既然学习摄影，那少不了收录一些文章分享一下了
按：这是小林应POCO网特约所做的摄影师专辑：小林"用LOMO的方式记录生活的感动"而写的文字。
原文链接：http://photo.poco.cn/special/week/lensmen/xiaolin
是小林近期对摄影的探索和思考，有空的话请多多批评指导！
小林，七十年代生人，兴趣颇多，国画、书法、漫画、写作、设计，想起哪样玩那样，可惜没有一样能够快速致富的。还喜爱钓鱼、阅读、电影等等，都是消磨青春的玩艺。02年开始玩耍照相，现在使用相机是过时已久的佳能300d数码单反，二手副厂破旧镜头两个，适马的18－50mm 2.8和腾龙SP90mm微距，没有长焦，也不打算上长焦，因为不会用。
拍起照来无非是记录一些生活的点滴和旅途的感动，因为天性淡泊，不太喜欢摆拍美女的刻意，也不喜欢拍摄风光大片获奖出名，最经常干的事情是一机一镜头，在街头游走，记录一些平常的瞬间，因此每因出差到一座陌生的城市，最感兴趣不是旅游景点，而是老旧城区，可能是我一直固执的认为老城区才是一个城市的精魂所在吧。就算是自费旅游，也经常是找一条无名的古村或偏僻的小海岛静静住着，钓鱼拍照，看日出日落。
拍照这行当易学难精，很快遭遇水平的瓶颈，怎么拍怎么不顺手，拍出来的片子怎么看怎么不顺眼，尽管暴光准确、构图完美、色彩和谐，可是总是觉得缺少了许多自己的语言和动人的情感，片子拍出来和别人拍的并无不同。
于是很烦恼了一阵子，这时LOMO开始盛行，一看大为吸引，LOMO的特点是拍摄随心所欲，内容构图都不拘一格，浓烈的色彩因为偏色而制造出一种环境陌生感，情感和氛围的流露强烈。
LOMO看多了之后，也发现了它的局限性，由于拍摄方式过分随意而使得观看的记忆难以久留，看多了难免乏味，同时情绪的流露大多数都是颓废忧郁的，似乎生活的情感只剩下单一的一种，更有许多人用数码照片PS后制造LOMO感，往往由于色彩调得过分强烈而使画面层次尽失，产生的情感往往更为颓废，连最引人的那一丝忧郁也丧失无几。
然后又看了许多保丽莱的照片，细腻的层次，恬淡的色彩，大量空镜头的使用也是制造情绪的良好方式，让我为之深深的着迷。
突发奇想，是否能把LOMO的情绪表达和氛围控制，用到普通的摄影上呢？这样，既可以发挥传统纪实摄影言之有物的长处，又能吸收LOMO的影调和氛围特长，使得照片流露出来淡淡的诗意和画意。同时也使得情绪的表达不止一种，而是根据画面的内容而改变，毕竟生活中的感觉总是丰富多彩的。
于是试验起来，直到今天，成败未知。
此后，拍摄的时候，增加了对空镜头的使用，刻意不把画面拍实，增加观众对拍摄之外的悬念和想象，记得有个大师说过：“关键是怎么拍，而不是拍什么”。深以为然，这个世界太多美丽而不为人们留意的角落，需要摄影师认真的慢慢的发现，一旦发现这个道理，以前走到天涯也感到无处可拍的感觉消失了，拿起相机，就从家门口拍起，到处都是题材。
重新找到了畅快的拍照感觉，不再刻意等待光影的转移，晴天拍拍阳光下的旧墙，雨天拍拍滴水的屋檐，阴天拍拍落下的花朵，雾天拍拍忧郁的大树。生活中的许多平常细节，一旦赋予了感情，就会呈现美丽的诗意。其实拍照是很主观的行为，这方面，我向来推崇道家和禅宗的“大道无形”和“本来无一物”的精神境界。
对于拍摄，后期的处理的不过是烘托和渲染，试图使用后期来改变照片的本质常常被我认为是本末倒置。
每张照片在快门按下的刹那已经具有了自己的情感和生命，我们能够做的就是把照片本身具有的情感和氛围通过后期更好表达出来，近期的处理习惯，刻意制造出一种胶片感，色调有些LOMO的偏色感，往往还有强烈的后期制造的暗角效果。偏色和暗角只不过是衬托气氛的一种手段，并不是每一种情绪都适宜使用。
制造LOMO感照片的方法网络上有许多现成的教程和Action下载，并不困难，这里就不罗嗦了，有兴趣的朋友可以搜索一下，到处都有。
在后期的处理中，色调方面，过度的色彩对比是使人厌倦而反感的，因此我经常是降低而不是提高色彩的饱和度，并且尽力保留大量的细节，尤其是视觉焦点部分的细节，让人觉得画面言之有物，这一点尤其重要。
有时也会刻意制造一些画面质感，这一点也不难办到，只要在网上找一些合适的底纹素材或者找一堵纹理丰富的旧墙拍下来，再叠加到画面上，适当增减，即可得到很好的效果。
但是，所有后期的处理不过是美食的味精，食物本身不够美味，过多的加入味精只会使人舌麻口干。花在后期的时间可能很多，但肯定不是决定性的一环，相比之下，我觉得挑选和排列照片更为考验一个拍照者的水平。
选择照片几乎是每一个作者的最大难题，在一大片照片中选出一张或几张，并做适当的排列，使之更符合视觉流程和具备完美的叙事性或抒情性，往往能充分看出一个摄影者的文化素养和价值取向。拍出一张好照片并不困难，熟练底掌握数码后期工具也并不困难，知道哪张是好照片并使它能完美的呈现，我以为是玩拍照最困难也最有挑战的后期工作。
曾经有人在摄影展上打听作者拍摄的光圈大小和快门时间，作者说，“这张照片的快门时间是四十年又二百五十分之一秒“。确实，一张照片被随手按下的刹那已经有一个大脑准备了许多年，在底片或CCD上形成的并不仅仅是一个图像，还是作者所有阅历和观点的折现，这样的图像，才能算是优秀的作品，这就是我对拍照这种玩艺的一个观点。
小林的作品关注已久，还是喜欢听一下他写的故事，上面的也算是吧。
原文：http://www.inkcn.com/v8/ReadNews.asp?NewsID=1047
原文链接：http://photo.poco.cn/special/week/lensmen/xiaolin
是小林近期对摄影的探索和思考，有空的话请多多批评指导！
小林，七十年代生人，兴趣颇多，国画、书法、漫画、写作、设计，想起哪样玩那样，可惜没有一样能够快速致富的。还喜爱钓鱼、阅读、电影等等，都是消磨青春的玩艺。02年开始玩耍照相，现在使用相机是过时已久的佳能300d数码单反，二手副厂破旧镜头两个，适马的18－50mm 2.8和腾龙SP90mm微距，没有长焦，也不打算上长焦，因为不会用。
拍起照来无非是记录一些生活的点滴和旅途的感动，因为天性淡泊，不太喜欢摆拍美女的刻意，也不喜欢拍摄风光大片获奖出名，最经常干的事情是一机一镜头，在街头游走，记录一些平常的瞬间，因此每因出差到一座陌生的城市，最感兴趣不是旅游景点，而是老旧城区，可能是我一直固执的认为老城区才是一个城市的精魂所在吧。就算是自费旅游，也经常是找一条无名的古村或偏僻的小海岛静静住着，钓鱼拍照，看日出日落。
拍照这行当易学难精，很快遭遇水平的瓶颈，怎么拍怎么不顺手，拍出来的片子怎么看怎么不顺眼，尽管暴光准确、构图完美、色彩和谐，可是总是觉得缺少了许多自己的语言和动人的情感，片子拍出来和别人拍的并无不同。
于是很烦恼了一阵子，这时LOMO开始盛行，一看大为吸引，LOMO的特点是拍摄随心所欲，内容构图都不拘一格，浓烈的色彩因为偏色而制造出一种环境陌生感，情感和氛围的流露强烈。
LOMO看多了之后，也发现了它的局限性，由于拍摄方式过分随意而使得观看的记忆难以久留，看多了难免乏味，同时情绪的流露大多数都是颓废忧郁的，似乎生活的情感只剩下单一的一种，更有许多人用数码照片PS后制造LOMO感，往往由于色彩调得过分强烈而使画面层次尽失，产生的情感往往更为颓废，连最引人的那一丝忧郁也丧失无几。
然后又看了许多保丽莱的照片，细腻的层次，恬淡的色彩，大量空镜头的使用也是制造情绪的良好方式，让我为之深深的着迷。
突发奇想，是否能把LOMO的情绪表达和氛围控制，用到普通的摄影上呢？这样，既可以发挥传统纪实摄影言之有物的长处，又能吸收LOMO的影调和氛围特长，使得照片流露出来淡淡的诗意和画意。同时也使得情绪的表达不止一种，而是根据画面的内容而改变，毕竟生活中的感觉总是丰富多彩的。
于是试验起来，直到今天，成败未知。
此后，拍摄的时候，增加了对空镜头的使用，刻意不把画面拍实，增加观众对拍摄之外的悬念和想象，记得有个大师说过：“关键是怎么拍，而不是拍什么”。深以为然，这个世界太多美丽而不为人们留意的角落，需要摄影师认真的慢慢的发现，一旦发现这个道理，以前走到天涯也感到无处可拍的感觉消失了，拿起相机，就从家门口拍起，到处都是题材。
重新找到了畅快的拍照感觉，不再刻意等待光影的转移，晴天拍拍阳光下的旧墙，雨天拍拍滴水的屋檐，阴天拍拍落下的花朵，雾天拍拍忧郁的大树。生活中的许多平常细节，一旦赋予了感情，就会呈现美丽的诗意。其实拍照是很主观的行为，这方面，我向来推崇道家和禅宗的“大道无形”和“本来无一物”的精神境界。
对于拍摄，后期的处理的不过是烘托和渲染，试图使用后期来改变照片的本质常常被我认为是本末倒置。
每张照片在快门按下的刹那已经具有了自己的情感和生命，我们能够做的就是把照片本身具有的情感和氛围通过后期更好表达出来，近期的处理习惯，刻意制造出一种胶片感，色调有些LOMO的偏色感，往往还有强烈的后期制造的暗角效果。偏色和暗角只不过是衬托气氛的一种手段，并不是每一种情绪都适宜使用。
制造LOMO感照片的方法网络上有许多现成的教程和Action下载，并不困难，这里就不罗嗦了，有兴趣的朋友可以搜索一下，到处都有。
在后期的处理中，色调方面，过度的色彩对比是使人厌倦而反感的，因此我经常是降低而不是提高色彩的饱和度，并且尽力保留大量的细节，尤其是视觉焦点部分的细节，让人觉得画面言之有物，这一点尤其重要。
有时也会刻意制造一些画面质感，这一点也不难办到，只要在网上找一些合适的底纹素材或者找一堵纹理丰富的旧墙拍下来，再叠加到画面上，适当增减，即可得到很好的效果。
但是，所有后期的处理不过是美食的味精，食物本身不够美味，过多的加入味精只会使人舌麻口干。花在后期的时间可能很多，但肯定不是决定性的一环，相比之下，我觉得挑选和排列照片更为考验一个拍照者的水平。
选择照片几乎是每一个作者的最大难题，在一大片照片中选出一张或几张，并做适当的排列，使之更符合视觉流程和具备完美的叙事性或抒情性，往往能充分看出一个摄影者的文化素养和价值取向。拍出一张好照片并不困难，熟练底掌握数码后期工具也并不困难，知道哪张是好照片并使它能完美的呈现，我以为是玩拍照最困难也最有挑战的后期工作。
曾经有人在摄影展上打听作者拍摄的光圈大小和快门时间，作者说，“这张照片的快门时间是四十年又二百五十分之一秒“。确实，一张照片被随手按下的刹那已经有一个大脑准备了许多年，在底片或CCD上形成的并不仅仅是一个图像，还是作者所有阅历和观点的折现，这样的图像，才能算是优秀的作品，这就是我对拍照这种玩艺的一个观点。
小林的作品关注已久，还是喜欢听一下他写的故事，上面的也算是吧。
原文：http://www.inkcn.com/v8/ReadNews.asp?NewsID=1047
个人以为，标头视角中规中矩，使用场合和频率有限。当年上标头是受“云深处”侠女的影响，但买回来后也没用上几次。后来拜读过听蓝“标准的力量”，感觉冷落了它许久，又重新从箱子底拿出来用了用。1个星期后，终于因为“腿动变焦”的繁琐而再次放弃。俺认为，尼康用户家族最大的内讧就是这个50/1.4 or 50/1.8之争。这不，最近为这个1.4 or 1.8争论又趋激烈。
我是1.8的坚定支持者。因为：
1 这个焦段用途并不广泛，再考虑到变焦头的素质已经很高，完全可以不配这个定焦标头。尤其是在数码时代，等效75mm的视角，不长不短，很难受。所以，一定要选购标头，那还不如买一支便宜的，减少投资浪费。
2 购买镜头首先要看光学素质。光学素质里焦外成像又是比较次要的，至少它的重要性要排在“焦内成像”后面。在焦内成像部分，1.8的锐利至少不差于1.4，这是公认的。在大光圈时候两者都比较软，收缩到F4左右双方都很强，1.8有F22的光圈，对于拍摄风景有一定益处。
3 正确看待大光圈。大光圈室内不用打闪光灯，这是优势一面。劣势呢？成像较软，景深太浅，以至于一个眼清楚一个眼模糊，不好看。总之，没有免费的午餐，超大光圈也要付出代价的。
4 面对做工的迷茫。有人对1.8小看不惯，有人认为1.8塑料，有人认为样子太难看拿不出手。1.4的不也是塑料镜桶吗？在天天吵吵镜头减重的今天，成像好的轻薄镜头应该更受欢迎才是，而不是相反。
5 还有一种流行说法：这是我能负担的起的唯一1.4，所以要买它。拜托！当你得意洋洋地秀出“盛世”的时候，在别人眼里看到的还是“初级阶段”。踏踏实实以摄影用途作为购买导向，而不是虚荣心，这是成熟的消费理念。
6 扬长避短才能合理购买器材，实用器材。俺购买标头从来没有指望焦外表现，也从来没有指望大量使用F2.8以上的光圈。那些超大光圈挡都是厂家给我的额外奖励，万不得已才会使用。我用标头，F5.6-F11最常用，偶尔F22也是要用上的。标头，就是记录、讲故事的功能，不要赋予它更多的艺术重担。在这样的心态促使下，1.8应该成为相对合理的选择。
说了这么多，不是砸1.4，更不是砸1.4的用家。只是个很偏颇的个人使用体会。本贴也不是单纯争论器材高下，贴一些图给1.8们打打气但愿这里能成为这个轻薄、廉价、光学卓越、不被人看得起的标头精品贴图区。
耳边又想起了赵传的歌声：
我很丑，可是我很温柔。1.8真不是个狗头。
来源：无忌论坛
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=273716
我是1.8的坚定支持者。因为：
1 这个焦段用途并不广泛，再考虑到变焦头的素质已经很高，完全可以不配这个定焦标头。尤其是在数码时代，等效75mm的视角，不长不短，很难受。所以，一定要选购标头，那还不如买一支便宜的，减少投资浪费。
2 购买镜头首先要看光学素质。光学素质里焦外成像又是比较次要的，至少它的重要性要排在“焦内成像”后面。在焦内成像部分，1.8的锐利至少不差于1.4，这是公认的。在大光圈时候两者都比较软，收缩到F4左右双方都很强，1.8有F22的光圈，对于拍摄风景有一定益处。
3 正确看待大光圈。大光圈室内不用打闪光灯，这是优势一面。劣势呢？成像较软，景深太浅，以至于一个眼清楚一个眼模糊，不好看。总之，没有免费的午餐，超大光圈也要付出代价的。
4 面对做工的迷茫。有人对1.8小看不惯，有人认为1.8塑料，有人认为样子太难看拿不出手。1.4的不也是塑料镜桶吗？在天天吵吵镜头减重的今天，成像好的轻薄镜头应该更受欢迎才是，而不是相反。
5 还有一种流行说法：这是我能负担的起的唯一1.4，所以要买它。拜托！当你得意洋洋地秀出“盛世”的时候，在别人眼里看到的还是“初级阶段”。踏踏实实以摄影用途作为购买导向，而不是虚荣心，这是成熟的消费理念。
6 扬长避短才能合理购买器材，实用器材。俺购买标头从来没有指望焦外表现，也从来没有指望大量使用F2.8以上的光圈。那些超大光圈挡都是厂家给我的额外奖励，万不得已才会使用。我用标头，F5.6-F11最常用，偶尔F22也是要用上的。标头，就是记录、讲故事的功能，不要赋予它更多的艺术重担。在这样的心态促使下，1.8应该成为相对合理的选择。
说了这么多，不是砸1.4，更不是砸1.4的用家。只是个很偏颇的个人使用体会。本贴也不是单纯争论器材高下，贴一些图给1.8们打打气但愿这里能成为这个轻薄、廉价、光学卓越、不被人看得起的标头精品贴图区。
耳边又想起了赵传的歌声：
我很丑，可是我很温柔。1.8真不是个狗头。
来源：无忌论坛
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=273716
一、单片或双胶合透镜构成的简易镜头
这种简易型镜头由于只采用单片或双胶合透镜构成，因此其象差不可能完善校正，孔径也很小，只能在强光下使用。但由于此类镜头价格特别低廉，特别是近年来已普遍使用光学塑料（PMMA）替代光学玻璃，使其制造成本更为降低。因此，目前市场上的玩具相机、一次性相机大多使用这种简易镜头。
二、三片三组柯克［Cooke］型镜头
早期由三片分离透镜组成的柯克型镜头，其光圈位于透镜之间，这种光学结构型式是镜头象差能得以初步校正的最简单结构，象质基本上满足一般普及型相机的要求（镜头等级为2～3级），且价格比较低。近几年来为了适应自动、袖珍照相机的发展，把通常三片型柯克镜头的光圈由镜头中间移至镜后，使透镜之间密接紧靠。由于光圈后移造成的光焦度失对称，使系统存在有较大的轴外球差，不得而已只能采取拦光的办法来保证象差，因此相对来说边缘照度较低，在设计及使用时都需要统筹兼顾。
为进一步降低成本，目前市场上的水货低档照相机大多用光学塑料透镜替代柯克型三片物镜中的某一片（大多为中间一片），此时其相对孔径只能做到1/4.5左右。
三、天塞［Tessar］型三组四片照相镜头
由柯克型发展起来的天塞型镜头见图1-2-18，它1902年起源于德国的蔡司光学工厂，最早是由著名光学专家鲁道夫（Rudolof）设计的。它用双胶合透镜组代替了柯克型镜头的第三片，所以镜头的相对孔径可以大大提高，在中等视场50°～60°情况下其相对孔径可做到1/3.5～1/2.8。它是目前国内中档或普及型照相机应用得最广的镜头结构形式。光圈位于第二、第三组之间，构成非对称结构型的正光焦度摄影物镜。
引入的胶合透镜组使物镜的象散和轴外均得到了充分改善，因此特别适合于风景摄影。
四、双高斯物镜及其演变形式
双高斯物镜是在具有较大视场（大约40°左右）的物镜中，相对孔径最先达到F/2的一种物镜。最初的设计如图1-2-19所示。加入的两个胶合面，使其有可能更好地消除象差。胶合面两边玻璃的色散尽管不同，但折射率近似相等，因此胶合面的加入对单色象差影响不大。基本对称的结构有利于彗差、畸变、倍率色差等垂轴象差的校正，光圈两侧各有一个强凹透镜，有利于球差和象散的校正。
双高斯物镜的复杂化型式，主要是为了增加镜头的相对孔径或者是为了改善镜头的成象质量。最常见的方法是把前面或者后面的正透镜用两个单正透镜来代替。它可以使轴外的视场高级球差和轴上的孔径高级球差同时减小，可以在较大的视场情况下获得较高的成象质量。
双高斯物镜的另一类复杂化形式是把前、后厚透镜中的胶合面，用分离曲面代替；或者同时把前面或后面的正透镜分成两个。
这种简易型镜头由于只采用单片或双胶合透镜构成，因此其象差不可能完善校正，孔径也很小，只能在强光下使用。但由于此类镜头价格特别低廉，特别是近年来已普遍使用光学塑料（PMMA）替代光学玻璃，使其制造成本更为降低。因此，目前市场上的玩具相机、一次性相机大多使用这种简易镜头。
二、三片三组柯克［Cooke］型镜头
早期由三片分离透镜组成的柯克型镜头，其光圈位于透镜之间，这种光学结构型式是镜头象差能得以初步校正的最简单结构，象质基本上满足一般普及型相机的要求（镜头等级为2～3级），且价格比较低。近几年来为了适应自动、袖珍照相机的发展，把通常三片型柯克镜头的光圈由镜头中间移至镜后，使透镜之间密接紧靠。由于光圈后移造成的光焦度失对称，使系统存在有较大的轴外球差，不得而已只能采取拦光的办法来保证象差，因此相对来说边缘照度较低，在设计及使用时都需要统筹兼顾。
为进一步降低成本，目前市场上的水货低档照相机大多用光学塑料透镜替代柯克型三片物镜中的某一片（大多为中间一片），此时其相对孔径只能做到1/4.5左右。
三、天塞［Tessar］型三组四片照相镜头
由柯克型发展起来的天塞型镜头见图1-2-18，它1902年起源于德国的蔡司光学工厂，最早是由著名光学专家鲁道夫（Rudolof）设计的。它用双胶合透镜组代替了柯克型镜头的第三片，所以镜头的相对孔径可以大大提高，在中等视场50°～60°情况下其相对孔径可做到1/3.5～1/2.8。它是目前国内中档或普及型照相机应用得最广的镜头结构形式。光圈位于第二、第三组之间，构成非对称结构型的正光焦度摄影物镜。
引入的胶合透镜组使物镜的象散和轴外均得到了充分改善，因此特别适合于风景摄影。
四、双高斯物镜及其演变形式
双高斯物镜是在具有较大视场（大约40°左右）的物镜中，相对孔径最先达到F/2的一种物镜。最初的设计如图1-2-19所示。加入的两个胶合面，使其有可能更好地消除象差。胶合面两边玻璃的色散尽管不同，但折射率近似相等，因此胶合面的加入对单色象差影响不大。基本对称的结构有利于彗差、畸变、倍率色差等垂轴象差的校正，光圈两侧各有一个强凹透镜，有利于球差和象散的校正。
双高斯物镜的复杂化型式，主要是为了增加镜头的相对孔径或者是为了改善镜头的成象质量。最常见的方法是把前面或者后面的正透镜用两个单正透镜来代替。它可以使轴外的视场高级球差和轴上的孔径高级球差同时减小，可以在较大的视场情况下获得较高的成象质量。
双高斯物镜的另一类复杂化形式是把前、后厚透镜中的胶合面，用分离曲面代替；或者同时把前面或后面的正透镜分成两个。
镜头种类：
一 定焦镜头：焦距固定不变的镜头则称为“定焦镜头”。
1. 标准镜头（简称标头）：
指焦距长度接近或等于底片/传感器对角线长度的镜头。以全幅135单反相机来说，它的底片幅面为24*36mm，对角线的长度为50mm，所以，这类相机的“标头”焦距就是50mm。当然，画幅的不同的相机，标头的焦距也有所不同，一般来说，120相机的“标头”焦距为75mm，4*5英寸座机为150mm。数码单反相机的传感器幅面因厂商的不同而有所不同，但只要计算出传感器的对角线长度，就可以得出标准镜头的焦距了。尽管不同画幅的“标头”焦距不同，但他们的视角却是基本相同的，都接近人眼的正常视角。因此，在诸如取景范围、透视关系等方面，“标头”都与人眼观看的效果类同，显得特别亲切、自然。此外，“标头”的技术已经基本趋于完善，显著的特点是孔径大、成像质量出众、价格低廉等，是每个单反用户的必备镜头之一。
2.广角镜头：
指焦距短于、视角大于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在30mm左右、视角在70度左右的镜头称为“广角镜头”，焦距小于22 mm，视角大于90度的镜头称为“超广角镜头”。
广角镜头的特点：a. 景深大，有利于获得被摄画面全部清晰的效果。广泛地用于风光片的拍摄。b. 视角大，在有限的范围内可以获得较大的取景范围，在室内建筑的拍摄中尤为见长，广泛地用于房地产行业的拍摄。c. 透视感强烈，可以营造具有强烈视觉冲击感的画面。 d. 畸变较大，尤其是在画面的边缘部分。
3.远摄镜头：
指焦距长于、视角小于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在200mm，视角在12度左右的镜头称为“远摄镜头”，焦距在300mm以上，视角在8度左右的镜头称为“超远摄镜头”。
远摄镜头的特点：a. 景深小，容易获得主体清晰，背景虚化的画面效果。b. 视角小，能够获得远处主体较大的画面且不干扰被摄对象。广泛地用于户外野生动物的拍摄。 c. 压缩了画面透视的纵身感，拉近了前后景的距离。 d. 影像畸变较小，广泛地用于人像摄影。
4.鱼眼镜头：
一种极端的超广角镜头，以全幅135单反相机来说，焦距在16mm以下，视角在180度左右的镜头就可称为“鱼眼镜头”。
鱼眼镜头的特点：a. 视角大，被摄范围极广。 b. 透视感获得极大的夸张。 c. 鱼眼镜头存在严重的畸变，但可以获得戏剧性的效果。d. 价格昂贵，原来为天文摄影而设计。 e. 第一片镜片向外凸出，不能使用通常的滤镜，取而代之的是“内置式滤镜”。
5.折反镜头（反射式镜头）：
是一种超远摄镜头，看起来短而胖，重量也要轻很多，比较适合手持拍摄。镜头结构简单，画质优良。缺点是只有一档光圈，对景深控制不便，相机取景的时候取景屏发暗，对聚焦不便。目前市面上流行的折反镜头大多是俄罗斯制造，价格低廉，常见的焦距为500mm和1000mm，是囊中羞涩又爱好远摄的用户不错的选择之一。
二 变焦镜头：指焦距在一定范围可内自由调节的镜头。
1.变焦镜头的种类：
a. 手动对焦和自动对焦。根据对焦方式的不同，可以把变焦镜头分为手动变焦镜头和自动变焦镜头。
b. 变焦范围。一般来说，20-40mm的称为广角变焦镜头，35-70mm的称为标准变焦镜头，70-200mm的称为中远变焦镜头，200-500的称为远摄变焦镜头。当然，也有不少镜头囊括了广角至中焦、甚至远摄的范围，如28-200mm，28-300mm等。
c. 变焦倍率。从变焦倍率来看，有2倍（例如35-70mm），3倍（如70-210mm），5倍（28-135mm），7倍（28-200mm），10倍（50-500mm）等。总体来说，变焦范围越大，体积相应较大，画质相对较低，光圈相对稍小。
d. 变焦方式。根据操作的不同，分为推拉式变焦和旋转式变焦两种。推拉式变焦的优点在于使用方便，可以快速从最远端变焦到最近端。缺点在于俯仰拍摄的时候镜头容易滑动。旋转式变焦的优点在于对焦环和变焦环各自独立，转动操作互不干涉。但操作不如推拉简便，尤其是采用“变焦拍摄爆炸效果”时，不如推拉变焦容易实现。
三 数码镜头：指针对数码单反相机的特点而设计或改进的镜头。
1.数码专用镜头：
指根据数码单反相机APS尺寸的数字传感器而设计的镜头，这类镜头通常只可以使用在相应型号的数码单反相机之上，使用在全幅135相机之上不能正常成像。
a. 常见的几种数码专用镜头：
佳能 EF-S 镜头，只可使用在佳能EOS 300D，350D，20D数码单反相机之上；
尼康DX镜头，可使用在所有尼康数码单反相机之上；
奥林巴斯DIGITAL镜头，可使用在奥林巴斯4/3系统的数码单反相机之上；
腾龙DI II 镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
图丽DX镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
适马DC镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
美能达 DT 镜头，仅可使用在美能达 a-7D数码单反相机之上；
宾德DA镜头：可使用在宾德数码单反相机之上。
b. 数码专用镜头的特点：
由于是针对APS尺寸设计，所以数码专用镜头的体积、重量和价格都比135全幅镜头有大幅下降，以D50的套头来说，在拥有AF-S超声波马达，ED镜片和非球面镜片等前提下，镜头的重量仅仅为210克，这对于135全幅镜头来说，基本是个不可能完成的任务。
针对数码传感器的改进设计：对于胶片，即使光线斜着入射，胶片仍然可以充分感光；但是数码相机中使用的感光元件是一个像素以规定间隔排列在栅格上的芯片，光电二级管在像素内部的凹陷中。因此，光线只能在直线进入镜头的情况下，才能有效的到达光电二级管。这意味着如果数码单反配置一个35mm相机镜头，容易发生彩色还原不准确，以及在光线斜角入射的感光元件边缘发生亮度不足，对于广角镜头，这种情况一般会更加恶化。数码专用镜头根据以上的特点做了相应的改进，以奥林巴斯DIGITAL镜头来说，它采用全新设计，根据数码相机中所用感光元件的特点，专门优化了镜头。4/3系统标准以及Zuiko Digital镜头独有的技术，保证光线以近乎垂直的角度到达感光元件来解决这个问题。这样，即使是在图像边缘或者使用广角镜头时，仍能获得稳定的高品质影像。（见下图）
3.数码优化镜头：
指根据数码传感器的特点，在原有135全幅镜头的基础上进行了数码优化改进设计的镜头，通常这类镜头即可使用在数码单反相机之上，也可以使用在传统135全幅相机之上。目前的数码优化镜头主要来自日本的适马和腾龙，即适马的 DG镜头和腾龙的DI 镜头。
四 特殊镜头：为特殊用途而设计的镜头，通常用于专业领域。
1.微距镜头：
是一种可以非常接近被摄物体进行聚焦的镜头，微距镜头在胶片或传感器上所形成的影像大小与被摄物体自身的大小差不多相等。1：1标记的微距镜头表示胶片上影像与被摄物体尺寸一样，1：2的标记表示胶片上影像是被摄物体的一半，2：1表示是被摄物体的2倍。
微距镜头的通常都是中等焦距的镜头，但它实际上可以是任何焦距的镜头。例如既有50mm的微距镜头，也有180mm微距镜头或者70-180mm的微距变焦镜头。微距镜头的价格通常比较昂贵，画质优秀，特别适合于拍摄昆虫、花卉、邮票、手表零件等题材。
2.透视调整镜头：
具有校正透视变形功能的镜头。这种镜头的光学系统的主光轴可进行横向或纵向移动调节，调节的时机身与胶片或传感器平面的位置不发生移动。透视调整镜头主要用于建筑摄影。
3.柔焦镜头：
又称“软焦点镜头”、“柔光镜头”，是一种能使影像产生轻度虚化的镜头，主要用于人像与风景摄影。
4.附加镜头：
a. 增距镜：
最常用的一种附加镜头，使用时把它装在相机与镜头之间，能使主镜头的焦距增加一定的倍率。常见的有2X 和1.4X两种，分别可以增加2倍和1.4倍的焦距。使用增距镜的主要缺点是减小主镜头的有效光圈。一般来说，2X增距镜减少2挡光圈，如果正常是使用F16光圈来拍摄，使用增距镜时就应该调节在F8上。此外，增距镜带来的后果还有自动对焦速度减慢，画质下降等。
b. 广角附加镜：
广角附加镜是安装在主镜头前面使用的，购买的时候要注意主镜头的螺纹孔径，它的主要作用是减小主镜头的焦距。使用广角附加镜头后，不必进行暴光补偿，光圈值不变，但建议使用小光圈拍摄，以便尽可能提高画质。
一 定焦镜头：焦距固定不变的镜头则称为“定焦镜头”。
1. 标准镜头（简称标头）：
指焦距长度接近或等于底片/传感器对角线长度的镜头。以全幅135单反相机来说，它的底片幅面为24*36mm，对角线的长度为50mm，所以，这类相机的“标头”焦距就是50mm。当然，画幅的不同的相机，标头的焦距也有所不同，一般来说，120相机的“标头”焦距为75mm，4*5英寸座机为150mm。数码单反相机的传感器幅面因厂商的不同而有所不同，但只要计算出传感器的对角线长度，就可以得出标准镜头的焦距了。尽管不同画幅的“标头”焦距不同，但他们的视角却是基本相同的，都接近人眼的正常视角。因此，在诸如取景范围、透视关系等方面，“标头”都与人眼观看的效果类同，显得特别亲切、自然。此外，“标头”的技术已经基本趋于完善，显著的特点是孔径大、成像质量出众、价格低廉等，是每个单反用户的必备镜头之一。
2.广角镜头：
指焦距短于、视角大于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在30mm左右、视角在70度左右的镜头称为“广角镜头”，焦距小于22 mm，视角大于90度的镜头称为“超广角镜头”。
广角镜头的特点：a. 景深大，有利于获得被摄画面全部清晰的效果。广泛地用于风光片的拍摄。b. 视角大，在有限的范围内可以获得较大的取景范围，在室内建筑的拍摄中尤为见长，广泛地用于房地产行业的拍摄。c. 透视感强烈，可以营造具有强烈视觉冲击感的画面。 d. 畸变较大，尤其是在画面的边缘部分。
3.远摄镜头：
指焦距长于、视角小于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在200mm，视角在12度左右的镜头称为“远摄镜头”，焦距在300mm以上，视角在8度左右的镜头称为“超远摄镜头”。
远摄镜头的特点：a. 景深小，容易获得主体清晰，背景虚化的画面效果。b. 视角小，能够获得远处主体较大的画面且不干扰被摄对象。广泛地用于户外野生动物的拍摄。 c. 压缩了画面透视的纵身感，拉近了前后景的距离。 d. 影像畸变较小，广泛地用于人像摄影。
4.鱼眼镜头：
一种极端的超广角镜头，以全幅135单反相机来说，焦距在16mm以下，视角在180度左右的镜头就可称为“鱼眼镜头”。
鱼眼镜头的特点：a. 视角大，被摄范围极广。 b. 透视感获得极大的夸张。 c. 鱼眼镜头存在严重的畸变，但可以获得戏剧性的效果。d. 价格昂贵，原来为天文摄影而设计。 e. 第一片镜片向外凸出，不能使用通常的滤镜，取而代之的是“内置式滤镜”。
5.折反镜头（反射式镜头）：
是一种超远摄镜头，看起来短而胖，重量也要轻很多，比较适合手持拍摄。镜头结构简单，画质优良。缺点是只有一档光圈，对景深控制不便，相机取景的时候取景屏发暗，对聚焦不便。目前市面上流行的折反镜头大多是俄罗斯制造，价格低廉，常见的焦距为500mm和1000mm，是囊中羞涩又爱好远摄的用户不错的选择之一。
二 变焦镜头：指焦距在一定范围可内自由调节的镜头。
1.变焦镜头的种类：
a. 手动对焦和自动对焦。根据对焦方式的不同，可以把变焦镜头分为手动变焦镜头和自动变焦镜头。
b. 变焦范围。一般来说，20-40mm的称为广角变焦镜头，35-70mm的称为标准变焦镜头，70-200mm的称为中远变焦镜头，200-500的称为远摄变焦镜头。当然，也有不少镜头囊括了广角至中焦、甚至远摄的范围，如28-200mm，28-300mm等。
c. 变焦倍率。从变焦倍率来看，有2倍（例如35-70mm），3倍（如70-210mm），5倍（28-135mm），7倍（28-200mm），10倍（50-500mm）等。总体来说，变焦范围越大，体积相应较大，画质相对较低，光圈相对稍小。
d. 变焦方式。根据操作的不同，分为推拉式变焦和旋转式变焦两种。推拉式变焦的优点在于使用方便，可以快速从最远端变焦到最近端。缺点在于俯仰拍摄的时候镜头容易滑动。旋转式变焦的优点在于对焦环和变焦环各自独立，转动操作互不干涉。但操作不如推拉简便，尤其是采用“变焦拍摄爆炸效果”时，不如推拉变焦容易实现。
三 数码镜头：指针对数码单反相机的特点而设计或改进的镜头。
1.数码专用镜头：
指根据数码单反相机APS尺寸的数字传感器而设计的镜头，这类镜头通常只可以使用在相应型号的数码单反相机之上，使用在全幅135相机之上不能正常成像。
a. 常见的几种数码专用镜头：
佳能 EF-S 镜头，只可使用在佳能EOS 300D，350D，20D数码单反相机之上；
尼康DX镜头，可使用在所有尼康数码单反相机之上；
奥林巴斯DIGITAL镜头，可使用在奥林巴斯4/3系统的数码单反相机之上；
腾龙DI II 镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
图丽DX镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
适马DC镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
美能达 DT 镜头，仅可使用在美能达 a-7D数码单反相机之上；
宾德DA镜头：可使用在宾德数码单反相机之上。
b. 数码专用镜头的特点：
由于是针对APS尺寸设计，所以数码专用镜头的体积、重量和价格都比135全幅镜头有大幅下降，以D50的套头来说，在拥有AF-S超声波马达，ED镜片和非球面镜片等前提下，镜头的重量仅仅为210克，这对于135全幅镜头来说，基本是个不可能完成的任务。
针对数码传感器的改进设计：对于胶片，即使光线斜着入射，胶片仍然可以充分感光；但是数码相机中使用的感光元件是一个像素以规定间隔排列在栅格上的芯片，光电二级管在像素内部的凹陷中。因此，光线只能在直线进入镜头的情况下，才能有效的到达光电二级管。这意味着如果数码单反配置一个35mm相机镜头，容易发生彩色还原不准确，以及在光线斜角入射的感光元件边缘发生亮度不足，对于广角镜头，这种情况一般会更加恶化。数码专用镜头根据以上的特点做了相应的改进，以奥林巴斯DIGITAL镜头来说，它采用全新设计，根据数码相机中所用感光元件的特点，专门优化了镜头。4/3系统标准以及Zuiko Digital镜头独有的技术，保证光线以近乎垂直的角度到达感光元件来解决这个问题。这样，即使是在图像边缘或者使用广角镜头时，仍能获得稳定的高品质影像。（见下图）
3.数码优化镜头：
指根据数码传感器的特点，在原有135全幅镜头的基础上进行了数码优化改进设计的镜头，通常这类镜头即可使用在数码单反相机之上，也可以使用在传统135全幅相机之上。目前的数码优化镜头主要来自日本的适马和腾龙，即适马的 DG镜头和腾龙的DI 镜头。
四 特殊镜头：为特殊用途而设计的镜头，通常用于专业领域。
1.微距镜头：
是一种可以非常接近被摄物体进行聚焦的镜头，微距镜头在胶片或传感器上所形成的影像大小与被摄物体自身的大小差不多相等。1：1标记的微距镜头表示胶片上影像与被摄物体尺寸一样，1：2的标记表示胶片上影像是被摄物体的一半，2：1表示是被摄物体的2倍。
微距镜头的通常都是中等焦距的镜头，但它实际上可以是任何焦距的镜头。例如既有50mm的微距镜头，也有180mm微距镜头或者70-180mm的微距变焦镜头。微距镜头的价格通常比较昂贵，画质优秀，特别适合于拍摄昆虫、花卉、邮票、手表零件等题材。
2.透视调整镜头：
具有校正透视变形功能的镜头。这种镜头的光学系统的主光轴可进行横向或纵向移动调节，调节的时机身与胶片或传感器平面的位置不发生移动。透视调整镜头主要用于建筑摄影。
3.柔焦镜头：
又称“软焦点镜头”、“柔光镜头”，是一种能使影像产生轻度虚化的镜头，主要用于人像与风景摄影。
4.附加镜头：
a. 增距镜：
最常用的一种附加镜头，使用时把它装在相机与镜头之间，能使主镜头的焦距增加一定的倍率。常见的有2X 和1.4X两种，分别可以增加2倍和1.4倍的焦距。使用增距镜的主要缺点是减小主镜头的有效光圈。一般来说，2X增距镜减少2挡光圈，如果正常是使用F16光圈来拍摄，使用增距镜时就应该调节在F8上。此外，增距镜带来的后果还有自动对焦速度减慢，画质下降等。
b. 广角附加镜：
广角附加镜是安装在主镜头前面使用的，购买的时候要注意主镜头的螺纹孔径，它的主要作用是减小主镜头的焦距。使用广角附加镜头后，不必进行暴光补偿，光圈值不变，但建议使用小光圈拍摄，以便尽可能提高画质。
不管你以前对摄影是一窍不通 ,还是已经颇有造诣，无论你提高摄影技术的目的是为了做一名业余的摄影爱好者或是做一名赖以维持生计的专业摄影家，我们都会产生共鸣。
对于任何摄影上有所成就的佼佼者来说，最重要的一点就是发展你的“眼力”，即学会观察。你一定见到过一些漂亮的照片：“我多想能拍出一张这样的照片啊！”但是如果仅是看看，是无法提高摄影技术的。
当你见到一张很美的照片时，你能说出它为什么美吗？能说出这些作品的作者们是怎样制作这些照片，才使它们那样光彩照人的吗？当然，有时候报纸杂志会告诉你拍摄这些照片时所用的相机的品牌和镜头，甚至所用光圈及胶片。这些都是技术性的细节，然而它对你拍出好照片是毫无帮助的。就如同你知道了达·芬奇作画时所用的颜料和画笔的名称 ,却无法画出《蒙娜丽莎》那样的名画来。在摄影这个过程中，最重要的就是要知道应当追求什么。
在日积月累地吸收了关于照片中应当追求什么的知识之后 ,你就会开始对于如何观察、摄取你周围世界中的美丽景物有自己的方法和见解。这种发现周围世界中美的景物的能力和技巧，就称之为“摄影者的眼力”。下面有三条原则，只要你注意这三条原则，你就会发现，你不久就能够用一种新的眼光去观察、分析和评价一幅美丽的照片了。而更重要的是，你将会开始用一种新的标准、新的方式去观察世界，从而用新目光来抓取你的镜头了。
这三条原则是：
一个主题 + 一个能吸引注意力的主体 + 简洁明了
很多人对白平衡概念不是很清楚，更不知怎样正确设置调整，以至于许多初用数码相机的人对拍摄的照片色彩不满意。要想真正掌握了解白平衡，我们先来看看以下几个概念。
不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）,它是这样定义的：在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000-9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片（日光型、灯光型）或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。
要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ，具体操作：如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1－2秒系统提示完毕即可），就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)？如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如：把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。
早霞3000k
黄昏4000k
正午5500k-5600k
其它白天时段4800k（晴天时）
阴天6500k左右，
白天正午的阴影和月夜6700k左右
白色路灯下偏紫色色温，白炽灯土黄色
聚光灯3200k
烛光1850k
新闻灯3200k
三基色日光灯3200k
商场日光灯4500k
高原拍摄时要减曝光1-2档，因为紫外线会使底片过曝。
不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）,它是这样定义的：在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000-9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片（日光型、灯光型）或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。
要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ，具体操作：如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1－2秒系统提示完毕即可），就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)？如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如：把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。
早霞3000k
黄昏4000k
正午5500k-5600k
其它白天时段4800k（晴天时）
阴天6500k左右，
白天正午的阴影和月夜6700k左右
白色路灯下偏紫色色温，白炽灯土黄色
聚光灯3200k
烛光1850k
新闻灯3200k
三基色日光灯3200k
商场日光灯4500k
高原拍摄时要减曝光1-2档，因为紫外线会使底片过曝。
