TANNER泰立 633没啥差别，用起来就知道千差万别。TANNER泰立是怎么也锁不好，弄得你精疲力尽；而190PRO是一锁就紧，这就是真货和仿货的区别，看上去差不多，用起来完全不一样。
141RC是一个很经典的三维台，和gitzo捷信的偏心球台一样经典。这个台子从承重来看中规中距，虽然略不及phayee飞异的TP711的0901 ULTRA，但是其阻尼感是远比0901强太多了。可以说DV使用这个台子也是可以的。
他配套的快装板虽然面积不大，但是固定的相当稳，完全可以信赖，而且两面是对称的（TANNER泰立的不对称），使用起来更方便。
但是，他的缺点就是：重。重到我这样的大个子考虑再三还是没有买。不过现在有一个特价的190+141RC的套装，零售830左右就可以拿下，是佛山凯迅行为了打水货的特价，大家不要错过了。
8：velbon金钟 El Carmagne 430
金钟是这样一种感觉，他绝对不是最好的，但是它也足够好了。
一般嫌gitzo捷信贵的人，就会选择velbon金钟，可以便宜不少，尤其是碳素系列。虽然说是便宜不少，但是还是不够便宜。
velbon金钟的海绵套设计很人性化，冬天抓了手也不冷。而其采用的管脚加强筋技术让1MM的管子有了1.5MM的强度，结构设计的巧妙让人惊叹。扳扣式设计速度很快，不过时间长了会松，这是一个矛盾。El Carmagne 430配套的云台手感只能说一般，但是快装板够大，给人安全感。
velbon金钟，有一个致命的问题，可能很多爱国青年不会选他，因为它是一个日本品牌。即使在去年的P&E上面，有大男人抓住中轴吊在脚架上面的精彩表演，总会有人执意不选择它，仅仅因为它是日本品牌。
9：gitzo捷信 1227
gitzo捷信的结构非常简单，但是简单的确实最稳定的。每个零件最小的公差，结构角度的精心设计，让gitzo捷信，这家法国制造大炮支架的厂家当之无愧的成为世界第一的脚架制造商。
选择gitzo捷信往往意味着一步到位，当然一步到位是要付出的代价，那就是昂贵的价格。
gitzo捷信的管脚是通过胶木收紧来锁紧的，一锁就紧，的确很方便。而气压管的设计号称可以防止关节松脱造成意外。气压管的秘诀在于双层内套和长度。
其它的真的没有太多可以说，两个字：稳，贵！
第七部分：一些建议
这是一个很关键的部分，我下面将阐述一下我对于三脚架选购的观点。
首先第一步看看你的机器，假如你是一个小巧的机器，那么是用一个很大的脚架显然是很傻的。类似于minolta xt,canon ixus这样的机型，我的建议是去选择ct-15-8c这样的八节铜管脚架。这种三脚架分量比较轻，收起来很小，加一个xt看上去正正好好。
假如你是s602,f717类似的机型用户，可以考虑100元左右的，和伟锋330a同样大小，但是质量好一些的品牌，比方说和高，或者MIDAS美达斯。
假如你有一个数码单反，资金却不是很充裕，可以考虑tp711，或者TANNER泰立 633这样的脚架。
假如你很有钱，那么可以考虑进口的velbon金钟或者gitzo捷信。
有一点我觉得大家应该要明确，脚架这个东西，和摄影包一样，完全有可能需要两个或者三个的。因为一个爱好者可能有很多的机器，也可能有很多的用途。
以我来打比方，我出差的时候会带上ct-15-8，放进我的公文包差不多正好，不引人注目关键时候也能救急；而我城市旅游的时候用TANNER泰立 623，分量轻，用起来方便，我需要登山涉水旅游的时候带tp711，在山下用三角，爬山用独脚。
所以说想要一个脚架包打天下难度一般是比较大的，而且往往需要更多的投资。
所以我觉得买三脚架的时候，应该是要考虑在某种情况下最最合适的那种。而不是说去考虑各种情况下都勉强可以用的那种。要不然，每次出门的时候你都会想：带不带脚架呢？
而当你有好几个三脚架的时候，你出门的时候会想的是：今天带哪个最合适呢？
怎么样？矛盾吧？这就是生活，这就是乐趣。
from: http://www.fengniao.com/review/37/374451.html
关于三脚架的购买，有一句很出名的话，“买到第三个脚架才知道前两个都是白买了”。这句话流传很广，很多的大虾在和菜鸟谈论三脚架的购买的时候都会搬出这句话，后半句我就不用多说了，“要买脚架就要买捷信”。
然而我在这里要说，这样的一个结论，未必是成立的！
作为飞异的技术核心，我可以接触到各种各样的专业技术人员，我也可以碰到各种各样的客户。我所过手的脚架种类林林总总也有千款左右了，有了一些自己的心得，所以希望大家能够跟随我行文的思路，来理顺一下自己选购脚架的思路。
在看我这篇文章之前，抛弃掉所有大虾给你灌输的理论，也忘掉自己的老板一个月给你多少薪水，我们来走一次纯粹的理性之旅。
第一部分：你真的会成为色友么？
这个问题看起来很愚蠢，这里看文章的不都是色友么？我的意思其实是，你真的会长期的、执著的爱好摄影么？
这个问题并不像你想象的那样简单，因为生命有太多的意外。你可能会突然有了一个孩子然后不得不忙于尿布清洗；你也可能换了工作，忙碌的工作让你无暇摄影；你还可能突然有了其他更适合你的爱好，比方说玩车。总之在今天热血沸腾，准备终身热爱摄影事业的您，可能在某天突然改变了爱好。这个时候你之前的投资可能就变得没有价值了。
我就是一个例子，我在从事摄影器材的开发和销售之后，已经逐渐失去对摄影本身的兴趣，我现在有5个摄影包，三个脚架，但是我通常只用其中一个最小的摄影包和一个最大的三脚架，其他的基本不用。
所以，先想清楚，你的热情能有多久？
假如你觉得自己是个5分钟热度，那么选择脚架的原则就是两个字：够用。这个够用一共有两个含义，一是可以适应你的拍摄需要，确保脚架不会成为您的拍摄瓶颈，脚架必须可以绰绰有余的承受相机的重量，并且满足你的主要摄影用途（什么，不知道什么是瓶颈？我打个比方，你去陆家嘴拍夜景，大楼下的大风吹得你的330A乱晃，你不得不使用F2.0确保较短的曝光时间来让画面不至于糊掉，这个时候脚架就成为了你的瓶颈。）第二点是不用买太昂贵的脚架，因为当你不再爱好摄影的时候，你会感叹自己的gitzo捷信只能成为一个精巧的摆设。在这种情况下，大虾所说的“一步到位，脚架可以用一辈子”的理论对你而言是没有丝毫意义的。
当然，你也可以培养你的儿子，成为一个真正的摄影爱好者，来挽回你的投资。
第二部分：确定你的摄影方向
摄影，是一个很大的概念，其实在下面还有很多的分支。我喜欢街头抓拍，也有人喜欢风景和旅游；还有人喜欢影棚和人像；更有人喜欢体育摄影。在不同的摄影领域，对脚架的需求也是完全不同的。
喜欢街头抓拍的，脚架必须便携，不引人注目，必须能够快速的进入拍摄状态。这种情况下你应该需要一个收缩长度较短，重量较轻的脚架。你还几乎肯定会需要一个独脚架；
喜欢风景摄影的，脚架的分量不能太重，但也不能太轻以免在野外摇摇晃晃；同时选择云台也要注意水平的问题，同时你的脚架可能必须要和你的越野背包相配，这样你才可以方便的携带着脚架翻山涉水。
喜欢影棚和人像的，脚架的稳定性是第一位的，重量的问题不需要考虑太多；云台的定位速度必须快，抓把式的云台会是很好的选择。
喜欢体育摄影的，要明白自己会长时间使用长焦镜头。由于长焦镜头的分量一般比较重，所以三脚架必须稳固，快装板必须宽大并且能够有很强的承重能力；同时，体育摄影的爱好者也几乎肯定需要一根独脚架。
以上说的很笼统，具体的在第五部分，我们对三脚架从头到脚分拆讲解的时候，会深入说明。
第三部分：看看你的器材，看看你的脚架
脚架和你的相机是密切相关的。假如你的相机是一台小数码相机，比方说NIKON 4300，去配一个巨大的脚架，比方说ZH0201就很搞笑了。
事实上，消费级别的数码相机，由于不存在反光板的震动，机身也比较轻，所以不需要购买重型三角架。只要结构稳固即可。
而一台单反，就必须考虑到机震和机身重量的问题，所以非全金属的脚架就可以基本不用考虑了，因为塑料结构很容易磨损，特别是塑料的快装系统会成为你的画面清晰度的头号敌人。
假如你使用长焦镜头，或者使用120以及座机，则你必须要选择快装系统稳固宽大，云台定位系统完善的脚架。在这种时候，脚架的瓶颈绝对是在上半部分而不是下半部分。
第四部分：掂量你的力气，选择你的脚架
选择脚架有一点不可以忘记，就是你的负重能力。一般来说，同样材质和结构工艺，越重的脚架就越稳。但是稳定的同时，也带来一个大问题，就是你背不背的动？
根据爱因斯坦的相对论，背一个50kg的心爱的姑娘爬山和背一个50kg的老太太爬山，你的感觉和持久力是绝对不同的。呵呵。所以或许脚架的重量可以比你的一般负重（比方说陪老婆逛街）重一点。
一般重型脚架外形威猛，摄影爱好者都会爱不释手。但是在爱不释手的同时，也要看看自己的身材，不要因为一时冲动，买了一块自己背不动的大脚架回去，这样就不合算了。毕竟脚架不是摆设，是不是？
我们的建议是，你扛着脚架和您的器材走150米，没有喘气的感觉，这个脚架您就是可以选择的。
第五部分：从头到脚看脚架
1：快装系统
这个是一个三脚架最关键也是最容易被忽视的部分。我看到很多dc爱好者在选购脚架的时候拼命压脚，测试负重，却从来不注意快装部分是否密合不动。
然而，三脚架的下面就算是纹丝不动，只要快装板有一点点的晃动，那整个系统的稳定性就毫无保障可言。所以一定要摇一下，看看晃动不。三点支撑的系统一般不会有问题。giottos和phayee飞异的圆盘快装也都是非常稳固的系统，可以信赖。
快装板的螺丝固定稳都也很重要。不然的话大镜头会摆头，一定要确保快装板和相机或者镜头卡座紧密连接。有的时候快装的螺丝会比较长（TANNER泰立,highly)都有这个现象，造成无法紧锁，这种快装板绝对不能用。
还有就是快装板的面积和材质。这涉及到一个吸收振动的问题，软木比橡胶好很多，面积则是越大越好（对于大的相机而言）。
2：云台
云台的选择可以说对某些朋友不是问题，因为一些低档的脚架都是包含云台的。这种时候就要看看这些廉价货的连接件。比如说销量惊人的330a，他的云台连接都是全塑料的，有磨损，所以也就特别容易损坏。一般这样的脚架的寿命都在半年到一年左右（看使用频率）。而使用金属联接的MIDAS美达斯脚架在这方面就会好很多。
同时，云台的阻尼感对于一些dv用户就显得特别重要了。只有云太阻尼感顺滑，拍摄镜头的时候才不会发生抖动，但是这一点对于相机用户到不是特别重要。
另外，云台平面一定要可以调节到平整。有的脚架，比方说伟锋3530和早期不带中轴的ct-15-8，就存在模具问题，使得云台永远是不平的，那也就不能购买了。
至于三维台和球台的选择，我想很简单，需要速度快，使用方便的，就选择球台；需要承重强，构图严馑的，就选择三维台。另外dv用户只能选择三维台，不然的话没法水平移动镜头了。
3：中轴的尴尬
中轴是妥协的产物。为了让脚架可以在比较轻和小的状态下达到一定的高度，于是产生了中轴。同时它也提供了很好的快速高度调整。相当方便。
但是由于中轴的结构特点，造成特很容易成为整个三脚架架构中最不稳定的因素。因为它的固定点相对较短，而本身很长，而且不是三角固定结构，所以在产品公差控制不好的情况下，情况就会变得很糟糕。
选择脚架的时候，中轴的套管越长越好，这样可以避免摇晃。而提升方式，可以是抽拉式的，也可以是平齿摇杆，也可以是涡轮摇杆。基本上廉价脚架都选用平齿摇杆，其特点就是在不锁紧的情况下会因为重力原因自动下滑。
我们建议消费者，尽量不要去提升中轴，因为很多的不稳定因素就产生于中轴。所以选购的时候一定要注意中轴不提升的高度到底是多少，这点非常重要。
4：管脚
管脚方面我对于100元以下的脚架就不多说了，因为基本上没有大的区别，那些脚架的这个部分并不是瓶颈。
我想说的是那些相对专业的脚架，一般来说管脚的参数有两个，一个是管壁厚度，一个参数是管脚直径。当然都是数值越大越稳定，但是重量和成本也会随之上升。
一般脚架的管壁1mm，也有做成1.5mm的。这些都是传统设计。金钟和highly则是通过三根加强筋来把1mm的管子做到接近11.5mm管子强度。
而普通的1mm管壁理论上最细脚管不能细于20mm，不然就会很容易弯曲。而gitzo捷信,BENRO百诺则是通过管壁做厚，来做很细直径的脚管。也是很不错的设计。
选择管脚的时候，压一下看看管脚是不是弯曲外张，就可以了，TANNER泰立这方面就做得很差。同时抽出缩进是否顺滑也要测试，这代表了管脚的直度。
5：关节
关节有highly的快速扣紧，也有TANNER泰立的蝶翼旋转，也有gitzo捷信的胶木圈旋紧。
highly的快速扣紧方便，但是使用一年左右之后就需要重新调紧；蝶翼假如是manfrotto曼富图就做得很好，TANNER泰立的则要拼命拧紧，不方便；而gitzo捷信的这种气压式的可以在万一疏忽的情况下保护相机，但是速度比较慢。
各有优劣，看自己喜欢了
测试关节，只要抓住中轴顶端，扭动相机即可，看看脚管会不会跟着动。不动就是好的。一般专业的脚架这个问题很少（伟锋除外）
而100元以下的脚架更要这样测试，因为这方面个体差异很大，wf330a就是一塌糊涂的。
6：脚
三脚架最下面的部分就是脚。这个脚也有很多中。一般普通的都是橡胶脚，橡胶脚可以适应大多数的情况。
有的时候好一点的三脚架会有马蹄脚。马蹄脚同普通橡胶脚不同的地方在于，他和地面的接触点不是线或者店，而是面，而且其可以自适用调整角度，所以就可以最大程度的避免外张，尤其是在光滑表面上。
而钉脚则可以在泥泞的地面上插在土地里，而在土坡上也可以插入地里保持平衡，一般旅行者比较需要这个，用影棚的朋友就没有必要了，不然很容易弄坏背景纸和地板的。
第六部分：让我们来看看几个著名的三脚架
1：伟锋330a
是蜂鸟的网友就应该知道330a。这个脚架的销量之大是难以想象的。为什么呢？因为他用恨低廉的价钱实现了很多的功能。
330a高度有1米5左右，带快装，有水平仪，中轴可以提升。作为一个入门脚架，看上去相当不错，但是飞异一般不向客户推荐这个脚架。因为这个脚架有几个致命的弱点。一个是其塑料件容易磨损，其次是关节做得比较松，用上一段时间就有哗啦哗啦的感觉。而且云台手感很差，谈不上阻尼。
这样的脚架，除非你不经常用，不然你很快就会想要换一个。这样算起来，便宜的也就没有什么意思了。
这个脚架最适合送人，毕竟那么大一个，还那么便宜，送给外行还以为是什么大礼呢。
2：伟锋3530
3530差不多就是大一号的330a，相对而言多了一个配重勾，高度高了一点，然后有抓手的地方。
但是这个脚架是千万不可以买的。这个脚架的云台不平！
类似于这样的质量问题，是模具造成的，他会让你永远无法得到水平，这样三脚架就没有意义了。而它的配装勾完全是摆设，我上次挂了一个l400上去，也就4kg左右，这个钩子就掉下来了~~~faint
3：MIDAS美达斯 pt26n
pt26n这个脚架的好处在于：是黑色的。大家都喜欢黑色的东西，觉得比较专业。当然这不是他仅仅的优点，pt-26n的关节不错，很紧，而中轴也基本没有晃动。但是它的问题在于没有快装，没有快装是很不方便的。本来固定相机只要2秒钟，没有快装就需要花5秒甚至10秒。
所以这个脚架还是有问题。
4：TANNER泰立 623
TANNER泰立 623的重量只有1.7kg，这在专业脚架上面算很不错的。而且云台的手感也不错，应该说对于一些业余爱好者算是很好的选择。但是他也有几个缺点，首先高度比较低，比330a还要低，其次管脚外张厉害，而且脚架中轴接合部固定中轴的地方很容易坏。
他的好处在于可以倒装云台，而且快装和manfrrotto曼富图可以通用。
5：phayee飞异 tp711
tp711并不是著名脚架，这个介绍多少有广告的成分，希望大家理解埃
tp711的前身是zh0201，这个脚架可谓鼎鼎大名，相关的评测文章可以参考：http://digi2.pchome.net/2003/9/2/3_63584.htm
tp711根据zh0201的几个设计弱点进行了改进；将中轴改为直接提升的仿捷信设计，而独脚架通过两个小支架也可以当成低位三脚架，配合了众多的配件，包括两个背包，一根背带，一个小云台，可以说对于爱好登山的色友非常实用。
值得一提的是，目前tp711的价格已经下降到500元，可以说很超值了。
6：BENRO百诺 a027
BENRO百诺从任何角度上来讲，都是一个仿造者。这点看到它的人都会同意。
BENRO百诺之所以能够比TANNER泰立更加成功，唯一的原因是他仿造的不是manfrotto曼富图而是更加牛强的gitzo捷信。manfrotto曼富图在台湾被称为“馒头”，而gitzo捷信则是“肌肉”，怎么样肌肉都要比馒头酷一点吧。
BENRO百诺的脚架填补了一个空白，就是重量轻于2KG的专业脚架。当然重量的降低要付出代价的，A027的最大管径只有20MM，差不多是人家最细管径的标准。不过作为补偿，它使用的关闭厚度是1.5MM，这样稍稍加强了一些强度。
但是2.5KG的承重还是很难让人满意。不过有钱的消费高端用户可以考虑它，因为消费机是没有机会配什么长镜头的。他的PH-18配套云台实在是很差，连快装也没有，千万不要买。可以考虑带快装的phayee飞异 701A云台，无论在承重和方便性都要强很多。
怎么说BENRO百诺呢，差不多就是国产精品仿LV吧，离韩版A货还是有距离的。
7：manfrotto曼富图 190PRO+141RC
谁喜欢manfrotto曼富图?可以肯定的，一定是男人，而且一定是健壮的男人。
不是一个健壮的男人，他就扛不起manfrotto曼富图这个大馒头。191PRO除了重量之外，我觉得接近完美，尤其是那个可以横置的中轴，对于一些商业摄影简直太方便了。
190PRO的缩紧关节表面上看和TANNER泰立 633没啥差别，用起来就知道千差万别。TANNER泰立是怎么也锁不好，弄得你精疲力尽；而190PRO是一锁就紧，这就是真货和仿货的区别，看上去差不多，用起来完全不一样。
141RC是一个很经典的三维台，和gitzo捷信的偏心球台一样经典。这个台子从承重来看中规中距，虽然略不及phayee飞异的TP711的0901 ULTRA，但是其阻尼感是远比0901强太多了。可以说DV使用这个台子也是可以的。
他配套的快装板虽然面积不大，但是固定的相当稳，完全可以信赖，而且两面是对称的（TANNER泰立的不对称），使用起来更方便。
但是，他的缺点就是：重。重到我这样的大个子考虑再三还是没有买。不过现在有一个特价的190+141RC的套装，零售830左右就可以拿下，是佛山凯迅行为了打水货的特价，大家不要错过了。
8：velbon金钟 El Carmagne 430
金钟是这样一种感觉，他绝对不是最好的，但是它也足够好了。
一般嫌gitzo捷信贵的人，就会选择velbon金钟，可以便宜不少，尤其是碳素系列。虽然说是便宜不少，但是还是不够便宜。
velbon金钟的海绵套设计很人性化，冬天抓了手也不冷。而其采用的管脚加强筋技术让1MM的管子有了1.5MM的强度，结构设计的巧妙让人惊叹。扳扣式设计速度很快，不过时间长了会松，这是一个矛盾。El Carmagne 430配套的云台手感只能说一般，但是快装板够大，给人安全感。
velbon金钟，有一个致命的问题，可能很多爱国青年不会选他，因为它是一个日本品牌。即使在去年的P&E上面，有大男人抓住中轴吊在脚架上面的精彩表演，总会有人执意不选择它，仅仅因为它是日本品牌。
9：gitzo捷信 1227
gitzo捷信的结构非常简单，但是简单的确实最稳定的。每个零件最小的公差，结构角度的精心设计，让gitzo捷信，这家法国制造大炮支架的厂家当之无愧的成为世界第一的脚架制造商。
选择gitzo捷信往往意味着一步到位，当然一步到位是要付出的代价，那就是昂贵的价格。
gitzo捷信的管脚是通过胶木收紧来锁紧的，一锁就紧，的确很方便。而气压管的设计号称可以防止关节松脱造成意外。气压管的秘诀在于双层内套和长度。
其它的真的没有太多可以说，两个字：稳，贵！
第七部分：一些建议
这是一个很关键的部分，我下面将阐述一下我对于三脚架选购的观点。
首先第一步看看你的机器，假如你是一个小巧的机器，那么是用一个很大的脚架显然是很傻的。类似于minolta xt,canon ixus这样的机型，我的建议是去选择ct-15-8c这样的八节铜管脚架。这种三脚架分量比较轻，收起来很小，加一个xt看上去正正好好。
假如你是s602,f717类似的机型用户，可以考虑100元左右的，和伟锋330a同样大小，但是质量好一些的品牌，比方说和高，或者MIDAS美达斯。
假如你有一个数码单反，资金却不是很充裕，可以考虑tp711，或者TANNER泰立 633这样的脚架。
假如你很有钱，那么可以考虑进口的velbon金钟或者gitzo捷信。
有一点我觉得大家应该要明确，脚架这个东西，和摄影包一样，完全有可能需要两个或者三个的。因为一个爱好者可能有很多的机器，也可能有很多的用途。
以我来打比方，我出差的时候会带上ct-15-8，放进我的公文包差不多正好，不引人注目关键时候也能救急；而我城市旅游的时候用TANNER泰立 623，分量轻，用起来方便，我需要登山涉水旅游的时候带tp711，在山下用三角，爬山用独脚。
所以说想要一个脚架包打天下难度一般是比较大的，而且往往需要更多的投资。
所以我觉得买三脚架的时候，应该是要考虑在某种情况下最最合适的那种。而不是说去考虑各种情况下都勉强可以用的那种。要不然，每次出门的时候你都会想：带不带脚架呢？
而当你有好几个三脚架的时候，你出门的时候会想的是：今天带哪个最合适呢？
怎么样？矛盾吧？这就是生活，这就是乐趣。
from: http://www.fengniao.com/review/37/374451.html
魔羯☆小鱼 发表于：2006-4-19 14:58:46
D70作为目前销售最旺盛的数码单反机型之一，不但带动了很多老尼康用户进入到数码单反时代，更吸引了大量初次接触单反相机的朋友选择尼康阵营。对于尼康D70相关附件的选购，也成为了人们日益争论的热点。我们再次按照用户人群的不同，给出相应的镜头选购参考方案。以及其他例如闪光灯一类的产品。
1、入门级用户选择。
对于这类用户而言，单反相机带来的是他们对摄影爱好的全新开始。因为对更高画质的追求，它们开始选择数码单反相机。可是尽管普通的消费类中高端数码相机已经不能够满足他们的需求，这类消费者还是不适合购买更高端的发烧器材。对他们的需求我们更应该以实用为主。AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED、70-300mm f/4-5.6D ED AF Zoom-Nikkor这两支镜头的搭配比较适合他们选用。
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED是D70的标准套头。在目前已经上市的入门级数码单反相机当中，D70的这支套头是表现最好的，明显超过佳能300D和奥林巴斯E-300所搭配的套装镜头。与类似焦段的镜头相比，这款AF-S的新品重量较轻，结构较为紧凑，采用了3片ED玻璃镜片和1片符合非球面镜片,最近对焦距离为0.38m,由于使用了超声波马达，镜头聚焦速度很快，声音也很小，成像质量和色彩都非常理想。在光圈F8的位置，这支镜头的成像解析力非常出众。在D70上焦段折算后为27-105mm，包括了广角到中焦，正是一般最常用的焦距范围。剩下的缺憾就是最大光圈值只有f/3.5。不过考虑到他的价格仅是2100元左右，相比其他厂商的相机套头而言实在是超值了很多。
70-300mm f/4-5.6D ED AF Zoom-Nikkor是尼康一支面向初级用户和非专业人士的大变焦镜头。从焦段配合上，这支镜头与上面那只18-70形成了完整的衔接。相对于其他大变焦比镜头，这支具有相对较小的体积，也更加轻便。当然，材质和耐用度与著名的尼康小钢炮也不在同一个档次上。但是，包含ED镜片的它，却能在这个价位上实现不错的成像。同时，他的制作工艺也要好于另一支70-300mm f/4-5.6G AF Zoom-Nikkor（这支确实是名副其实的“狗头”）。
也许大家会认为推荐给初级入门用户仅仅两只镜头有点太少了。实际上，对于刚刚接触单反相机的人来说，镜头的多少不是最关键的。如何通过现有的器材熟悉摄影的基本知识，掌握摄影所需的基本概念和技巧才是关键。同时迅速的熟悉数码单反器材也是主要任务之一。如果有需要，可以在选配一支成像素质好的定焦镜头。这里我们推荐AF 50mm F/1.8D。这支800元左右的定焦标头，成像素质绝不亚于很多数千元的变焦头。实际上，各家光学厂家的50mm定焦镜头的素质都很高。而尼康这支f/1.8则成为了低价格高画质的代表。装配在D70上，相当于75mm的焦距镜头，非常适合我们进行各种题材的拍摄。
2、中级摄影爱好者。
对于这类用户，镜头的选择最具多样性。我们给出的推荐是：适马AF 18-50mm F2.8 EX DC、尼康60mm f/2.8D AF Micro、尼康80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor（俗称小钢炮）。
摄影爱好者圈里有句俗话“广角尼康，长焦佳能”。尼康的广角镜头具有极佳的口碑。价格当然也不菲。而适马的18-50mm F2.8 EX DC则是一个性能出色，价格平和的好镜头。(SML) 超多层镀膜镜片是它的一个特征。而内含 2 组非球面片组及一片超低色散 (SLD) 镜片则可以最大限度修正光学偏差。恒定f/2.8的光圈使这支镜头又一个吸引人的地方。最重要的是，这是一支专为APS-C规格数码单反设计的镜头。在目前可选择的数码镜头中，它的性价比很高。如果使用者对广焦的要求更高一些，还可以考虑适马12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM。经过折算后，它在D70上的焦距能够达到18-36mm。不过价格要比适马18-50mm贵一千多元。
尼康60mm f/2.8D AF Micro是尼康四支微距中的一支。拍摄出的画面色彩准确，锐利细腻，质感很强。几乎无可挑剔（焦外画面略微有些缺憾）！可以与相近焦段的其他任何一支微距镜头比上一比。f/2.8的光圈保证了画面景深不受影响。看过这支镜头的成像，你就会理解尼康的锐利是何等程度。而且装在D70上，它立刻变成90mm定焦。适合我们拍摄人像、花卉、昆虫等各种题材。而这支镜头的价格在尼康的镜头系统中也算是比较便宜的，目前在2600元左右。
“尼康小钢炮”是大家对80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor的昵称。从最早的推拉式结构到现在，这支镜头历经了三代改进，堪称尼康变焦头中的一个经典。不过这三代镜头在光学结构上是一样的。这也体现了尼康在光学设计上深厚的功力。其解像力之高，焦外虚化效果之好，焦内城乡之锐利，色彩之准确饱满，都得到了众多摄影爱好者的推崇。甚至有一个阶段被奉为尼康最值得拥有的变焦镜头。虽然这样高的评价难免有些过火，但是我们也能从中看出这支镜头在N派迷心中的份量。不过瑕不掩瑜，这支镜头并不是没有缺点。首先就是：它太太太太重了！笔者也有一支一代小钢炮，放在我的摄影包里，每每出游外拍都会成为一次身体锻炼。
至于更高级别的用户，我想不用多说，他们的镜头选择更加专业化。广角端用AF-S DX12-24mm/4G IF ED，或者17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor和Nikkor DX AF-S 17-55/2.8G IF-ED；中焦段有28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom这类吃钱的家伙顶着，长焦端选择Nikkor AF-S VR 70-200/2.8。后面还有大把的经典定焦镜头等待着消费者。不过，那些镜头的价格确实太贵。如果能够购买那些镜头，机身也就没有必要选择D70了。^___^
另外，在闪光灯的搭配上，中高端用户肯定选择尼康的SB-800。笔者是个穷酸，但是也勉强配上了它。关于他的详细介绍请看：挡不住的诱惑---尼康SB-800高端闪灯！
而那些入门级用户可以选择指数稍小一点的SB-600，或者选择适马EF-500 DG Super兼容闪灯。前者是尼康原厂灯，功能上与SB-800相同，只是指数小了一些。后者是适马目前的顶级灯。虽然是副厂灯，但是功能一点都不比原厂的少，而且大指数也是诱人的一点。价格上，目前SB-800要2500元左右。而SB-600在1600元上下，适马EF-500 DG Super价格要1700元左右。
遗憾的是，尼康并没有给D70设计竖拍手柄（如果真的设计了，也许D100就要面临积压了^_^）。虽然目前一些玩家自制了竖拍手柄，但是没有半按快门和功能拨盘则是无法解决的问题。
D70也没有快门线，类似功能是通过红外遥控器实现的。但是仅仅能实现快门全按。而且小小的遥控器原厂的竟然要二百多元。有需要的玩家可以在当地的摄影器材城转一转，国产的兼容遥控器也就几十元而已。不过毕竟没有快门线感觉好，实在是又一个遗憾。
D70作为目前销售最旺盛的数码单反机型之一，不但带动了很多老尼康用户进入到数码单反时代，更吸引了大量初次接触单反相机的朋友选择尼康阵营。对于尼康D70相关附件的选购，也成为了人们日益争论的热点。我们再次按照用户人群的不同，给出相应的镜头选购参考方案。以及其他例如闪光灯一类的产品。
1、入门级用户选择。
对于这类用户而言，单反相机带来的是他们对摄影爱好的全新开始。因为对更高画质的追求，它们开始选择数码单反相机。可是尽管普通的消费类中高端数码相机已经不能够满足他们的需求，这类消费者还是不适合购买更高端的发烧器材。对他们的需求我们更应该以实用为主。AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED、70-300mm f/4-5.6D ED AF Zoom-Nikkor这两支镜头的搭配比较适合他们选用。
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED是D70的标准套头。在目前已经上市的入门级数码单反相机当中，D70的这支套头是表现最好的，明显超过佳能300D和奥林巴斯E-300所搭配的套装镜头。与类似焦段的镜头相比，这款AF-S的新品重量较轻，结构较为紧凑，采用了3片ED玻璃镜片和1片符合非球面镜片,最近对焦距离为0.38m,由于使用了超声波马达，镜头聚焦速度很快，声音也很小，成像质量和色彩都非常理想。在光圈F8的位置，这支镜头的成像解析力非常出众。在D70上焦段折算后为27-105mm，包括了广角到中焦，正是一般最常用的焦距范围。剩下的缺憾就是最大光圈值只有f/3.5。不过考虑到他的价格仅是2100元左右，相比其他厂商的相机套头而言实在是超值了很多。
70-300mm f/4-5.6D ED AF Zoom-Nikkor是尼康一支面向初级用户和非专业人士的大变焦镜头。从焦段配合上，这支镜头与上面那只18-70形成了完整的衔接。相对于其他大变焦比镜头，这支具有相对较小的体积，也更加轻便。当然，材质和耐用度与著名的尼康小钢炮也不在同一个档次上。但是，包含ED镜片的它，却能在这个价位上实现不错的成像。同时，他的制作工艺也要好于另一支70-300mm f/4-5.6G AF Zoom-Nikkor（这支确实是名副其实的“狗头”）。
也许大家会认为推荐给初级入门用户仅仅两只镜头有点太少了。实际上，对于刚刚接触单反相机的人来说，镜头的多少不是最关键的。如何通过现有的器材熟悉摄影的基本知识，掌握摄影所需的基本概念和技巧才是关键。同时迅速的熟悉数码单反器材也是主要任务之一。如果有需要，可以在选配一支成像素质好的定焦镜头。这里我们推荐AF 50mm F/1.8D。这支800元左右的定焦标头，成像素质绝不亚于很多数千元的变焦头。实际上，各家光学厂家的50mm定焦镜头的素质都很高。而尼康这支f/1.8则成为了低价格高画质的代表。装配在D70上，相当于75mm的焦距镜头，非常适合我们进行各种题材的拍摄。
2、中级摄影爱好者。
对于这类用户，镜头的选择最具多样性。我们给出的推荐是：适马AF 18-50mm F2.8 EX DC、尼康60mm f/2.8D AF Micro、尼康80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor（俗称小钢炮）。
摄影爱好者圈里有句俗话“广角尼康，长焦佳能”。尼康的广角镜头具有极佳的口碑。价格当然也不菲。而适马的18-50mm F2.8 EX DC则是一个性能出色，价格平和的好镜头。(SML) 超多层镀膜镜片是它的一个特征。而内含 2 组非球面片组及一片超低色散 (SLD) 镜片则可以最大限度修正光学偏差。恒定f/2.8的光圈使这支镜头又一个吸引人的地方。最重要的是，这是一支专为APS-C规格数码单反设计的镜头。在目前可选择的数码镜头中，它的性价比很高。如果使用者对广焦的要求更高一些，还可以考虑适马12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM。经过折算后，它在D70上的焦距能够达到18-36mm。不过价格要比适马18-50mm贵一千多元。
尼康60mm f/2.8D AF Micro是尼康四支微距中的一支。拍摄出的画面色彩准确，锐利细腻，质感很强。几乎无可挑剔（焦外画面略微有些缺憾）！可以与相近焦段的其他任何一支微距镜头比上一比。f/2.8的光圈保证了画面景深不受影响。看过这支镜头的成像，你就会理解尼康的锐利是何等程度。而且装在D70上，它立刻变成90mm定焦。适合我们拍摄人像、花卉、昆虫等各种题材。而这支镜头的价格在尼康的镜头系统中也算是比较便宜的，目前在2600元左右。
“尼康小钢炮”是大家对80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor的昵称。从最早的推拉式结构到现在，这支镜头历经了三代改进，堪称尼康变焦头中的一个经典。不过这三代镜头在光学结构上是一样的。这也体现了尼康在光学设计上深厚的功力。其解像力之高，焦外虚化效果之好，焦内城乡之锐利，色彩之准确饱满，都得到了众多摄影爱好者的推崇。甚至有一个阶段被奉为尼康最值得拥有的变焦镜头。虽然这样高的评价难免有些过火，但是我们也能从中看出这支镜头在N派迷心中的份量。不过瑕不掩瑜，这支镜头并不是没有缺点。首先就是：它太太太太重了！笔者也有一支一代小钢炮，放在我的摄影包里，每每出游外拍都会成为一次身体锻炼。
至于更高级别的用户，我想不用多说，他们的镜头选择更加专业化。广角端用AF-S DX12-24mm/4G IF ED，或者17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor和Nikkor DX AF-S 17-55/2.8G IF-ED；中焦段有28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom这类吃钱的家伙顶着，长焦端选择Nikkor AF-S VR 70-200/2.8。后面还有大把的经典定焦镜头等待着消费者。不过，那些镜头的价格确实太贵。如果能够购买那些镜头，机身也就没有必要选择D70了。^___^
另外，在闪光灯的搭配上，中高端用户肯定选择尼康的SB-800。笔者是个穷酸，但是也勉强配上了它。关于他的详细介绍请看：挡不住的诱惑---尼康SB-800高端闪灯！
而那些入门级用户可以选择指数稍小一点的SB-600，或者选择适马EF-500 DG Super兼容闪灯。前者是尼康原厂灯，功能上与SB-800相同，只是指数小了一些。后者是适马目前的顶级灯。虽然是副厂灯，但是功能一点都不比原厂的少，而且大指数也是诱人的一点。价格上，目前SB-800要2500元左右。而SB-600在1600元上下，适马EF-500 DG Super价格要1700元左右。
遗憾的是，尼康并没有给D70设计竖拍手柄（如果真的设计了，也许D100就要面临积压了^_^）。虽然目前一些玩家自制了竖拍手柄，但是没有半按快门和功能拨盘则是无法解决的问题。
D70也没有快门线，类似功能是通过红外遥控器实现的。但是仅仅能实现快门全按。而且小小的遥控器原厂的竟然要二百多元。有需要的玩家可以在当地的摄影器材城转一转，国产的兼容遥控器也就几十元而已。不过毕竟没有快门线感觉好，实在是又一个遗憾。
视差的原理 就好比你看你前面的鼠标,然后故意把你的眼睛不要对焦在鼠标上面,这时候你会看到两只鼠标的影像,但是,如果你把眼睛聚焦在鼠标上面,你就只会看到一只鼠标更简单一点,你轮流闭上你的左眼和右眼，你就会发现你看到的影像是会左右移动的 (但是,看愈远的东西就愈没有差,因为物体距离你很远的时候,左右眼的视差相对之下就变小了
