如何锻炼你的镜头感，仔细想了一想，这确实是一个较为复杂的问题，而且因人而异，每个人有不同的观察方式，不同的审美情趣。
首先，什么是镜头感？简单一点说就是“眼睛＋大脑＝镜头”，喔，对了，你要是认为我的意思是说有人拍PP没头脑，那你就想歪了。回到正题，我们拍摄的时候总是用眼睛先观察被拍摄物，这是第一步，然而这第一步好多朋友就没有注意到我们的眼睛其实有缺点的（相对于镜头），首先它是俩（我们这里多数应该是这样吧），就是说它是立体三维的的感知，所以不加思索我们就知道前后，所以我们想当然的就认为镜头也应该知道。其实镜头只能给你一个平面的东西。其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的――这是非常重要的一点，一排站在一起观察一个方向的人，像场里的客观世界是一模一样的，但是每个人的视觉记忆是不一样的，这就是我们的大脑在“作怪”，因为每一个人的视觉兴趣点不一样。所以我们必须牢记这一点，镜头和我们的眼睛有这两点差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，我们应该尽量以镜头的方式观察，思考。
说道这里，有人会提出，具体应该怎么做。是啊，这个话题就只好因人而已了，因时而异，因地而异了。在这里我就只能针对性的谈一谈几点有的朋友常遇到的问题，不全面之处，还望高人海涵。
第一，加个框，为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。
第二，习惯关注你的整个取景器画面。许多人拿起相机拍摄的时候死盯着MT的眼睛，不停的拍，运气好，看着相片就高兴，运气不好，唉。问题在于自己忽略了拍摄的是一个画面，而不仅仅是一个单纯的MT。是的，你无论如何也应该习惯按下快门之前飞快的用眼扫一下整个画面。该不该按下，那就是你的事了。
第三，什么焦段最难拍？。坛子中有许多朋友喜欢用中长焦（标准的懒人镜头），因为它的画面效果和我们的眼睛所观察到的十分有别，所以，非常的讨好，毕竟我们不能用眼睛看到这样的效果。然而它把空间感给压缩了，成为彻底平面化的平面（没错）。那广角呢，我个人也认为广角有这方面嫌疑。真正难拍的我认为应该是标头，因为它有类似我们眼睛的视觉效果和透视，要想拍好就需要拍摄者有极好的观察能力，这促使你需要在自己的眼力上不断的提高。片子拍得不好很容易看出来（只有这样才能发现问题），有助于我们反醒提高。所以，尽量用标头拍，该走的时候多走走。如果有兴趣，我们翻开世界有名的时装杂志，人物类杂志，会发现90％的片子都是用35～85mm（相对于35毫米相机）的焦段拍摄完成的。
第四，多走走，前后左右都无妨。移动的时候不要忘记观察主体的前后，切不要因为我们的镜头好，把它虚化了事，这样原本非常有意义的前后景，让你给扔了，这不仅仅浪费的是钱的问题。
第五，锻炼你的视觉透视感，这一点对于拍摄静物，建筑，以及希望拍产品广告的朋友非常有用，我们人眼的视角非常宽大约有135度（单只）左右，然而我们视觉重点却非常的小，同时我们的大脑已经对透视做了适度的校正，所以，有时我们往往忽略了透视的影响。所以，当我们希望取得一个画面的时候，我们应该多观察拍摄主体前后的范围，需要什么，不需要什么，需要它到什么程度！，以至于通过锻炼，我们可以直接做出判断“我要用××镜头”。
好了，以上仅就题目内容所做了一些探讨，有些观点可能用在别的问题上会不一定有用，比如，摄影用光，或者摄影构图中。
来源 蜂鸟.深圳人像版版主-袖手
首先，什么是镜头感？简单一点说就是“眼睛＋大脑＝镜头”，喔，对了，你要是认为我的意思是说有人拍PP没头脑，那你就想歪了。回到正题，我们拍摄的时候总是用眼睛先观察被拍摄物，这是第一步，然而这第一步好多朋友就没有注意到我们的眼睛其实有缺点的（相对于镜头），首先它是俩（我们这里多数应该是这样吧），就是说它是立体三维的的感知，所以不加思索我们就知道前后，所以我们想当然的就认为镜头也应该知道。其实镜头只能给你一个平面的东西。其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的――这是非常重要的一点，一排站在一起观察一个方向的人，像场里的客观世界是一模一样的，但是每个人的视觉记忆是不一样的，这就是我们的大脑在“作怪”，因为每一个人的视觉兴趣点不一样。所以我们必须牢记这一点，镜头和我们的眼睛有这两点差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，我们应该尽量以镜头的方式观察，思考。
说道这里，有人会提出，具体应该怎么做。是啊，这个话题就只好因人而已了，因时而异，因地而异了。在这里我就只能针对性的谈一谈几点有的朋友常遇到的问题，不全面之处，还望高人海涵。
第一，加个框，为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。
第二，习惯关注你的整个取景器画面。许多人拿起相机拍摄的时候死盯着MT的眼睛，不停的拍，运气好，看着相片就高兴，运气不好，唉。问题在于自己忽略了拍摄的是一个画面，而不仅仅是一个单纯的MT。是的，你无论如何也应该习惯按下快门之前飞快的用眼扫一下整个画面。该不该按下，那就是你的事了。
第三，什么焦段最难拍？。坛子中有许多朋友喜欢用中长焦（标准的懒人镜头），因为它的画面效果和我们的眼睛所观察到的十分有别，所以，非常的讨好，毕竟我们不能用眼睛看到这样的效果。然而它把空间感给压缩了，成为彻底平面化的平面（没错）。那广角呢，我个人也认为广角有这方面嫌疑。真正难拍的我认为应该是标头，因为它有类似我们眼睛的视觉效果和透视，要想拍好就需要拍摄者有极好的观察能力，这促使你需要在自己的眼力上不断的提高。片子拍得不好很容易看出来（只有这样才能发现问题），有助于我们反醒提高。所以，尽量用标头拍，该走的时候多走走。如果有兴趣，我们翻开世界有名的时装杂志，人物类杂志，会发现90％的片子都是用35～85mm（相对于35毫米相机）的焦段拍摄完成的。
第四，多走走，前后左右都无妨。移动的时候不要忘记观察主体的前后，切不要因为我们的镜头好，把它虚化了事，这样原本非常有意义的前后景，让你给扔了，这不仅仅浪费的是钱的问题。
第五，锻炼你的视觉透视感，这一点对于拍摄静物，建筑，以及希望拍产品广告的朋友非常有用，我们人眼的视角非常宽大约有135度（单只）左右，然而我们视觉重点却非常的小，同时我们的大脑已经对透视做了适度的校正，所以，有时我们往往忽略了透视的影响。所以，当我们希望取得一个画面的时候，我们应该多观察拍摄主体前后的范围，需要什么，不需要什么，需要它到什么程度！，以至于通过锻炼，我们可以直接做出判断“我要用××镜头”。
好了，以上仅就题目内容所做了一些探讨，有些观点可能用在别的问题上会不一定有用，比如，摄影用光，或者摄影构图中。
来源 蜂鸟.深圳人像版版主-袖手
反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。
黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。反转片 由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。
反转片负冲就是使用反转片拍摄，利用C-41药水冲片，使原来的反转片成为负片型的底片。
（当然这是自己冲洗胶片时要做的，如果有反转片，拿到外面就可以冲洗了，我们用PS当然就更没必要了）
反转片经过负冲得到的照片色彩艳丽，反差偏大，景物的红、蓝、黄三色特别夸张；客观地讲，反转片负冲比负片负冲在色彩方面更具表现力，其色调的夸张表现是彩色负片不及的，但在层次表现方面，反转负冲又逊色于负片负冲，所以首先确立拍摄对象再选择胶片类型非常重要。反转负冲主要适用于人像摄影和部分风光照片。这两种拍摄题材在反转片负冲的表现下，反差强烈，主体突出，色彩艳丽，使照片具有了独特的魅力。
然而，反转片负冲在拍摄、扩印、放大等过程中，难度大，要求高。因此，在拍摄时适当选择反转片尤为重要。在光源充足，景物反差强烈的情况下，可选用低感光度的反转片来拍摄。50°和100°的反转片可得到色彩饱和而艳丽的照片。在光照条件较弱的环境中摄影可选用200°或400°左右的反转片来拍摄，高感光度的反转片可一定程度地降低反差，使照片略微柔和。
反转片负冲的底片，在扩印和放大时的曝光控制和校色是最困难的，由于目前摄影工作者和摄影爱好者使用反转片负冲工艺冲扩的人还不多，许多彩扩店对此比较陌生，一般拒绝冲扩，而接受冲扩的扩印员大多对反转负冲的底片扩印没有经验，扩出来的照片严重偏黄、偏蓝、偏绿等等，这也是很正常的现象。一般摄影者最好明确地指出自己的需求，并现场监督扩印人员的操作，采用“优选法”挑选出自己满意的作品。
反转片负冲的底片，在放大制作过程中也非常困难，因为与这种底片与负片的基色不同，其曝光宽容度最好控制在±0.3秒之间。
反转片负冲在风光摄影的运用上有很好的表现，在人像拍摄上优点也非常突出，但是人物的肤色还原不易正常，人物面部极易偏黄。不过反转片负冲后底片因透明度高，反差大，人物的头发、眉毛、眼睛、唇线等边缘色彩的相互渗透较重，近似国画家在宣纸上重笔浓抹所留下的边缘浸迹，有着很夸张的艺术效果。
菲林的英文名称是film，是薄膜或胶卷的意思，又有人称之为胶卷。菲林的基本组成部分别是：
（1）用作感光的药膜（又称「乳剂」）；以及用作承托药膜的
（2）片基（Film base）。
器材篇
摄影是费钱的 情趣是高雅的 发烧要适度的 败家是无谓的
尼康称老大的 价格是不菲的 成像是很好的 手动也兼容的
佳能是后起的 技术是领先的 对焦是快速的 防抖是实用的
美能达老三的 追赶是急迫的 机身是挺好的 生产在中国的
宾得是老牌的 据说有德味的 风格是独特的 兼容是最好的
奥林够悠久的 还造内窥镜的 现不产单反的 专开发数码的
理光是普及的 质量是不错的 镜头是一般的 操作是简易的
来卡是昂贵的 成像是优异的 电子是薄弱的 对焦是手动的
哈苏是瑞典的 镜头是蔡司的 六六称冠军的 专业是推崇的
ALPA是极品的 机身是瑞士的 镜头是德国的 现在已停产的
禄来是经典的 双反是驰名的 电路是娇气的 价格是高昂的
蔡司是老牌的 现只有镜头的 德味是浓厚的 画质是很好的
玛米亚日本的 中幅是拿手的 品种是齐全的 质量是不错的
康泰时德日的 牌子是德国的 生产是日本的 旁轴是畅销的
副厂头廉价的 性价比是好的 抗眩光较差的 主要有三家的
适马是进取的 HSM学佳能的 对焦也挺快的 机械是较弱的
图丽有尼味的 金环是较好的 镜筒是金属的 成像稍偏黄的
腾龙是多产的 胶味是较重的 微距是有名的 变焦比挺大的
文革是极左的 讲自力更生的 是江青下令的 相机要自造的
东风仿哈苏的 珠江仿禄来的 红旗仿莱卡的 全都是照抄的
性能不过关的 产量是稀少的 现都成古董的 升值是必然的
双鸟是国产的 价格是便宜的 技术是落伍的 初哥是可用的
4A是大量的 是廉价双反的 要求若不高的 拍照还凑合的
俄机是粗糙的 特征是傻黑的 玩玩是可以的 讲究是不行的
大幅是专业的 机身是笨重的 胶片是昂贵的 业余是别碰的
数码是新潮的 趋势是明显的 画质逊胶片的 方便是肯定的
APS是短命的 对象是业余的 冲晒是昂贵的 淘汰是迟早的
富士造胶卷的 但也产相机的 颜色是鲜艳的 反转受欢迎的
柯达是老美的 颜色是偏暖的 价格是稍低的 销量是较大的
要靓拍反转的 扫描用底扫的 观片放幻灯的 也可用LOUPE的
滤镜挺重要的 玻璃要光学的 镀膜要多层的 便宜就没好的
脚架别马虎的 稳定是必要的 捷信是首选的 曼副图也行的
包要乐摄宝的 名牌是心理的 赛富图国产的 价格是实惠的
器材要配套的 投资是长期的 如果想省钱的 二手可考虑的
摄影讲技巧的 头脑是关键的 器材虽重要的 攀比是不必的
摄影题材、技巧与其它篇
模特要漂亮的 穿着要性感的 最好是光光的 人体是最好的
专业必金属的 塑料为菜鸟的 负片是哄MM的 反转是绝对的
135是傻傻的 120是呆呆的 4乘5是允许的 8乘10是NB的
大口径是美的 定焦是不错的 标头是很好的 变焦是起哄的
电脑是上网的 上网就无忌的 上班是在线的 下班是无奈的
摄影是无忌的 中毒是肯定的 根源是XX的 而且是没治的
俺是个打工的 忙里可偷闲的 兴趣是多多的 才能是没有的
单位是国家的 时间是空闲的 叙述得贴切的 小弟更佩服的
佳人是靓丽的 生活是美好的 记忆是难忘的 瞬间是永恒的
LD是狡猾的 美国是发愁的 世界是复杂的 保存是珍贵的
中东是危险的 敬业是记者的 艺术是凄惨的 图象是逼真的
普京是俄国的 特务是干过的 心眼是多多的 照片是无能的
布什是美国的 说话是瞎侃的 笑容是少少的 曝光是过度的
春天是明媚的 沙尘是恐怖的 镜头是无情的 生态是残酷的
夏天是灿烂的 暴雨是倾盆的 相机是娇嫩的 拍摄是坚决的
秋天是丰富的 色彩是斑斓的 冲洗是偏色的 效果是别样的
冬天是寒冷的 白雪是漫天的 暴光是加量的 光线是纯洁的
早晨是太阳的 旭日是云彩的 镜头是相机的 相机是为我的
中午是大地的 万物是明亮的 胶片是怕光的 没光是不行的
傍晚是落日是 霞光是情人的 色温是麻烦的 因为是斑斓的
夜晚是睡梦的 星光是游子的 长歌是快门的 惆怅是光圈的
儿童是单纯的 淘气是可爱的 抓拍是必须的 瞬间是陶醉的
少年是积极的 早恋是麻烦的 树下是读书的 偶尔是窥视的
青年是忧愁的 潇洒是装扮的 吸引是渴望的 摄影是必然的
中年是劳累的 儿女是幸福的 工作是讨厌的 发财是可能的
老年是金黄的 情趣是要有的 追求是虚幻的 爱好是纯粹的
晚年是高贵的 命运是回忆的 爱物是仅有的 为此是怀念的
阿帕是极品的 机身是瑞士的 镜头是德国的 手柄是榉木的
饭可以不吃的 镜头是不缺的 觉可以不睡的 无忌是必去的
老婆可不要的 抱相机睡觉的 P P是不拍的 要拍就砖头的
狗头是不买的 要买就带圈的 凡有此症状的 赶快送医院的
摄影是有趣的 发烧是必然的 都要谈器材的 好东西多多的
有钱是重要的 花钱是不吝的 谁不听老婆的 统统死光光的
理光是普及的 质量是不错的 镜头是一般的 操作是简易的
红旗是昂贵的 生产是不多的 要是能搞到的 别让人知道的
44A是多多的 是便宜双反的 不能高要求的 出影就可以的
二手是不错的 学问也大大的 别买到翻新的 小心有擦过的
禄莱是昂贵的 附件是齐全的 电路是娇气的 使用是方便的
风景是美丽的 一定要拍拍的 微距是好玩的 所以要细玩的
上网是应该的 过度是不好的 无忌是不错的 待久会中毒的
生活是平淡的 爱好是必须的 工作是枯燥的 摄影是解闷的
无忌是很好的 中毒是没跑的 灌水是很好的 要继续努力的
说得是中听的 想做是不易的 养家是主要的 拍片是玩玩的
摄影是费钱的 情趣是高雅的 发烧要适度的 败家是无谓的
尼康称老大的 价格是不菲的 成像是很好的 手动也兼容的
佳能是后起的 技术是领先的 对焦是快速的 防抖是实用的
美能达老三的 追赶是急迫的 机身是挺好的 生产在中国的
宾得是老牌的 据说有德味的 风格是独特的 兼容是最好的
奥林够悠久的 还造内窥镜的 现不产单反的 专开发数码的
理光是普及的 质量是不错的 镜头是一般的 操作是简易的
来卡是昂贵的 成像是优异的 电子是薄弱的 对焦是手动的
哈苏是瑞典的 镜头是蔡司的 六六称冠军的 专业是推崇的
ALPA是极品的 机身是瑞士的 镜头是德国的 现在已停产的
禄来是经典的 双反是驰名的 电路是娇气的 价格是高昂的
蔡司是老牌的 现只有镜头的 德味是浓厚的 画质是很好的
玛米亚日本的 中幅是拿手的 品种是齐全的 质量是不错的
康泰时德日的 牌子是德国的 生产是日本的 旁轴是畅销的
副厂头廉价的 性价比是好的 抗眩光较差的 主要有三家的
适马是进取的 HSM学佳能的 对焦也挺快的 机械是较弱的
图丽有尼味的 金环是较好的 镜筒是金属的 成像稍偏黄的
腾龙是多产的 胶味是较重的 微距是有名的 变焦比挺大的
文革是极左的 讲自力更生的 是江青下令的 相机要自造的
东风仿哈苏的 珠江仿禄来的 红旗仿莱卡的 全都是照抄的
性能不过关的 产量是稀少的 现都成古董的 升值是必然的
双鸟是国产的 价格是便宜的 技术是落伍的 初哥是可用的
4A是大量的 是廉价双反的 要求若不高的 拍照还凑合的
俄机是粗糙的 特征是傻黑的 玩玩是可以的 讲究是不行的
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富士造胶卷的 但也产相机的 颜色是鲜艳的 反转受欢迎的
柯达是老美的 颜色是偏暖的 价格是稍低的 销量是较大的
要靓拍反转的 扫描用底扫的 观片放幻灯的 也可用LOUPE的
滤镜挺重要的 玻璃要光学的 镀膜要多层的 便宜就没好的
脚架别马虎的 稳定是必要的 捷信是首选的 曼副图也行的
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佳人是靓丽的 生活是美好的 记忆是难忘的 瞬间是永恒的
LD是狡猾的 美国是发愁的 世界是复杂的 保存是珍贵的
中东是危险的 敬业是记者的 艺术是凄惨的 图象是逼真的
普京是俄国的 特务是干过的 心眼是多多的 照片是无能的
布什是美国的 说话是瞎侃的 笑容是少少的 曝光是过度的
春天是明媚的 沙尘是恐怖的 镜头是无情的 生态是残酷的
夏天是灿烂的 暴雨是倾盆的 相机是娇嫩的 拍摄是坚决的
秋天是丰富的 色彩是斑斓的 冲洗是偏色的 效果是别样的
冬天是寒冷的 白雪是漫天的 暴光是加量的 光线是纯洁的
早晨是太阳的 旭日是云彩的 镜头是相机的 相机是为我的
中午是大地的 万物是明亮的 胶片是怕光的 没光是不行的
傍晚是落日是 霞光是情人的 色温是麻烦的 因为是斑斓的
夜晚是睡梦的 星光是游子的 长歌是快门的 惆怅是光圈的
儿童是单纯的 淘气是可爱的 抓拍是必须的 瞬间是陶醉的
少年是积极的 早恋是麻烦的 树下是读书的 偶尔是窥视的
青年是忧愁的 潇洒是装扮的 吸引是渴望的 摄影是必然的
中年是劳累的 儿女是幸福的 工作是讨厌的 发财是可能的
老年是金黄的 情趣是要有的 追求是虚幻的 爱好是纯粹的
晚年是高贵的 命运是回忆的 爱物是仅有的 为此是怀念的
阿帕是极品的 机身是瑞士的 镜头是德国的 手柄是榉木的
饭可以不吃的 镜头是不缺的 觉可以不睡的 无忌是必去的
老婆可不要的 抱相机睡觉的 P P是不拍的 要拍就砖头的
狗头是不买的 要买就带圈的 凡有此症状的 赶快送医院的
摄影是有趣的 发烧是必然的 都要谈器材的 好东西多多的
有钱是重要的 花钱是不吝的 谁不听老婆的 统统死光光的
理光是普及的 质量是不错的 镜头是一般的 操作是简易的
红旗是昂贵的 生产是不多的 要是能搞到的 别让人知道的
44A是多多的 是便宜双反的 不能高要求的 出影就可以的
二手是不错的 学问也大大的 别买到翻新的 小心有擦过的
禄莱是昂贵的 附件是齐全的 电路是娇气的 使用是方便的
风景是美丽的 一定要拍拍的 微距是好玩的 所以要细玩的
上网是应该的 过度是不好的 无忌是不错的 待久会中毒的
生活是平淡的 爱好是必须的 工作是枯燥的 摄影是解闷的
无忌是很好的 中毒是没跑的 灌水是很好的 要继续努力的
说得是中听的 想做是不易的 养家是主要的 拍片是玩玩的
初学摄影，很多时候都会无从入手，相信很多拍友都经历过这个阶段，最头痛就是很多时候都不知应用哪些配件，常常都会发觉很多配件都未必合用，实在是浪费又废时失事。以下就为大家逐一数出十件最主要的配件，都是拍摄时常常用到的。
(一)保护镜
所谓保护镜，是指UV或1B (Skylight)。这两种镜片，前者用于吸收人眼看不见的紫外光，紫外光对黑白及彩色菲林均有影响，特别是拍摄彩色幻灯片时，在阳光普照的蓝天白云下，特别易偏蓝，加了UV，可改善此情况，于黑白摄影时，UV镜亦可提升菲林的反差。 至于1B，则是一件浅粉红色的滤片，能吸收光波中浅绿的光线，以减低偏蓝；但是，在阳光普照的大多数情况下，Skylight滤片会毫无效果。 因此，上述两片镜片，看似可有可无，又不会影响曝光及色温，用作保护实在一绝。 有了UV或Skylight滤片，可减低镜头封尘的机会。
(二)脚架
每年踏入十一月，脚架格外好卖，因为拍友买来拍摄圣诞灯饰夜景；但其实脚架好有用，不一定每年十二月才有用。 平日外出采风，带脚架会十分辛苦，但拍摄静态照片，有了脚架，会sharp好多，因此，可考虑一些轻便的货色，?必要每次用heavy metal的专业型脚架。 一般而言，脚架愈重愈稳阵，亦愈贵；但轻巧货色，有时亦不便宜，但为了外影舒服，亦不能计较?多。 除了三脚架，亦最好备有单脚架。单脚架其实不是「架」，只是一支可伸缩的支柱，方便把相机支撑着，特别是用重型器材时，十分有用，减低相片松、郁、蒙的机会。
(三)相机袋
笔者这么多年的外影经验，只有一次见过有位拍友用一个纸盒把相机装着。 相机袋的设计有两大主流。一是讲求保护性，例如Lowe Pro, Out Pack，用十足厚料做，避震防撞，但是太大，并不十分方便，却胜在安全。野外摄影适宜采用这一种相机袋。 另一种是以讲求灵活性、机动性至上，例如Tenba, Domke，不讲求太大的保护性，主要是方便取相机，容量够，使用时不妨碍行动。记者多采用这一种相机袋。
(四)闪光灯
闪光灯是必须的配件，在弱光或全黑下拍摄，没有闪光灯不成，它是你随身的光源，随时用得着。 有一些相机已「内置」了机顶闪光灯，十分方便，但由于不够独立的闪光灯强力，因此，拍友仍有必要另外购买一具闪光灯。 闪光灯最好买原厂的型号，或是有匹配系统的独立牌子，如「美斯」，因为现今的闪光灯，已不止闪光这么简单，功能多多，因此，购买时要注意。 闪光灯讲求Power，一般以GN (闪光指数)去表示，如用公尺(米)及ISO 100计算，于50mm时有GN32以上已够用，有些品种更达GN42，够用有余。 但如用ISO 200或英?计算，GN会大很多，因此，买闪光灯时要小心! 另外，要注意闪光灯头要可以向上及左右摆动，另外，如内置有Zoom头，便会更为方便。
(五)偏光镜
偏光镜其实是专业摄影师的一个秘密，但时至今日，不少拍友也懂得利用PL(偏光镜)去拍摄颜色丰富的照片。 一些电影甚至全片用偏光镜拍摄，使画面有更浓艳的色彩，使演员脸上连半点反光也没有。 对，PL最大用途是消除反光及使色彩更鲜艳，其原理是利用偏震光(Polarized light)的特性，以偏光镜片把它们「过滤」，从而把非金属物体、水面等反光消除，而去除偏震光后，色彩便更浓艳。 偏光镜有直线状及环状偏光镜(Circular PL，有人称为圆形偏光镜，乜偏光镜不是圆形的吗？)两大类，前者不适合用于AF SLR，因此，各位如用AF机，便必须要用环状偏光镜。 但记着，偏光镜会把光度减两级，日光日白下使用还可以，弱光下则不宜采用!
(六)测光表
在电影中看一些人扮摄影师拍摄，多会用手持测光表在日光日白下在模特儿面上测光，?，测光表都算必备的配件挂？ 测光表亦是笔者推荐的必备配件之一，但用处不在于日光日白下测模特儿脸部??那只是扮摄影师的所为。 笔者建议买的测光表，是可以测闪光灯，以及最好可以测「入射」及「反射」光窄角度测光表，虽然时下闪光灯已有TTL，但当你一旦要小心控制现场光及闪光的比例时，闪灯测光表会十分有用。 相机已有TTL反射测光表，另购独立的窄光反射测光表有何用？它可以让你在远距离也可以准确测出细微部份的光差??当然，有重点测光的相机加长镜也可以做到，但较为不方便。 另外，一些旧式相机如Leica M3，Hasselblad 500cm是一些不设测光表的相机，再者，一些「上了年纪」的相机的测光亦可能不太准，多一个手持测光表，会更有保障。
(七)擦镜纸
初学摄影时，会必备「平靓正」的镜头纸，但有经验的拍友，根本不会用干身的「镜头纸」抹镜，除非用于湿抹。 干抹镜头，最好用抹镜布。抹镜布有两种，一是皮布，是薄的真皮，其次是专制造来抹镜的吸油布，原理是彷照皮布的吸引特性。 绒布？只有廉价的眼镜才用! 事实上，不少光学仪器公司也会用皮布抹镜，珠宝公司、手表公司更不在话下。就算贵至十数万以至数十万的钻饰、金表，也用皮布抹，那会用纸？ 抹镜皮布一般相机店并没有出售，原因是太贵，一件要百多元或近百元，但物有所值。
(八)气泵
气泵是一种必备的相机镜头清洁用具，不少书本都有教；但亦有不少书本教坏人，叫人用有毛扫的气泵。 有毛扫的气泵为可不可？由于毛扫上的毛迹、尘埃，根本无法彻底清洁，一个用旧了的毛扫，只会令你的镜头越抹越污。 正确的做法，是用气泵把镜头上的尘粒吹走，然后用皮布把油污抹去。如果有尘粒无法吹走，可以在皮布上加上蒸溜水把它轻轻抹去。 有一些拍友会用压缩气，但亦宜用于机身、滤片，并无滤片的加膜镜头，少用为妙，而且，使用压缩气时，要先空喷一下，并且，不可把罐身倒转。
(九)抽片器
用它可以把已缩入菲林筒内的菲林舌抽出。大部份情况下，我们都不会用到这一种配件。但自从你学会了把菲林拆来拆去、换来换去的「坏习惯」后，总会有一次会把一卷只拍了三数张的菲林，由相机回卷出来时，手快或手慢地错误把它完全卷入筒内。 菲林不太贵，但把一卷36张但只拍了数张的幻灯片拿去冲晒，你便会觉得十分贵了。 简单的做法，是利用抽片器把菲林舌抽出，便可把问题解决。 这一个配件不贵，买回来只用三数次，已收回成本!
(十)近摄镜
要近摄当然最好用微距镜，但一般同焦距的微距镜，光圈会比非微距的细一至两级，而且，价钱亦更贵，精打细算的拍友，如没有近摄的兴趣，多会选用非微距的镜头。 但间中要拍摄近摄照片又如何？ 近摄皮腔又贵又重，近摄环或倒转环又不易买，况且，如用倒转环，要冒很大的风险。 用近摄镜片便可把问题解决! 近摄镜片的缺点是像场不平，但如非翻拍平面，不会有问题。事实上，不少「货办摄影师」也会用这一类「老花镜」交货，包没有问题!
来自：第三只眼看世界
(一)保护镜
所谓保护镜，是指UV或1B (Skylight)。这两种镜片，前者用于吸收人眼看不见的紫外光，紫外光对黑白及彩色菲林均有影响，特别是拍摄彩色幻灯片时，在阳光普照的蓝天白云下，特别易偏蓝，加了UV，可改善此情况，于黑白摄影时，UV镜亦可提升菲林的反差。 至于1B，则是一件浅粉红色的滤片，能吸收光波中浅绿的光线，以减低偏蓝；但是，在阳光普照的大多数情况下，Skylight滤片会毫无效果。 因此，上述两片镜片，看似可有可无，又不会影响曝光及色温，用作保护实在一绝。 有了UV或Skylight滤片，可减低镜头封尘的机会。
(二)脚架
每年踏入十一月，脚架格外好卖，因为拍友买来拍摄圣诞灯饰夜景；但其实脚架好有用，不一定每年十二月才有用。 平日外出采风，带脚架会十分辛苦，但拍摄静态照片，有了脚架，会sharp好多，因此，可考虑一些轻便的货色，?必要每次用heavy metal的专业型脚架。 一般而言，脚架愈重愈稳阵，亦愈贵；但轻巧货色，有时亦不便宜，但为了外影舒服，亦不能计较?多。 除了三脚架，亦最好备有单脚架。单脚架其实不是「架」，只是一支可伸缩的支柱，方便把相机支撑着，特别是用重型器材时，十分有用，减低相片松、郁、蒙的机会。
(三)相机袋
笔者这么多年的外影经验，只有一次见过有位拍友用一个纸盒把相机装着。 相机袋的设计有两大主流。一是讲求保护性，例如Lowe Pro, Out Pack，用十足厚料做，避震防撞，但是太大，并不十分方便，却胜在安全。野外摄影适宜采用这一种相机袋。 另一种是以讲求灵活性、机动性至上，例如Tenba, Domke，不讲求太大的保护性，主要是方便取相机，容量够，使用时不妨碍行动。记者多采用这一种相机袋。
(四)闪光灯
闪光灯是必须的配件，在弱光或全黑下拍摄，没有闪光灯不成，它是你随身的光源，随时用得着。 有一些相机已「内置」了机顶闪光灯，十分方便，但由于不够独立的闪光灯强力，因此，拍友仍有必要另外购买一具闪光灯。 闪光灯最好买原厂的型号，或是有匹配系统的独立牌子，如「美斯」，因为现今的闪光灯，已不止闪光这么简单，功能多多，因此，购买时要注意。 闪光灯讲求Power，一般以GN (闪光指数)去表示，如用公尺(米)及ISO 100计算，于50mm时有GN32以上已够用，有些品种更达GN42，够用有余。 但如用ISO 200或英?计算，GN会大很多，因此，买闪光灯时要小心! 另外，要注意闪光灯头要可以向上及左右摆动，另外，如内置有Zoom头，便会更为方便。
(五)偏光镜
偏光镜其实是专业摄影师的一个秘密，但时至今日，不少拍友也懂得利用PL(偏光镜)去拍摄颜色丰富的照片。 一些电影甚至全片用偏光镜拍摄，使画面有更浓艳的色彩，使演员脸上连半点反光也没有。 对，PL最大用途是消除反光及使色彩更鲜艳，其原理是利用偏震光(Polarized light)的特性，以偏光镜片把它们「过滤」，从而把非金属物体、水面等反光消除，而去除偏震光后，色彩便更浓艳。 偏光镜有直线状及环状偏光镜(Circular PL，有人称为圆形偏光镜，乜偏光镜不是圆形的吗？)两大类，前者不适合用于AF SLR，因此，各位如用AF机，便必须要用环状偏光镜。 但记着，偏光镜会把光度减两级，日光日白下使用还可以，弱光下则不宜采用!
(六)测光表
在电影中看一些人扮摄影师拍摄，多会用手持测光表在日光日白下在模特儿面上测光，?，测光表都算必备的配件挂？ 测光表亦是笔者推荐的必备配件之一，但用处不在于日光日白下测模特儿脸部??那只是扮摄影师的所为。 笔者建议买的测光表，是可以测闪光灯，以及最好可以测「入射」及「反射」光窄角度测光表，虽然时下闪光灯已有TTL，但当你一旦要小心控制现场光及闪光的比例时，闪灯测光表会十分有用。 相机已有TTL反射测光表，另购独立的窄光反射测光表有何用？它可以让你在远距离也可以准确测出细微部份的光差??当然，有重点测光的相机加长镜也可以做到，但较为不方便。 另外，一些旧式相机如Leica M3，Hasselblad 500cm是一些不设测光表的相机，再者，一些「上了年纪」的相机的测光亦可能不太准，多一个手持测光表，会更有保障。
(七)擦镜纸
初学摄影时，会必备「平靓正」的镜头纸，但有经验的拍友，根本不会用干身的「镜头纸」抹镜，除非用于湿抹。 干抹镜头，最好用抹镜布。抹镜布有两种，一是皮布，是薄的真皮，其次是专制造来抹镜的吸油布，原理是彷照皮布的吸引特性。 绒布？只有廉价的眼镜才用! 事实上，不少光学仪器公司也会用皮布抹镜，珠宝公司、手表公司更不在话下。就算贵至十数万以至数十万的钻饰、金表，也用皮布抹，那会用纸？ 抹镜皮布一般相机店并没有出售，原因是太贵，一件要百多元或近百元，但物有所值。
(八)气泵
气泵是一种必备的相机镜头清洁用具，不少书本都有教；但亦有不少书本教坏人，叫人用有毛扫的气泵。 有毛扫的气泵为可不可？由于毛扫上的毛迹、尘埃，根本无法彻底清洁，一个用旧了的毛扫，只会令你的镜头越抹越污。 正确的做法，是用气泵把镜头上的尘粒吹走，然后用皮布把油污抹去。如果有尘粒无法吹走，可以在皮布上加上蒸溜水把它轻轻抹去。 有一些拍友会用压缩气，但亦宜用于机身、滤片，并无滤片的加膜镜头，少用为妙，而且，使用压缩气时，要先空喷一下，并且，不可把罐身倒转。
(九)抽片器
用它可以把已缩入菲林筒内的菲林舌抽出。大部份情况下，我们都不会用到这一种配件。但自从你学会了把菲林拆来拆去、换来换去的「坏习惯」后，总会有一次会把一卷只拍了三数张的菲林，由相机回卷出来时，手快或手慢地错误把它完全卷入筒内。 菲林不太贵，但把一卷36张但只拍了数张的幻灯片拿去冲晒，你便会觉得十分贵了。 简单的做法，是利用抽片器把菲林舌抽出，便可把问题解决。 这一个配件不贵，买回来只用三数次，已收回成本!
(十)近摄镜
要近摄当然最好用微距镜，但一般同焦距的微距镜，光圈会比非微距的细一至两级，而且，价钱亦更贵，精打细算的拍友，如没有近摄的兴趣，多会选用非微距的镜头。 但间中要拍摄近摄照片又如何？ 近摄皮腔又贵又重，近摄环或倒转环又不易买，况且，如用倒转环，要冒很大的风险。 用近摄镜片便可把问题解决! 近摄镜片的缺点是像场不平，但如非翻拍平面，不会有问题。事实上，不少「货办摄影师」也会用这一类「老花镜」交货，包没有问题!
来自：第三只眼看世界
文章摘自无忌
对镜头品质的考核一般有如下因素：解像力、反差、色彩还原等。这些都是一些可以量化的物理指标。但是对画面的表现而言，前后景的虚化有着比较重要的意义。因此，对焦点前后虚化的影象如何表现就成为考核镜头的另外一个因素，但是这个因素难以量化的。
焦点前后虚化的影象也通常称为焦外成像/虚像/散焦(也称为Bokeh，这是一个生造词；OOF：Out Of Focus)，它与柔焦的区别是：柔焦一般是指整个画面柔化，没有清晰的影象；而散焦则有清晰的部分，在清晰焦点前后的影象都是柔化的。
除了某些特定的镜头，普通折射镜头的焦外成像特点来自于镜头球面像差的矫正，这个可以参见135F2DC的：《美能达AF 85/1.4(G)D Limited镜头的设计思想》。
下面是焦外成像的一些说明：
焦外成像可以分成两大类类型：
1、模糊虚化：除焦点外，整个画面都是扩散的、模糊的，边缘没有残留部分，这是最好的焦外成像；
二线性虚化：这是不太理想的焦外成像，被摄物体的散焦画面轮廓被两条或者数条线分开。最为明显的例子就是折反射镜头，具有明显的二线性。二线性出现，在视觉容易对主体产生干扰，
这是一些二线性虚化的例子：
事物都不是绝对的，尽管二线性虚化属于不太理想的焦外成像，但是充分利用这样的成像特点，同样也能营造出美妙和有意思的画面。
对于普通折射镜头而言，影响焦外成像的因素有两个：镜头设计的本性和光圈的形状。
绝大多数镜头在全开光圈的时候，光圈都是圆形的，此时的焦外成像就代表了镜头设计的本性；
当收缩光圈拍摄时表现出来的焦外成像，是镜头设计的本性和光圈形状共同作用的结果。
一些镜头在全开光圈时可以表现出很好的焦外成像，但是在收缩光圈后，由于光圈的非圆形，会破坏焦外成像，这就是近年来许多厂家陆续采用圆形光圈的缘故之一，这类圆形光圈在收缩两档依然能够保证具有比较完美的圆形。
比如下面的例子，就表现出光圈的形状对焦外成像的影响。
下面的图中：
左图的焦外成像良好，线条、圆形、三角形、矩形等形状都表现出均匀往外扩散，中间亮度最高，随着向外模糊的同时，也随之降低亮度；
右图的表现就一般了，也是多数镜头的表现。线条的边缘比较生硬，由明显的边缘。其他的形状扩散不够均匀。
上图具有良好焦外成像，下图的焦外成像呈现出二线性。
利用二线性虚化的一些例子：
对镜头品质的考核一般有如下因素：解像力、反差、色彩还原等。这些都是一些可以量化的物理指标。但是对画面的表现而言，前后景的虚化有着比较重要的意义。因此，对焦点前后虚化的影象如何表现就成为考核镜头的另外一个因素，但是这个因素难以量化的。
焦点前后虚化的影象也通常称为焦外成像/虚像/散焦(也称为Bokeh，这是一个生造词；OOF：Out Of Focus)，它与柔焦的区别是：柔焦一般是指整个画面柔化，没有清晰的影象；而散焦则有清晰的部分，在清晰焦点前后的影象都是柔化的。
除了某些特定的镜头，普通折射镜头的焦外成像特点来自于镜头球面像差的矫正，这个可以参见135F2DC的：《美能达AF 85/1.4(G)D Limited镜头的设计思想》。
下面是焦外成像的一些说明：
焦外成像可以分成两大类类型：
1、模糊虚化：除焦点外，整个画面都是扩散的、模糊的，边缘没有残留部分，这是最好的焦外成像；
二线性虚化：这是不太理想的焦外成像，被摄物体的散焦画面轮廓被两条或者数条线分开。最为明显的例子就是折反射镜头，具有明显的二线性。二线性出现，在视觉容易对主体产生干扰，
这是一些二线性虚化的例子：
事物都不是绝对的，尽管二线性虚化属于不太理想的焦外成像，但是充分利用这样的成像特点，同样也能营造出美妙和有意思的画面。
对于普通折射镜头而言，影响焦外成像的因素有两个：镜头设计的本性和光圈的形状。
绝大多数镜头在全开光圈的时候，光圈都是圆形的，此时的焦外成像就代表了镜头设计的本性；
当收缩光圈拍摄时表现出来的焦外成像，是镜头设计的本性和光圈形状共同作用的结果。
一些镜头在全开光圈时可以表现出很好的焦外成像，但是在收缩光圈后，由于光圈的非圆形，会破坏焦外成像，这就是近年来许多厂家陆续采用圆形光圈的缘故之一，这类圆形光圈在收缩两档依然能够保证具有比较完美的圆形。
比如下面的例子，就表现出光圈的形状对焦外成像的影响。
下面的图中：
左图的焦外成像良好，线条、圆形、三角形、矩形等形状都表现出均匀往外扩散，中间亮度最高，随着向外模糊的同时，也随之降低亮度；
右图的表现就一般了，也是多数镜头的表现。线条的边缘比较生硬，由明显的边缘。其他的形状扩散不够均匀。
上图具有良好焦外成像，下图的焦外成像呈现出二线性。
利用二线性虚化的一些例子：
这个试机步骤是"抄袭"坛子里各网友的经验汇总的，供自已试机用，主要针对D70使用中发现的各种问题进行测试，大部分测试项目也适合其他数码相机。胶片相机的一些常规测试项目同样要做，这里不详述。去年11月用这些方法测了一台D70，全部项目顺利通过，购买至今使用良好。
1、准备：
最好准备一台笔记本电脑(XP系统)，装有DeadPixelTest软件(噪点、坏点测试软件)，OpandaIExif_1.61软件(D70快门动作次数查看软件，350D不能用)，Photoshop软件(查看总体像质，跑焦情况，噪点情况)。笔记本电脑LCD屏要干净，才容易观察噪点。如果没有笔记本电脑，可将前两个软件拷到U盘上，装到商家电脑上看。带把直尺和一只大光圈镜头，测跑焦。
2、检查外观和包装：戴上白手套，打开包装盒，取出相机机身，放在平稳并有布垫处，进行下列检查。
(1)序列号：检查机身序列号与外包装盒、内附保修卡上的序列号一致。
(2)保修卡：保修卡上有英文“NIKON HONG KONG”字样和激光防伪贴外，还应该有大陆代理商的章(量子、亮驰、丽达或新康华)。 (适用D70)
(3)机身：检查各处是否有划痕或损伤，LCD保护盖上是否有轻微划花的地方(有些痕迹可以用手套轻轻擦去，没有关系)，拆下保护盖检查LCD显示屏。新的D70的塑料保护盖子上面就有很细小的划痕，不是完全干净光洁的，但是有一点就是绝对没有油！因为塑料的盖子有人试机以后，脸或者手碰到那个盖子就会留下油的印子，不管怎么擦也不可能完全的消失的。闪光灯要在装上电池后才能弹起，记住开机后要检查。 (350D参考)
(4)电池：安装过的电池端部会有擦痕，新电池没有。
(5)其他配件：包装箱上列有全部配件，依次核对是否齐全。量子代理的三张光盘不是包装在原来那个硬纸壳中，而是叠在一起装在一个透明塑料袋中，第一张的手册光盘表面往往有些划花的痕迹，一般不影响使用，但心里不舒服。 (350D有三张光盘)
3、安装和开机：
(1)安装镜头：向商家要个气吹，打开镜头和机身卡口各自的端盖前，吹干净周围的灰尘，先打开镜头的端盖，后组镜片上若有灰尘要小心地吹去，再打开机身的端盖，卡口冲下避免落灰，迅速安装好镜头。D型头要将光圈锁定在最小处，可参考“快速指南”。
(2)安装电池：相机开关位于“OFF”，安装电池后拨至“ON”，机身背部LCD显示屏会显示语言选择，用方向键选择“中文”，按左下角的ENTER键确认，显示屏显示日期和时间设定，可以直接按ENTER键确认，试机后再重新调整。 (350D菜单不同，不必动菜单)
(3)安装CF卡：关闭相机，打开卡仓盖，CF卡反面向着显示屏，倾斜一个小角度插入槽中，按下，槽上方按钮弹起，绿色指示灯会闪一下，关闭CF卡仓盖。 (350D类似)
(4)格式化CF卡：打开相机，同时按下并保持住机身上有红色标识的两个“FORMAT”按键，直到机身顶部的单色LCD屏闪烁显示“For”，松开后再次同时按下两个“FORMAT”按键，完成格式化，然后就可以试拍了。 (350D不同，可带已格式化的卡，直接用。)
(5)固件版本：可通过菜单查看，我试过的7506XXX(7503XXX似乎)是A 1.00/B 1.01，7508XXX(7507XXX似乎)是A 1.01/B 1.02，更早的机器有的是A 1.00/B 1.00。
4、试拍和进一步检查：可以放在自动模式先拍上3张。(片1至片3)
(1)显示屏亮点检查：
打开相机，盖上镜头盖，机身卡口左下拨杆拨至“M”手动调焦，顶部模式拨盘调至“M”手动模式，调节手柄后部的主拨盘选择个不太慢的快门速度(1/60)，不必调焦，按下快门钮随便拍一张全黑的图像，然后回放，检查显示屏是否有亮点(视线与屏幕成30度观察较佳)。如果屏幕中央部分有明显的亮点，建议放弃这台机身。 片4
不少显示屏的最右上角都有一个亮点，可能是白点，也可能是有颜色的点，在白天不很容易发现，对使用也没有影响，建议不用介意。猜测这是尼康生产过程中切割液晶时为了节约材料而把坏点留在了最边缘的角上。 (350D参照)
(2)低通滤色镜灰尘和显示屏暗点检查：
灰尘是个最烦人的问题，却几乎无法完全避免，每台机子似乎都多少有些。
手动调焦模式，“A”光圈优先，光圈为“9”或更低，使用长焦端，调焦至无穷远，然后对着照明充分的白纸或包装盒白色的内侧，距离10厘米左右，充满画面对着不同部位拍上2张。(对着兰天拍摄也可)片5、片6
回放查看是否有暗点，如果有暗点，按“ENTER”键放大显示(更复杂的缩放操作可查阅说明书)，按方向键移动显示区域。如果暗点大小不变而且位置不会移动，说明是显示屏液晶的暗点，这种情况很少见。
如果暗点大小、位置会改变，说明是拍摄的图像上的，这时要检查不同图像上的相同部位是否都有这些暗点，如果有，说明低通滤色镜上有灰尘附着。
(3)检查闪光灯：
打开相机，调至快门优先模式，按下闪光灯左侧按钮，弹出闪光灯，仔细检查外观。机身卡口左下拨杆拨至“A”自动对焦，选择合适的1/500秒试拍后检查图像是否同步。(350D选择1/200秒)片7
(4)使用高速快门有画面偏色，左边偏蓝右边偏红。 (350D暂没反映此问题)
(5)高光溢出(blooming)。 (350D暂没反映此问题)
逆光高反差试拍。片8
对于序列号比较新的机身，严重的偏色或焦点漂移概率很小，高速快门时左右轻微偏色总是存在的，心理坚韧些，几乎不会用到的。
(6)跑焦：装上大光圈镜头，光圈设在最大，搜索一下坛子里的办法，测跑焦。注意暗处打开闪灯，以免手抖误判。片9、片10
(7)测试了坏点和噪点，
装上镜头盖和目镜，用M档30秒，手动对焦，设定ISO100，全黑拍一张， 片11。设定iso400，再拍一张，片12，ISO800再拍一张,片13。
(8)直接用USB线把相机与电脑相连，把相机中以上13张照片拷入电脑。
点击片1，右键查看Exif信息，若全新，快门数应为1。
打开DeadPixelTest软件，调入片11，测试坏点和噪点，不应该有坏点，噪点不大于1个。调入片12，不应该有坏点，噪点不大于10个。调入片13，不应该有坏点，噪点不大于15个。(坏点不能有，噪点当然越少越好。)
打开Photoshop，调入每张照片，检查效果、闪灯、跑焦、噪点。
1、准备：
最好准备一台笔记本电脑(XP系统)，装有DeadPixelTest软件(噪点、坏点测试软件)，OpandaIExif_1.61软件(D70快门动作次数查看软件，350D不能用)，Photoshop软件(查看总体像质，跑焦情况，噪点情况)。笔记本电脑LCD屏要干净，才容易观察噪点。如果没有笔记本电脑，可将前两个软件拷到U盘上，装到商家电脑上看。带把直尺和一只大光圈镜头，测跑焦。
2、检查外观和包装：戴上白手套，打开包装盒，取出相机机身，放在平稳并有布垫处，进行下列检查。
(1)序列号：检查机身序列号与外包装盒、内附保修卡上的序列号一致。
(2)保修卡：保修卡上有英文“NIKON HONG KONG”字样和激光防伪贴外，还应该有大陆代理商的章(量子、亮驰、丽达或新康华)。 (适用D70)
(3)机身：检查各处是否有划痕或损伤，LCD保护盖上是否有轻微划花的地方(有些痕迹可以用手套轻轻擦去，没有关系)，拆下保护盖检查LCD显示屏。新的D70的塑料保护盖子上面就有很细小的划痕，不是完全干净光洁的，但是有一点就是绝对没有油！因为塑料的盖子有人试机以后，脸或者手碰到那个盖子就会留下油的印子，不管怎么擦也不可能完全的消失的。闪光灯要在装上电池后才能弹起，记住开机后要检查。 (350D参考)
(4)电池：安装过的电池端部会有擦痕，新电池没有。
(5)其他配件：包装箱上列有全部配件，依次核对是否齐全。量子代理的三张光盘不是包装在原来那个硬纸壳中，而是叠在一起装在一个透明塑料袋中，第一张的手册光盘表面往往有些划花的痕迹，一般不影响使用，但心里不舒服。 (350D有三张光盘)
3、安装和开机：
(1)安装镜头：向商家要个气吹，打开镜头和机身卡口各自的端盖前，吹干净周围的灰尘，先打开镜头的端盖，后组镜片上若有灰尘要小心地吹去，再打开机身的端盖，卡口冲下避免落灰，迅速安装好镜头。D型头要将光圈锁定在最小处，可参考“快速指南”。
(2)安装电池：相机开关位于“OFF”，安装电池后拨至“ON”，机身背部LCD显示屏会显示语言选择，用方向键选择“中文”，按左下角的ENTER键确认，显示屏显示日期和时间设定，可以直接按ENTER键确认，试机后再重新调整。 (350D菜单不同，不必动菜单)
(3)安装CF卡：关闭相机，打开卡仓盖，CF卡反面向着显示屏，倾斜一个小角度插入槽中，按下，槽上方按钮弹起，绿色指示灯会闪一下，关闭CF卡仓盖。 (350D类似)
(4)格式化CF卡：打开相机，同时按下并保持住机身上有红色标识的两个“FORMAT”按键，直到机身顶部的单色LCD屏闪烁显示“For”，松开后再次同时按下两个“FORMAT”按键，完成格式化，然后就可以试拍了。 (350D不同，可带已格式化的卡，直接用。)
(5)固件版本：可通过菜单查看，我试过的7506XXX(7503XXX似乎)是A 1.00/B 1.01，7508XXX(7507XXX似乎)是A 1.01/B 1.02，更早的机器有的是A 1.00/B 1.00。
4、试拍和进一步检查：可以放在自动模式先拍上3张。(片1至片3)
(1)显示屏亮点检查：
打开相机，盖上镜头盖，机身卡口左下拨杆拨至“M”手动调焦，顶部模式拨盘调至“M”手动模式，调节手柄后部的主拨盘选择个不太慢的快门速度(1/60)，不必调焦，按下快门钮随便拍一张全黑的图像，然后回放，检查显示屏是否有亮点(视线与屏幕成30度观察较佳)。如果屏幕中央部分有明显的亮点，建议放弃这台机身。 片4
不少显示屏的最右上角都有一个亮点，可能是白点，也可能是有颜色的点，在白天不很容易发现，对使用也没有影响，建议不用介意。猜测这是尼康生产过程中切割液晶时为了节约材料而把坏点留在了最边缘的角上。 (350D参照)
(2)低通滤色镜灰尘和显示屏暗点检查：
灰尘是个最烦人的问题，却几乎无法完全避免，每台机子似乎都多少有些。
手动调焦模式，“A”光圈优先，光圈为“9”或更低，使用长焦端，调焦至无穷远，然后对着照明充分的白纸或包装盒白色的内侧，距离10厘米左右，充满画面对着不同部位拍上2张。(对着兰天拍摄也可)片5、片6
回放查看是否有暗点，如果有暗点，按“ENTER”键放大显示(更复杂的缩放操作可查阅说明书)，按方向键移动显示区域。如果暗点大小不变而且位置不会移动，说明是显示屏液晶的暗点，这种情况很少见。
如果暗点大小、位置会改变，说明是拍摄的图像上的，这时要检查不同图像上的相同部位是否都有这些暗点，如果有，说明低通滤色镜上有灰尘附着。
(3)检查闪光灯：
打开相机，调至快门优先模式，按下闪光灯左侧按钮，弹出闪光灯，仔细检查外观。机身卡口左下拨杆拨至“A”自动对焦，选择合适的1/500秒试拍后检查图像是否同步。(350D选择1/200秒)片7
(4)使用高速快门有画面偏色，左边偏蓝右边偏红。 (350D暂没反映此问题)
(5)高光溢出(blooming)。 (350D暂没反映此问题)
逆光高反差试拍。片8
对于序列号比较新的机身，严重的偏色或焦点漂移概率很小，高速快门时左右轻微偏色总是存在的，心理坚韧些，几乎不会用到的。
(6)跑焦：装上大光圈镜头，光圈设在最大，搜索一下坛子里的办法，测跑焦。注意暗处打开闪灯，以免手抖误判。片9、片10
(7)测试了坏点和噪点，
装上镜头盖和目镜，用M档30秒，手动对焦，设定ISO100，全黑拍一张， 片11。设定iso400，再拍一张，片12，ISO800再拍一张,片13。
(8)直接用USB线把相机与电脑相连，把相机中以上13张照片拷入电脑。
点击片1，右键查看Exif信息，若全新，快门数应为1。
打开DeadPixelTest软件，调入片11，测试坏点和噪点，不应该有坏点，噪点不大于1个。调入片12，不应该有坏点，噪点不大于10个。调入片13，不应该有坏点，噪点不大于15个。(坏点不能有，噪点当然越少越好。)
打开Photoshop，调入每张照片，检查效果、闪灯、跑焦、噪点。
