<![CDATA[阿权的书房]]>

<![CDATA[阿权的书房]]> http://www.aslibra.com/blog/index.php zh-cn http://www.aslibra.com/blog/read.php/1569.htm <![CDATA[转：无忌守则77条]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 04 Sep 2010 09:10:55 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/1569.htm 2 任何胶片都可以拍摄任何题材！
3 任何镜头都可以拍摄任何题材！
4 买能买得起的最好的器材！
5 摄影是用光的艺术，所以，先要用光可以花在器材上的钱！
6 镜头后面那个头固然很重要，但“工欲善其事，必先利其器”更重要！
7 金属器材永远比塑料的好，分量重的器材永远比轻的好，贵的永远比便宜的好，除非你被人宰了！
8 买器材前一定要冷静，买器材时必须要冲动，这是器材物语的理智与情感！
9 假如一件器材买回不久就后悔了，说明它不属于你，赶紧卖掉止损！
10 假如觉得一件器材该换了，无需考虑，立刻换了，因为到最后你还是会换，结果无非是徒增犹豫彷徨的时间罢了！
11 不用担心贬值，器材不是股票，买器材是使用，不是投资！
12 不用爱惜器材，器材没那么娇贵，它存在的意义是被使用，而非供奉！
13 胶片也属于器材，选择胶片的难度不亚于选择器材！
14 没有一步到位的器材，没有一步到位的系统，除非你是个没有激情的人！
15 测光表对于玩家来说，实用意义远远小于亮骚意义，所以，它很重要！
16 不必介意器材是否防水，我们不是新闻记者，不会在大雨滂沱中抓拍抢拍，防唾沫就够了，这样在你口若悬河地炫耀器材时可以更加肆无忌惮！
17 不要买副厂镜头。Carl Zeiss除外！
18 UV镜只有两个牌子，B+W和TIFFEN；UV镜只有一种镀膜，多膜！
19 UV在数码时代，其实是多余的！
20 气吹的牌子叫A+F，镜头水的牌子叫Carl Zeiss，镜头笔的牌子叫MATIN，灰卡的标准叫kodak！
21 附件是器材中相当重要的环节，摄影中最大的附件是车，最常换的附件是模特！
22 玩反转和大画幅有一个重要附件就是放大镜，Schneider是王道！
23 相机是用来拍良辰美景的，不是用来拍牙膏牙刷的！
24 摄影的路上，你总要有一支超广，如果可以，它是HOLOGON！
25 摄影的路上，你总要有一支85/1.4，如果可以，它是85/1.2！
26 摄影的路上，你总要有一支300/2.8，因为400/2.8太长，而200/2略短！
27 当你觉得自己该精简器材的时候，你已经成为了技术派！
28 当你总是觉得自己缺件器材的时候，你就快成为一个器材派！
29 当你觉得自己快要成为一个器材派时，你就已经是器材派了！
30 成为一个器材派高手不比成为一个技术派高手容易，当在同一焦段中有两支以上重复的镜头时，你刚刚踏入门槛！
31 当你连2.8的光圈都觉得小的时候，你已经是一个成熟器材分子了!（这条适用于圣贤书）
32 当你的镜头群中全部都是恒定光圈且一半以上为1.4的时候，你已经走向毒枭的行列！
33 当你拥有“F口28/1.4，F口58/1.2，M口16/8，M口50/1，YC口300/2，YC口85/1.2，EF口50/1，EF口200/2”中任何一支时，你已经无可救药了！
34 当上述镜头中你拥有超过两支时，可以办理离婚、分手、或尽快把另一半的器材热情培养起来！
35 当上述镜头你都拥有时，兄弟，咱们拜把子！
36 器材派没什么不好，可悲的是成了器材派还在器材上说不出个所以然！
37 旁轴的巅峰是ALPA，大幅的终点是Linhof，广角的至尊是HOLOGON，长焦的霸主是SONNER，日本相机都是上不了大席的狗肉！
38 Leica不是品味的象征，是营销的完胜，Leica只有一支镜头，就是那支有着两片萤石的八枚玉！
39 玩镜头就要玩结构，所以要玩Carl Zeiss！
40 于是Leica烧钱，Carl Zeiss要命！
41 Leica的快门再轻，也比不上镜间快门的120旁轴，加上底片的优势，一台BRONICA 645都能将MP打翻在地，所以，以为Leica是终点的人其实是器材的井底之蛙！
42 ALPA加Carl Zeiss镜头是高端摄影玩家的标杆，遗憾的是，达到这个标杆需要浸淫太多器材！
43 好器材和名牌包一样，是需要行家来鉴赏，上来就问价钱的主儿和看到LV就问真的假的一样，跟你不在一个档次，无须搭理丫的。行家一般不问，行家都装深沉地摸摸看看后显得面不经意其实心中嫉妒不已地轻率地点点头而已！
44 一机数镜的玩法是折腾自己，最好的配置就是一机一镜：有几支镜头，就配几台机身！
45 移轴是大画幅的专利，所有135的移轴镜头都是扯淡！
46 近摄镜和皮腔永远替代不了微距镜头！
47 微距无弱旅，标头无弱旅！越贵的镜头越彪悍！
48 每家都有大三元，大三元就算光圈做到1.4，也永远都是二流镜头，在同一时代中，变焦绝无可能超越定焦！
49 用定焦侮辱变焦，用旁轴奚落单反，用大幅藐视旁轴，玩摄影总会在看不起别人和被人看不起的波段中周而复始，所以，玩器材要低调！
50 玩灯是一个新的开始，**800只有一支的人不叫玩灯，**800的基配是两支，标配是四支，豪配是九支，正面两支侧面两支背后四支，还有一支备用，此外还得有SU800！
51 倍感打击的是，玩**800其实不能算玩灯……灯的牌子叫Broncolor！
52 开始玩灯后需要一个助理，否则那些笨重的家伙会让你苦不堪言，或者你可以像我一样，玩单灯，当停车地点距离拍摄地点300米以内时，一套600W的套装勉强可以拿得！
53 数码后期是无聊的，是对摄影本身的阉割，是对器材装备的侮辱，但不得不去做。数码后期器材中最重要的是显示器，最不重要的是显卡！
54 高档数码是奢侈，低档数码是垃圾，中档数码是奢侈的垃圾！
55 便宜买死人！
56 假如没有一支大炮，你就不知道自己的身体好不好！
57 永远记住，机器总是比你聪明得多的；也要永远记住，机器有时候是很笨的--那都是因为你笨，没有正确的去使用它！
58 景深是器材派最重要的技术指标之一，所以要掌握景深计算公式，下载一个软件放在手机里，因此，手机最好是Windows Mobile系统的！
59 记住无忌的名言：一分钱，一分货；二角钱，二分货；三元钱，三分货！
60 下一支镜头是最好的！
61 下一个附件是最需要的！
62 下一台机身是最不可或缺的！
63 买你买得起的最贵的相机；同理，买你扛得动的最重的脚架！
64 三角架，买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的！
65 球台的路程略略短暂一些，悟性高的话，第二个就可以到位了！
66 稳定系统中最讲究的是快装板，顺利的话，一个器材派会有五片以上！
67 稳定系统中假如没有快门线，上述的一切都将沦为扯淡！
68 器材中，永远令人头疼的是包，永远无法立竿见影的是UV镜，永远令人欣喜的是接目镜放大器！
69 在目镜上花的每一分钱都能获得立竿见影的效果，其中性价比最高的就是橡胶目镜杯环！
70 想要比别人的视角低，就要趴下；想要比别人视角高，就要举起；想要比别人斜，就要狂侧--否则，你就需要直角取景器！
71 对于135相机来说，腰平取景器是非常重要的附件！
72 对于120相机来说，眼平取景器是非常重要的附件！
器材附件的疗效在于帮助你榨干器材的潜能，副作用是榨干你的口袋！
74 买一台四万的机身，还在意四千的附件吗？买一支六万的镜头，还在意六千的附件吗？买了三千的附件，能不配三万的器材吗？
75 对器材的态度将构建摄影的人格！
76 烧海无边，回头无岸！
77 成为一个器材派之后，唯一要做的事情，就是尽可能别丢器材的人！ ]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/1568.htm <![CDATA[转：单反不是你想买，想买就能卖]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 04 Sep 2010 08:57:48 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/1568.htm
鉴于这个世界目前处于一个连师太都在用单反的眼球经济时代，越来越多的年轻人蠢蠢欲动妄图拿起相机变身摄影达人了。无论是试图拍摄狮子头美人头或者死人头的潜在准职业玩家，还是单纯追求“大音希声，小逼无形”的伪文艺青年，人人都以能拿出一张让浮生赞叹的片子来作为人生成功的重大体验。

我就是年轻人，我就是一个从伪文青一路走来开始试图钻营准职业摄影的玩主，从购入属于自己的第一台单反到现在经过半年时间，已经拍摄了一些群众喜闻乐见的片子，成为了一名德艺双馨的视觉挑逗或挑衅技师，正式从菜逼升级到了装逼状态，给大家添蘑菇了。

那么，我来对支持我的人民群众做一个交待吧，也给后来人指一条我趟过的捷径：

问题1：是说玩摄影等同于买单反吗？器材这个东西应该如何看待？新手怎么选器材？

elvissiren：其实这明显是个有偏向性的问题，一般的装逼犯此时都会告诉你任何器材都能拍出任何题材大师都是无招胜有招的重要的是镜头后面那颗头云云，而这种人要么是葡萄酸，要么是已经踏过无数器材的尸体了。

不过要真是有志于拍出点什么，的确不只有单反一条路，只是单反的可塑性更强，应用更广而已。我用我的方式给大家简单说一下吧，毕竟从玩sneaker积累下的习惯，喜欢体验新事物，玩过许多相机。只是阶段性经验，给后来人听，说得不对的地方前辈多指导。这里只探讨数码器材，胶片器材我没有研究不敢造次。

关于入门，我喜欢从个人角度将目前的数码器材分为以下几类：

拍照手机和消费卡片：此类器材的共同特点是感光元件小，镜头无太多讲究，像素在千万上下。像素这东西在数码摄影里不能说不重要，但在拍摄并上传网络发布这种方式的摄影里完全不重要，因为屏幕就那么大，现在低于主流的任何相机基本都能超像素规模使用了，但因为感光元件小的硬伤，像素要么是硬撑上去的要么是插值得来的，画质都无法推敲。这类器材的优势在于简便易携，劣势在于画质和可扩展性欠缺，留给使用者发挥的余地不大，所以常用于记录生活，艺术作品创作方面略有欠缺。但也未尝不能，如果你是一名用内容来打动观者的人文摄影师或者拍到比拍好重要的记者，那么此类器材完全够用。目前小型感光元件的低噪点和色彩还原越做越好了，比如索尼家和富士家的独门技术，镜头素质也在提高，用来拍风景也未尝不可。

这类器材，我推荐佳能家的ixus系列和索尼的tx7c以上，价格在2k上下，外形时尚，功能实用，只是个人使用经验和偏好，其他家用户莫拍砖，我用过这两个牌子的很多台消费类相机。手机方面iphone的效果还是不错的，htc的也行，其他的不太了解。

准专业便携机和数码单电：不满足于手机和消费卡片的画质，又畏惧单反大体格的用户可以选择此类。此类相机的共同特点是感光元件体积比较大，集中在1/1.7到APS-c画幅之间，镜头也都不错了，自从单电出来之后又有了可更换镜头的选择。开始支持手动半手动，一般也都支持raw出片，可玩性高了很多，兼具便携性，少了侵略性，所以适合人文和风光类摄影者使用，出不出大片看能力了。圈内用便携的大师很多，比如春丽支持佳能G系列，苏力热爱适马DP，而刘展耘把奥林巴斯EP1用转接头玩得眼花缭乱。即便在身边也有很多便携大师，远的可以去flickr搜一下，近的在豆瓣就都有专门为这些热门机型设立的小组，里边名家辈出。当然，这些画质秒杀入门单反的小鸡鸡们也有他们的一些弱点，比如快门时滞长等等，总体来讲还是能用。

目前市面上比较热的专业便携机主要有：佳能的G10,G11,S90，松下的LX3,LX5，理光的GX200,GRD1,2,3，富士的HS11长焦什么的。以上机型，佳能的控噪好，松下的镜头色彩广角和操控好，理光的便携性操控性和微距好，富士的就是变焦幅度霸气，用家可以各取所需，具体参数自行调查。

便携单电相对来说品种不多，毕竟是新事物，主要有松下的GF1，奥林巴斯的EP1,EPL1,EP2，和索尼的nex3和nex5.这里边，GF1就是个大LX3，感觉也差不多，画质好很多，镜头不算多，奥巴的优势在于可用的镜头太多了，再套转接环，可以复活无数老头，索尼的感光元件更好，花活比较多，但现在镜头资源还没建完全。同样各取所需。

数码单反相机：说到正题了，毕竟当前的主流是这个。不满足便携相机的DC感，追求高画质可塑性甚至有志以摄影为职业的同学必须要走这一条路。数码单反相机的优势在于大感光元件，高像素，可更换镜头，完全手动模式，短快门时滞等等，能够给予摄影者很大的发挥空间，整个体系也足够成熟，因此能成为当前的主流。看到这里的同学应该就是奔着单反来的，那么若你对自己如何选择入门相机还不够了解，请听我这一家之言。

当前单反相机市场上的品牌并不多，一线阵营是佳能C和尼康N两家，准一线是索尼家，二线阵营是宾得、奥巴、松下和适马。这其中，若你追求最完善的产品线和最大的沟通使用方便，请在NC两家选择；若你是索尼产品的忠实粉丝并对自动对焦的蔡司头有独特偏好并且不差钱，请入sony阿尔法；若你是个小女生喜欢pp的相机，或者你是个户外爱好者喜欢结实又不贵的家伙，请入宾得门；若你对M4/3系统有了解，请入奥巴或松下；若你足够小众，偏要不走寻常路并且追求胶片质感不怕操作艰难以及频繁故障，请选择适马X3系统。

而单反相机从感光元件分，又可以分为M4/3系统、APS-C画幅和全画幅，感光元件依次增大，价格也逐步提高。有关这些知识，

对于后面小众的我暂不提，这里用一种我独创的虽然有很多缺点但是自我感觉良好的方式来协助新手挑选相机，请看下图示意：

宾得kx < 佳能450D < 尼康D5000 < 索尼A550 < 佳能500D < 佳能550D < 尼康D90 < 佳能50D< 宾得K7 < 尼康D300s < 佳能7D < 索尼A900 < 尼康D700 < 佳能5D2

图中列举了我当前推荐新手购买的所有单反，顺序代表优先级，按照预算来，预算高请自行向后挑选，有品牌偏好请自行加权。

有关排名顺序，必然有很多争议，我解释一下。我是综合了价格、品牌影响力、产品线、用户反响等等因素做出如下排名的；品牌交叠是因为这四个品牌风格各异，若对品牌无偏好，那么入谁家门就用谁家机器，都能拍出好片子；只选了这些机器是因为其他机器未免小众或者影响一般，新入门的选手还是主流一点比较好，不然别人想帮你都帮不上。所谓入门机，任何机器都可以入门，而且越好的相机越容易帮助新手找到自信，看你的经济能力了。

有关这些机器，如果你的预算实在紧张，只打算买套机而且还要控制在五千以内，我推荐你弄索尼A550之前的机器；如果预算比较放得开到了5k-1w了，那么可以买佳能500D到宾得k7之间的机器，并可以选择不要套头，直接购入可以用比较长时间的常用焦段优质挂机头；如果预算还有盈余，打算两三年内走主流APSC格式机皇路线或者就是不差钱，预算到了1w到2w可以考虑尼康D300s和佳能7D这两台机器了，并且镜头配置必须要宽松一些，尽量不要用套装头；如果就是不差钱，就是奔逼之大者来的，有信心短期内有大提升或者不在乎片子怎么样就是要用器材砸死人的主儿，我推荐你购入索尼A900尼康D700和佳能无敌兔这三台机器，并且配镜方案中必须有一颗或以上的大三元；继续不差钱的，问我什么相机最贵他买什么的，请出门右转。

有关品牌偏好，我做出一些已知的解释。这个是争议最大的问题，用户群尤其是无知用户群往往会被商家的营销策略操纵，不同阵营有不同粉丝，所以哪家好哪家不好都是贱人建制的，我这里不解释。但作为摸过三大主流品牌单反的败家子，我还是说一下各品牌间各自的特点吧，观者也最好自己去多看一些各个品牌的片子，直观地找到自己喜欢的照片感觉。

如果你喜欢鲜明的颜色和清晰的图像边缘，尤其是觉得自己将来拍风光居多的用户，可以适当偏向尼康一些。尼康家的优点是图像锐利，色彩鲜明，对焦系统有优势，镜头群是各家里最大，从老头到新头到副厂头结成了一条巨长的线，不同家底的用户都能在其中挑到质优价廉的镜头。缺点是白平衡会有不准现象，像素普遍偏低，如果你做商业广告摄影，那么尼康有时候会顶不上去，除非你搞到D3x这级别的机器了。当然尼康也在改进，目前的小道消息是尼康接下来的产品都将走高像素路线了。

如果你喜欢柔和的色彩和较大的后期空间，尤其是觉得自己将来拍人像人文居多的用户，可以适当偏向佳能一点。佳能家的有点是色彩柔和，可塑性强，速度有优势，镜头资源在也极大丰富，但主要集中在中高端镜头方面，尤其是红圈L头的定焦，就是做口碑的，不少用户会单独为了体验85/1.2L这样一颗头而转去佳能家，就是这样的魅力，但低端用户会比较不爽，配镜稍有局限。在连拍方面佳能也做得最好，君不见运动场边基本都是大白炮筒么。缺点是有时候肉了吧唧的图像会让人觉得偏女性化，不爽利，毕竟，锐的可以调肉，肉的想搞锐就不容易了。

如果你喜欢扎实的做工和一些独到的功能比如机身防抖，并且想体验蔡司自动变焦头和柯美遗风，可以选择索尼家。索尼作为家电大厂转来抢单反饭碗，口碑一直一般，但雄厚的实力让这个牌子的进步非常快，镜头群扩张的速度让人惊奇，居然是最先完成大三元数码化的品牌，而且蔡司对其的足够支持让很多不差钱的用户纷纷转投其门下。他家的图像其实有点发黄，但这也是其独到的特点。高感光度做得一般，这点要注意。

之于宾得家，一般的舆论是指其在走下坡路的，但是给人把玩的百色Kx和坚固紧凑的K7还是给他争了很多面子。色彩特别鲜明是他家的特点，风味独到。配镜不方便，但淘老镜也是一种乐趣，三公主足够牛逼，大姑妈镜头也有人推崇，副厂的支持也还不错，值得考虑。

前面如果看得晕了，决定自己不管这么乱七八糟的，就是想在5千到1w这个主流价格区间里搞台机器先玩着，那我主要推荐两套初期配置，预算刚好1w打住：

尼康D90+适马18-50/2.8macro+尼康35/1.8

佳能550D+腾龙17-50/2.8VC+佳能50/1.8

具体为什么不解释了，经过各种实践验证的好配置，从焦段到成像到光圈到操作都能让人满意。初期投入其实非常重要，经常在蜂鸟看到买了相机搞了几个月搞不定灭门的，或者搞了无敌兔全套觉得不锐于是大亏出家为尼或者搞了D700全套觉得没有无敌兔全套装逼于是大亏出尼为佳的，作为性价比至上的入门者，我们都对此深表遗憾。

数码旁轴及中大幅及其他：这一类作为新手其实完全没有必要碰的，但总是不经意间在论坛看到有满嘴鲍鱼味儿的大鳄表示请各位推荐个卡片机预算2w最好是那个什么徕卡的，或者单刀直入一针见血表示到底什么相机最贵我要搞。那大家完全可以轻抚小菊笑不语地将徕卡哈苏一股脑地推给他们，那是什么不重要，告诉他们价钱就行了。妥妥儿的。

问题2：那有了相机以后不会用咋办啊？尤其是单反，那么麻烦，怎么渡过那个学习的过程？

elvissiren：数码摄影这个东西，本来就是一种快消品，只要有耐心，把说明书通读两遍，边读边摆弄，你就会使用这个东西了。就拿现在大家最热衷的数码单反相机来说，上面按键虽多，可总没有电脑的按键多吧？好多人问玩单反看什么书入门最好，答案永远都是说明书。相机的说明书跟别的产品不一样，尤其是尼康家的，基本包括了摄影的基本原理和一切操作，就连你使用中可能犯的一切傻错误里边都想到了，手把手的教；再者说，有了说明书就证明你已经购入了单反，都挺贵的，你好意思不好好玩么？

一旦会使用了一点，你肯定就已经忍不住在家里拍点小杯具小餐具或者走出去拍天空脚丫电线杆更或者去跟人显摆了，那么，从这快门100到1000的过程中，不太愚钝的应该都能掌握到相机的各种操作和各种参数的实际效果，有一些心得了，那么，纽摄什么的可以边拍边看了，基本的构图用光学一学，用快门1000-5000的过程把自己熟练的手法和感觉练出来。

这期间你应该去跟人多交流，比如现在为数众多的摄影论坛。摄影论坛都不是天堂，里边充斥着各种一知半解却口出妄言的人，如果你短暂停留，那基本捞不到好东西。如果爱，请深爱，多在坛子里泡几天，读读精华帖，观察这个版面谁牛逼谁装逼谁傻逼，然后不需要表态不需要向牛逼者献媚向傻逼者猛啐，要多问问题，多质疑，不管自己问的问题会多么小白，大白都是从小白长起来的。多看别人的片子，因为你会发现自己拍着拍着就没什么好拍的了，构图也没灵感，那么你就去找你喜欢的别人的片子看，然后依葫芦画瓢吧，学着学着你就会开辟自己的路子了。

推荐论坛：

蜂鸟http://bbs.fengniao.com/forum/index.php

无忌http://www.xitek.com/

这期间你必然会发现自己器材和后期的不足。笔者是从设计口转去研究摄影的，所以压力还比较小，但一般同学面对各种后期软件尤其是ps可能都会头疼一下，于是基本上会把精力先投入到器材上，迷信器材会给自己的照片增色多少。笔者也是这么走过来的，可是回头看看，器材给自己片子增色的程度远不如会做后期来得快。

然而器材的升级还是必要的。在这个阶段机身我不建议动，完全不建议，第一步选好了可以用两三年没问题，但镜头需要动一动的，脚架一类的也要置起来了，灯暂时不建议买，用光是大学问，把自然光摸准了再自己布光吧。那么在我再次提到器材之前，请先阅读无忌守则77条，这样你心里才有个准绳。

先说镜头。首先是焦段，新手第一步上的一般都是16-135以内，也有不开眼的被人糊弄搞了18-270之类的神器，那么这个阶段可以抛了，赔不怕，你的片子好看比什么都重要。受技术所限，目前最理想的不太大影响画质的变焦幅度也就能容忍三倍，所以你要不是行者驴友不需要极度精简设备的，还是弄个差不多点的小变焦。如果可能的话，最好先用三到四颗头尽量是大光圈头把12-200段有限覆盖一下，这样90%的题材你都可以搞了。定焦是必须要有的，它提高的不只是画质，更是态度。至于具体的什么焦段什么光圈会出什么片子之类的，纽摄里都讲到了。好好看。但也不要迷信什么焦段必须出什么题材，任何焦段真的都可以出任何题材，就看你想不想得到做不做得到。

至于具体什么品牌的哪颗镜头有什么特点好不好的，论坛里都找得到评测和对比，看多些，因为毕竟有软文也有枪手，所以要靠用家的反响和总体舆论趋势来判断那颗头到底怎么样。当然，再多的阅读也不如自己用过靠谱，如果愿意折腾，就常在二手市场晃吧，像我这样，各种镜头都体验一下，出手稳妥一般不怎么费钱。如果不是足够气粗，镜头不必迷信原厂，好多副厂头都很不错的，我现在的镜头库就只有一颗原厂头了，因为我喜欢适马的色彩，就搞了很多适马，相当不错啊。

目前市场上主要的镜头品牌有尼佳索宾几家的原厂头，也有腾龙适马图丽蔡司几大副厂头，甚至还有各种老手动头俄头德头的，那些暂时玩不好不要玩。原厂一般都是首选，尼康的金圈佳能的红圈宾得的绿圈都是好东西。追求性价比就上副厂，其中比较知名的副厂头有腾龙的A16、B005、小龙炮、大龙炮，适马的1020超广一代、30定、50定、1850macro、2470hsm、小黑，图丽的1224、1117两支超广等等，这些头在二手市场的流通量非常大，性价比很高，都可以搞一下。蔡司头要拿出来说，非常有性格，可以尝试。

然后到三角架。我一开始也是觉得一个架子为什么那么贵，后来使用中发现不得不被宰，好架子太重要了。听无忌守则的当然好，但对于预算不是很乐观的用家来讲，我觉得500-1000这个价位拿下架子+云台+快装板就够用了。我的那一套金钟花了五百多，用着还行，就是偶尔对球台怨念一下。

器材上来了之后，不用我讲你也会着力去提高后期了，如果你还对摄影有着持续兴趣。因为你绝对会发现，大把银子换来的器材，也没有那么给力。同样的地方同样的时间同样的角度同样的参数，你和一个摄友都拍一张片子，回去人家后期一下发网上，你一看，好么，作品，再一看自己的，好么，相片儿，心里立刻咯噔一下子。于是乎，买几本教材多混混后期版面就此开始了。从这时候开始，你用raw出片才真正有意义，capture NX、lightroom、ps这类软件开始走进你的生活，你的片子开始不寻常起来。你才算真正走上了数码摄影的正路，才算是入门。或者说，恭喜你，你入门了。

这之后，你可以混一些图片社区比如flickr、图虫一类的，或者常在豆瓣各个摄影小组晃，这里的平均水平要比普罗大众的论坛高一些，能解决你一些更深入的问题了。书要明显开始多读了，纽摄你早该读完了，其他的诸如英国的摄影艺术教程什么的也都读读，有纽摄垫底，教材类的都会比较轻松地读下来了，但不同的教程有不同风格内容，多了解一些没坏处；一些摄影集和摄影评论可以开始看了，可以从国内的顾铮之流开始读，一直读到国外去，对摄影史和艺术有了解绝对有大用处，不仅仅是摄影本身，更让你在跟其他摄友bb时明显高一个段数。

摄影杂志可以选择性地看一些，我是平面控，从来就爱看杂志，爱上摄影之后就体验了很多相关杂志，目前大浪淘沙出来剩下的可以推荐给大家看的有：《摄影之友》《影像视觉》《中国国家地理》。摄友比较权威，影像视觉上介绍的各种前期后期小tips都比较给力，而国家地理我就不评价了哈！

摄影活动可以参加，但最好是你确定的高人，带你出去并手把手教你，或者你带个耐心的模特，两个人互动着搞，绝对不要参加诸如蜂鸟组织的团体外拍一类的活动，那基本会让你苦心经营的形象和心态完全废掉。俗不死你。摄影是个私人的事，别忘了。

这些过程之后，你会发现你拍的片子越来越少，按快门越来越节省，但出片率明显提高了。于是你多了更多的时间，做什么？看书去，各种书，能丰富你内涵的都要看，这些都会在你的片子里展示出来。片如其人。

这个问题我也回答完了。笔者本人渡过上述过程用时半年整，据了解算平均水平，还行。

对了我现在手里握的主力器材是尼康D90，镜头有图丽12-24/4一代，适马18-50macro，尼康35/1.8G，适马四代小黑，就这些，暂时完全够我用，一点都不神秘不牛逼，这一机四头总共价值1w5-6，再加上灯和架子和其他各种也不到2w，特别平民，也特别亲民。

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对不起大家因为我已经结束假期恢复上班了，所以这一篇来得慢了一点，请原谅。

感谢大家对我前两篇帖子的支持，相信大家这样走过的不在少数，把总结写成这样实在是太多朋友对于入门有这样那样的恐慌，经常询问我类似的问题，所以我把自己的经历按照共性写一下，平复一下他们的心情，也作为自己半年走来的一个标志。
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问题3：那么多书我觉得好多废话抓不住重点，你在这半年的拍摄里有没有什么经验教训值得一提呢？

elvissiren:
读这篇文章的每个人，虽然接触摄影和持续的时间肯定都不一样，但拍出自己的第一张照片肯定都早于自己拥有一台相机的时间，拥有相机的时间节点肯定也要早于自己开始用心去思考究竟如何把要拍的东西拍得更美更有意义的时间。

我自己拥有第一台相机可以追溯到高中毕业，此前都很喜欢照相，自己对镜头也从未恐惧过，不管自己几岁，一见了镜头立刻就放下矜持鬼畜起来，而且听到快门声音就会觉得无限舒爽，好像长大之后听到三分球入筐擦网的声音一样，那是源自高潮的快感。于是家里唯一有相机的姨夫就经常把相机借我玩，自己也就原生态地随便乱拍。高中毕业的时候姨夫把他那台相机淘汰给我了，可作为踩在青春期尾巴的小男生，显然对被淘汰下来的手动走片的硬又黑胶片机感到略尴尬，虽然拿着去了杭州，可拿出来照相总是很羞涩，后来又不知道丢哪去了，失去了最早的摄影启蒙机会。后来回想，那台机器好像是理光的某著名旁轴，当即咬牙切齿追悔莫及。

大学期间拥有过一些数字DC，也有朋友在青年摄影学会，有一些借用单反相机拍照的机会，懂得基本使用方法，可再也没有被感染到拿起相机好好研究的程度。直到09年的夏天，参加了一次大规模的入职集训，认识了几个北影和传媒读摄影相关专业的朋友，被他们的片子和专业态度深深感染了，期间自己也用单位的相机出一些任务拍些片子，开始跟那些高人学，问东问西，开始琢磨自己的片子，并暗自决定集训完了就是该自己弄一台相机的时候了。那时候用的器材回想起来是佳能40D配17-85和无敌兔配35/1.4L，于是自己的第一台单反也定位在佳能家。

年底集训结束回到工作单位，拿到了攒了半年的工资，思量来思量去，还是决定省着点，先把一半拍给了爸妈，剩下的钱已经不够当初确定的配置了，适逢尼康D90当时走低，于是再次咨询朋友再自己研究之后转而购入D90套机，从而让个人摄影道路步入了一个崭新的纪元。

这种新鲜感不是从换门开始的，而是从拥有第一台属于自己的专业相机开始的。这种“属于”比长期使用公家或他人相机的感觉完全不同，是一种脑门多长了一只眼的切身感受。从此以后，看世界的眼光开始改变，一个人走在路上少了双鱼男的白日梦，多了对这个现实世界的观察，天地山水，花鸟鱼虫，喜怒哀乐，春夏秋冬。甚至于每时每刻都在构图，视野仿佛都变了规格成了4:3的取景框，视线的焦点也退化成了点测光模式。摄影变成了我生活的一部分。

摄影界有个著名的轶事，是说有人问唐·麦卡林（印象中是他，如有误请指出），当一个身上着了火的女孩出现在你面前，你会怎样做？他回答说：“我会用xx的光圈和xx的快门。”这在道德上永远是个争议，可当一个人真的跟摄影紧紧捆缚，我可以理解他的回答。摄影有这样的无穷魅力。只是我相信当那一幕真的出现在他眼前，他的人性总会觉醒推翻那回答，我对人性抱有希望。

以上的内容都不是废话，都是我之所以能写出一篇有人看的摄影总结文字的根基。当然，如果你是个弥足深陷满目疮痍的门外汉，来看此篇日志的目标是奔着分条列目的干货来的，指望几句话能让你幡然醒悟茅塞顿开，我也不会让你太失望。
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以下是正经事：

无论你持有任何一种拍摄工具，都要将这个过程分成前期和后期两部分。这两部分虽然在不同的时期对作品的高度影响力不同，但缺一不可，两手抓两手都要硬。

一，前期是什么？机会，准备，和拍摄。机会无需赘言，既是命运，也需把握，能够适时出现在该出现的地方拿出一个摄影器材，这也是能力。准备，也就是能够保证自己在发现美的时候能用一个合适的设备把那个图像记录下来，不让美轻易流失，甚至用灯光服饰妆容使其得以升华。有前面两点做铺垫，拍摄也就是个瞬间了。

大师布列松有其“决定性瞬间”的理论，在我理解，那个瞬间不是你所看到的瞬间，而是你作为一个摄影师所要展示给别人看的瞬间，这其中的沟通桥梁，便是摄影师本人。

于是以数码单反相机为例，我来说说我在前期拍摄中总结的经验教训。

1，关于风光：相信这是90%的入门摄影者最先接触也接触最多的题材，因为甫一入门其实并不太希望被人看到而是自己偷偷练吧。在我这里，风光是个大概念，大到江河山川，小到花花草草，都可以收入其中。

我认为，初期拍好一张风光，最需要把握好的是构图和曝光。构图可以形成几何的美感，而曝光则赋予图像色彩和细节。

我是学数学的，所以对构图要求比较严谨，我不知道这是好事还是坏事。在我眼里，构图务必要有几何的美，也要有逻辑的美，务求完整和简洁。在构图中，我推荐三大基本原则：

“黄金分割”、“减法法则”、“时空完整性”。

第一条尽人皆知，但不是每个人都做得到，这需要形成一种审美的洁癖，无论是九宫格还是三分法还是平行线，都务求在混乱中寻求黄金分割的美。构图的方式千变万化，但内中精髓永恒不变。永远不要呆板，永远不要，摄影就是用来发挥的。

第二条其实就是在讲简洁，一张照片只可赋予一个主题，其他一切影响主题表现的因素都要去掉，不然就是失败的照片。真正成功的照片是要连一卷卫生纸都要有它的用处的。这里需要剪掉的因素不仅包括肉眼可以看到的事物人体，更要包括空间留白乃至于一切可以吸引人偏离照片主题的因素。这里有一个训练的秘诀也是一个需要养成的习惯就是，尽量避免裁片，要在取景器中可见的规格里，把一切因素布置完成，该有的留，不该有的丢掉，在学习期间尽量不要抱着可以后期裁片甚至p掉不利因素这样的想法，从善如登从恶如崩。

第三条原则，是在说完整性，是在说有来有去，是要求摄影者在拍摄的过程中，应该保留被摄物体的本来特征，或者被摄事件的前因后果，拍个楼不能倒，拍颗树要有根，拍个人要有心，拍个事件要有前因后果。这一切的来由或者去处都不是说一定要都存在在照片里的，而是说应该存在在欣赏者的心里。这是什么意思？比如说，拍一条路，你要赋予它延伸向远方的方向，这是要去哪；拍一个局部，你要给它留下让人想象的空间，这是什么，是谁，发生了什么，为什么。如此种种。这往往需要摄影者在拍摄的时候，内心就要先想好要表现的主题，而这其实是大师的专利，我们需要做什么呢？多拍片子，精细挑，挑的过程中发挥你的想象，赋予一张已成的照片一个主题，长此以往，主题在你心中，信手拈来了，你就是大师了。

我学过书法和国画，有点点美术基础，对于曝光也还算有点点想法，但也确实不多。我只希望在我拍摄的风景里，一切细节能够各得其所，该曝光的都曝光准确。

初学者推荐一直用M档，用你的快门数来找到各种光圈快门组合的性格，并且形成条件反射。推荐新手购买三脚架并且好的三脚架并形成依赖三脚架的习惯，风光里iso尽量永远放最低，不要妄想你变铁手，再铁没有架子铁，一切防抖都是坑爹，没有架子和快门线，什么都是胡扯。争取在一天的24小时里每个时间段都拍过照，室内室外都是，才能了解各个时间段自然光的性格，这更要求你有个架子了，上天桥拍长曝光的车水马龙什么的，你懂的。

要知道EV值的白加黑减，要知道白平衡可以调节，如果知道但是记不住，那一直用raw格式出片就变成了必须，后期调去。不要永远全局测光矩阵测光，点测是个非常展示细节的方式。测光不要最亮不要最暗，要找中间调，找不到？很极端？带个灰色的东西。

各种滤镜黑卡什么的，追焦甩机什么的，不会玩先别玩，练好上述再扩展。

不要害怕拥有一个超广角和一个长焦头，跟肉眼不同的视野反而会给你的风光片子大大增色。尤其是超广角，对于构图的三个法则都是非常好的练习工具。可悲的是，我买过两个图丽12-24镜头，二手的，之前的卖家都是原价购入然后在三个月内宣称玩不好然后赔钱卖掉，跟新的一样。如此没有耐心，玩什么摄影，光给我们这些二手买家便宜了，公益事业么。

风光大片太多了，但大多遥不可及，我推荐一位我们身边的同学，我一路看他的片子走过来的，我学习的途中超越了很多当初看着很好的拍摄者，可他我还是很难超越。汪鸷。

http://www.moko.cc/phoenixwang/

尼康用家，他的文章也非常值得看。

2，关于人像：人像是单反入门者的最爱，尤其是男性朋友，嗯，咳。那么怎样拍出一张不平凡的人像呢？在蜂鸟大张旗鼓的人像外拍活动中，俗的去公园，雅的去798，没钱的蹲道边，有钱的酒店开房间，一群叔叔们大都举着长枪大炮围着一个岁数跟他们家闺女差不多的沾了团粉的大姑娘开始一轮又一轮的扫射，为的就是个消费体验。头都价格不菲，光圈小于二点八根本不敢拿出来丢人，出来的片子一水儿的毛玻璃前边站大妞然后搔首弄姿，狼友们一看，哇，这机不便宜吧？这鸡也不便宜吧？如果您参加过此类活动并且乐此不疲，我这篇文估计您得当厕纸了。

来豆瓣的网友，大多其实爱的人像都是时尚大片、文艺腔或者小清新，讲究的是气氛环境与人的相得益彰。拍人像与拍风景最大的区别，是两边是平等的。与人沟通最难了，拍人讲究拍出戏来，拍到心里去，最难的一环就是摄影师与模特的沟通，以及抓住转瞬即逝的可爱。尽量少摆拍，在你没有得到高素质强表现力的模特之前，两边都笨拙会大大打击双方的信心。有人说刚开始练不要找高素质的模特，因为人长得好看谁拍都好看。这错了。人长得好有表现力，美的角度更多，只是能拍好的几率更大些，打游戏都是从初级往高级打呢，拍照片怎么就非得给自己制造困难？有一个能协助你共同完成成功人像作品的模特是非常提升新手自信心的，只是你不要形成依赖就好了，要把提高人像水平的道路当成RPG，一路打怪升级捡宝物做买卖，当你走到旅程的终点，就去给凤姐拍写真吧。

在技术上需要保证最多的，是服装、化妆、摆姿和用光，一切的一切都请为表达一个主题服务，精简你的思路，其他的看教程即可。尤其是用光，是摄影的一个全新开始，其重要性不亚于你购入相机。

拍人像虽然是诸位单身文艺男青年的好手段，可拍摄中也请尽量抱着一颗干净的心。当然，陈老师的心也是晶莹剔透的，看你怎么看了。

关于人像，我再次推荐一位身边的同学，他的糖水片是一绝，同样是尼康用家。李季。

http://www.moko.cc/post/matthewmoko/indexpost.html

3，关于人文。这里更多的是在说新闻照片和故事片。也许很多摄影者心中都有一个马格南的梦，但那太飘渺，如果你没有那个绝对信念，我只希望在各位保证生计的前提下，关注身边需要关注的人和事，将他们拍下来，告诉世人，他们需要关注。在中国，需要关注的太多了，在你有相机之前，那是生活；有了相机，那是现象。人文我找不到固定的模式，我没有仔细研读新闻摄影，我只是原生态地觉得那是个交流，是个讲述，需要你是个有故事的人，就行了。

http://tieba.baidu.com/f?kz=32908215

最近还比较流行的是一种类似于静态电影的表现手法，也许大家都看过，那个武汉的小旅馆系列，大龄剩女相亲系列，以及国外的出租车前窗系列。这是个非常好的创意平台，各位可以用这种方式创造一个场景，用来向大家讲述一件事，传输一种态度，对于一个摄影新人是个非常好的家庭作业。

http://bbs.tiexue.net/post2_4210846_1.html

二，后期是什么？其实，后期真的不是ps。或者不是ps这么简单。在摄影里，ps是作为一个争议存在的，当照相变成了“造像”，那还有什么意思？虽然国际上获奖的过度ps照片也不少，但在我们看来，生造出现实中不存在的事物，不该是摄影者该做的事，艺术另算。

经常有人问，你们摄影是不是必须要ps啊？回答不是，不是必须要ps，是必须要后期，不后期没法出片，就连胶片时代都一样。胶片时代的后期是冲洗的种种，那么现在的数码后期则也一样。利用capture NX、lightroom、cameroraw以及基本的photoshop对一张基本照片做白平衡、细节和色调的修饰是必须的。

这时候，用raw出片的重点就来了。从未接触过数字摄影或者从小DC升级上来的用户可能不理解，为什么拍照还要用这种一般电脑读不出来的格式存储。关于raw的一切知识都可以问百度得到，我这里只是告诉大家，这样会给后期调节留下最大的空间，以及还原最好的画质，这样的好处足够劝你这样做了。之前在前期里给大家讲的EV值调节和白平衡，此时都可以在电脑上重新做，还可以改色调、锐化、柔化、增减暗角、对比、饱和等等等等，且不损坏图像本身，方便很多。我自己通常的方式就是，用raw拍片，然后在NX2里做基本调节，然后解成jpg，再放进ps做进一步修饰。这些解raw的软件，上手都比ps要容易，甚至基本使用完全无需教程，自己按一遍所有键就知道怎么做了，需要什么风格自己做，但最好别太离谱，给下一步修饰留条后路。lightroom我基本没用过，但同样强大，广大文科女生都喜欢，可见其操作简单入手容易，大家可以试试看。

豆瓣上著名的LX3使用者PEI大师就长于lightroom使用，大家可以看一下效果。我自己也用小三，但完全做不到他这样：http://www.douban.com/people/pei830/

我做得更多的是ps。ps是个无比强大的工具，就看你如何发掘。但在摄影里，必须有好的前期才能最好地使用它，这只是个修饰工具，别忘了。

ps之于风光，最有用的是图层和通道。前期不一定能把所有位置曝准确了，或者构图有问题了，这时候可以调整、剪裁、涂抹还有上色。不要懒，做后期一步到位的诸如光影魔术手一类的工具都是大杀器，好的作品是慢工出来的。对待一副风光，要把天空和地面分开看，物品和环境分开看，高光、阴影和中间调分开看，抠出图层然后羽化边界分别调，善用调整层，调色阶和曲线，分通道调，增减对比和饱和，然后用锐化和模糊滤镜，或者更多的外挂滤镜。这其中，画笔、印章和修复画笔往往也不可或缺，虽然你觉得那是设计师才用的。这一切的一切都是在你对于这幅风光需要表现什么感觉的基础上来做的，色调是冷还是暖，对比是强还是弱，色彩是浓还是淡，这些既是风光的性格，也是你个人的风格，都能对观者传递不同的情感。

最核心的核心，是感染力。

再贴一次汪鸷的作品：http://www.moko.cc/post/phoenixwang/1/246020.html

ps之于人像，最有用的是修复和滤镜。大家都希望自己的照片能展示自己最美的一面，那么很多瑕疵还是修掉比较好，在不虚假的基础上。印章、修复画笔和液化滤镜在这时候应用异常广泛，对于商业写真一类的，还应该用上磨皮滤镜这种东西，网上都可以下到。但是，什么都可以修，可以瘦身可以抹脸可以隆胸画眉，绝对不要动别人的眼睛，那是整张照片的灵魂，动了就什么都没了，这是大忌。他眼睛小，那是他自己，他闭眼睛了，或者眼睛无神，那是你没拍好，重拍，别动人眼睛，动了就不是他本人了。

当前流行的人像风格有很多，比如阿宝，比如燕子，比如Lainka，当然最火的还是日式小清新。用数码片做这些效果都不难，大师们敝帚自珍，咱们可以自行研发。网上一搜就是好多的这些风格的模仿教程，大家自己去举一反三地摸索吧，无非是色阶、曲线、对比、饱和和滤镜的组合，耐心点总能试出来的工具都给你了。还是一句话，别用光影之类的一键得的工具，俗，毁画质，更毁人。你爱lomo暗角？用lr做也别用光影，特别假。

好吧燕子的：http://www.douban.com/people/SIMPLEYANZI/

Lainka的：http://www.moko.cc/lainka

ps之于人文片子。人文片子不要修饰，把色调和视觉效果调得浓重就好了。这里可以加噪点，去色变黑白，或者保留部分有冲击力的颜色等等。最重要的还是你的想法。所谓人文，没文化的人如何讲人文。

太真实的不贴了，贴个文艺的，最近很喜欢的白一萌，他后来的小清新风格我倒没有他当初这本西班牙这么感冒。看完午夜巴塞罗那再看这个，你会无限憧憬这个国度：

http://www.douban.com/photos/album/29305249/

差不多就这么多，呕心沥血了。以上的所有，我自己肯定没有完全做到，自己一边写，也在提醒我自己。我们都是平面控，既然你入了这个门，就做出点意思来，单反不是你想买，想买就能卖。代表伟大的性感小夜壶——慕容晓晓恭祝各位多出好片！
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作者：elvissiren 原文地址：http://www.douban.com/doumail/92563576/ （豆瓣摄影小组）感谢作者分享！

转自：http://www.brandmarketing.com.cn/article.asp?id=488 ]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/789.htm <![CDATA[小林：用LOMO的方式记录生活的感动 (转载)]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 23 Jun 2007 05:52:58 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/789.htm 原文链接：http://photo.poco.cn/special/week/lensmen/xiaolin
是小林近期对摄影的探索和思考，有空的话请多多批评指导！

小林，七十年代生人，兴趣颇多，国画、书法、漫画、写作、设计，想起哪样玩那样，可惜没有一样能够快速致富的。还喜爱钓鱼、阅读、电影等等，都是消磨青春的玩艺。02年开始玩耍照相，现在使用相机是过时已久的佳能300d数码单反，二手副厂破旧镜头两个，适马的18－50mm 2.8和腾龙SP90mm微距，没有长焦，也不打算上长焦，因为不会用。

拍起照来无非是记录一些生活的点滴和旅途的感动，因为天性淡泊，不太喜欢摆拍美女的刻意，也不喜欢拍摄风光大片获奖出名，最经常干的事情是一机一镜头，在街头游走，记录一些平常的瞬间，因此每因出差到一座陌生的城市，最感兴趣不是旅游景点，而是老旧城区，可能是我一直固执的认为老城区才是一个城市的精魂所在吧。就算是自费旅游，也经常是找一条无名的古村或偏僻的小海岛静静住着，钓鱼拍照，看日出日落。

拍照这行当易学难精，很快遭遇水平的瓶颈，怎么拍怎么不顺手，拍出来的片子怎么看怎么不顺眼，尽管暴光准确、构图完美、色彩和谐，可是总是觉得缺少了许多自己的语言和动人的情感，片子拍出来和别人拍的并无不同。

于是很烦恼了一阵子，这时LOMO开始盛行，一看大为吸引，LOMO的特点是拍摄随心所欲，内容构图都不拘一格，浓烈的色彩因为偏色而制造出一种环境陌生感，情感和氛围的流露强烈。

LOMO看多了之后，也发现了它的局限性，由于拍摄方式过分随意而使得观看的记忆难以久留，看多了难免乏味，同时情绪的流露大多数都是颓废忧郁的，似乎生活的情感只剩下单一的一种，更有许多人用数码照片PS后制造LOMO感，往往由于色彩调得过分强烈而使画面层次尽失，产生的情感往往更为颓废，连最引人的那一丝忧郁也丧失无几。

然后又看了许多保丽莱的照片，细腻的层次，恬淡的色彩，大量空镜头的使用也是制造情绪的良好方式，让我为之深深的着迷。

突发奇想，是否能把LOMO的情绪表达和氛围控制，用到普通的摄影上呢？这样，既可以发挥传统纪实摄影言之有物的长处，又能吸收LOMO的影调和氛围特长，使得照片流露出来淡淡的诗意和画意。同时也使得情绪的表达不止一种，而是根据画面的内容而改变，毕竟生活中的感觉总是丰富多彩的。

于是试验起来，直到今天，成败未知。

此后，拍摄的时候，增加了对空镜头的使用，刻意不把画面拍实，增加观众对拍摄之外的悬念和想象，记得有个大师说过：“关键是怎么拍，而不是拍什么”。深以为然，这个世界太多美丽而不为人们留意的角落，需要摄影师认真的慢慢的发现，一旦发现这个道理，以前走到天涯也感到无处可拍的感觉消失了，拿起相机，就从家门口拍起，到处都是题材。

重新找到了畅快的拍照感觉，不再刻意等待光影的转移，晴天拍拍阳光下的旧墙，雨天拍拍滴水的屋檐，阴天拍拍落下的花朵，雾天拍拍忧郁的大树。生活中的许多平常细节，一旦赋予了感情，就会呈现美丽的诗意。其实拍照是很主观的行为，这方面，我向来推崇道家和禅宗的“大道无形”和“本来无一物”的精神境界。

对于拍摄，后期的处理的不过是烘托和渲染，试图使用后期来改变照片的本质常常被我认为是本末倒置。

每张照片在快门按下的刹那已经具有了自己的情感和生命，我们能够做的就是把照片本身具有的情感和氛围通过后期更好表达出来，近期的处理习惯，刻意制造出一种胶片感，色调有些LOMO的偏色感，往往还有强烈的后期制造的暗角效果。偏色和暗角只不过是衬托气氛的一种手段，并不是每一种情绪都适宜使用。

制造LOMO感照片的方法网络上有许多现成的教程和Action下载，并不困难，这里就不罗嗦了，有兴趣的朋友可以搜索一下，到处都有。

在后期的处理中，色调方面，过度的色彩对比是使人厌倦而反感的，因此我经常是降低而不是提高色彩的饱和度，并且尽力保留大量的细节，尤其是视觉焦点部分的细节，让人觉得画面言之有物，这一点尤其重要。

有时也会刻意制造一些画面质感，这一点也不难办到，只要在网上找一些合适的底纹素材或者找一堵纹理丰富的旧墙拍下来，再叠加到画面上，适当增减，即可得到很好的效果。

但是，所有后期的处理不过是美食的味精，食物本身不够美味，过多的加入味精只会使人舌麻口干。花在后期的时间可能很多，但肯定不是决定性的一环，相比之下，我觉得挑选和排列照片更为考验一个拍照者的水平。

选择照片几乎是每一个作者的最大难题，在一大片照片中选出一张或几张，并做适当的排列，使之更符合视觉流程和具备完美的叙事性或抒情性，往往能充分看出一个摄影者的文化素养和价值取向。拍出一张好照片并不困难，熟练底掌握数码后期工具也并不困难，知道哪张是好照片并使它能完美的呈现，我以为是玩拍照最困难也最有挑战的后期工作。

曾经有人在摄影展上打听作者拍摄的光圈大小和快门时间，作者说，“这张照片的快门时间是四十年又二百五十分之一秒“。确实，一张照片被随手按下的刹那已经有一个大脑准备了许多年，在底片或CCD上形成的并不仅仅是一个图像，还是作者所有阅历和观点的折现，这样的图像，才能算是优秀的作品，这就是我对拍照这种玩艺的一个观点。

小林的作品关注已久，还是喜欢听一下他写的故事，上面的也算是吧。
原文：http://www.inkcn.com/v8/ReadNews.asp?NewsID=1047 ]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/759.htm <![CDATA[我很丑，可是我很温柔—尼康AF 50mm/1.8 D]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Fri, 11 May 2007 07:42:25 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/759.htm
我是1.8的坚定支持者。因为：

1 这个焦段用途并不广泛，再考虑到变焦头的素质已经很高，完全可以不配这个定焦标头。尤其是在数码时代，等效75mm的视角，不长不短，很难受。所以，一定要选购标头，那还不如买一支便宜的，减少投资浪费。

2 购买镜头首先要看光学素质。光学素质里焦外成像又是比较次要的，至少它的重要性要排在“焦内成像”后面。在焦内成像部分，1.8的锐利至少不差于1.4，这是公认的。在大光圈时候两者都比较软，收缩到F4左右双方都很强，1.8有F22的光圈，对于拍摄风景有一定益处。

3 正确看待大光圈。大光圈室内不用打闪光灯，这是优势一面。劣势呢？成像较软，景深太浅，以至于一个眼清楚一个眼模糊，不好看。总之，没有免费的午餐，超大光圈也要付出代价的。

4 面对做工的迷茫。有人对1.8小看不惯，有人认为1.8塑料，有人认为样子太难看拿不出手。1.4的不也是塑料镜桶吗？在天天吵吵镜头减重的今天，成像好的轻薄镜头应该更受欢迎才是，而不是相反。

5 还有一种流行说法：这是我能负担的起的唯一1.4，所以要买它。拜托！当你得意洋洋地秀出“盛世”的时候，在别人眼里看到的还是“初级阶段”。踏踏实实以摄影用途作为购买导向，而不是虚荣心，这是成熟的消费理念。

6 扬长避短才能合理购买器材，实用器材。俺购买标头从来没有指望焦外表现，也从来没有指望大量使用F2.8以上的光圈。那些超大光圈挡都是厂家给我的额外奖励，万不得已才会使用。我用标头，F5.6-F11最常用，偶尔F22也是要用上的。标头，就是记录、讲故事的功能，不要赋予它更多的艺术重担。在这样的心态促使下，1.8应该成为相对合理的选择。

说了这么多，不是砸1.4，更不是砸1.4的用家。只是个很偏颇的个人使用体会。本贴也不是单纯争论器材高下，贴一些图给1.8们打打气但愿这里能成为这个轻薄、廉价、光学卓越、不被人看得起的标头精品贴图区。

耳边又想起了赵传的歌声：

我很丑，可是我很温柔。1.8真不是个狗头。

来源：无忌论坛
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=273716 ]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/757.htm <![CDATA[镜头的结构介绍]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 05 May 2007 05:39:05 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/757.htm 一、单片或双胶合透镜构成的简易镜头

　　这种简易型镜头由于只采用单片或双胶合透镜构成，因此其象差不可能完善校正，孔径也很小，只能在强光下使用。但由于此类镜头价格特别低廉，特别是近年来已普遍使用光学塑料（PMMA）替代光学玻璃，使其制造成本更为降低。因此，目前市场上的玩具相机、一次性相机大多使用这种简易镜头。

二、三片三组柯克［Cooke］型镜头

　　早期由三片分离透镜组成的柯克型镜头，其光圈位于透镜之间，这种光学结构型式是镜头象差能得以初步校正的最简单结构，象质基本上满足一般普及型相机的要求（镜头等级为2～3级），且价格比较低。近几年来为了适应自动、袖珍照相机的发展，把通常三片型柯克镜头的光圈由镜头中间移至镜后，使透镜之间密接紧靠。由于光圈后移造成的光焦度失对称，使系统存在有较大的轴外球差，不得而已只能采取拦光的办法来保证象差，因此相对来说边缘照度较低，在设计及使用时都需要统筹兼顾。

　　为进一步降低成本，目前市场上的水货低档照相机大多用光学塑料透镜替代柯克型三片物镜中的某一片（大多为中间一片），此时其相对孔径只能做到1/4.5左右。

三、天塞［Tessar］型三组四片照相镜头

　　由柯克型发展起来的天塞型镜头见图1-2-18，它1902年起源于德国的蔡司光学工厂，最早是由著名光学专家鲁道夫（Rudolof）设计的。它用双胶合透镜组代替了柯克型镜头的第三片，所以镜头的相对孔径可以大大提高，在中等视场50°～60°情况下其相对孔径可做到1/3.5～1/2.8。它是目前国内中档或普及型照相机应用得最广的镜头结构形式。光圈位于第二、第三组之间，构成非对称结构型的正光焦度摄影物镜。

　　引入的胶合透镜组使物镜的象散和轴外均得到了充分改善，因此特别适合于风景摄影。

四、双高斯物镜及其演变形式

　　双高斯物镜是在具有较大视场（大约40°左右）的物镜中，相对孔径最先达到F/2的一种物镜。最初的设计如图1-2-19所示。加入的两个胶合面，使其有可能更好地消除象差。胶合面两边玻璃的色散尽管不同，但折射率近似相等，因此胶合面的加入对单色象差影响不大。基本对称的结构有利于彗差、畸变、倍率色差等垂轴象差的校正，光圈两侧各有一个强凹透镜，有利于球差和象散的校正。
　　双高斯物镜的复杂化型式，主要是为了增加镜头的相对孔径或者是为了改善镜头的成象质量。最常见的方法是把前面或者后面的正透镜用两个单正透镜来代替。它可以使轴外的视场高级球差和轴上的孔径高级球差同时减小，可以在较大的视场情况下获得较高的成象质量。

　　双高斯物镜的另一类复杂化形式是把前、后厚透镜中的胶合面，用分离曲面代替；或者同时把前面或后面的正透镜分成两个。

]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/756.htm <![CDATA[镜头的不同总类划分介绍]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 05 May 2007 05:38:06 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/756.htm
一定焦镜头：焦距固定不变的镜头则称为“定焦镜头”。

1. 标准镜头（简称标头）：

　　指焦距长度接近或等于底片/传感器对角线长度的镜头。以全幅135单反相机来说，它的底片幅面为24*36mm，对角线的长度为50mm，所以，这类相机的“标头”焦距就是50mm。当然，画幅的不同的相机，标头的焦距也有所不同，一般来说，120相机的“标头”焦距为75mm，4*5英寸座机为150mm。数码单反相机的传感器幅面因厂商的不同而有所不同，但只要计算出传感器的对角线长度，就可以得出标准镜头的焦距了。尽管不同画幅的“标头”焦距不同，但他们的视角却是基本相同的，都接近人眼的正常视角。因此，在诸如取景范围、透视关系等方面，“标头”都与人眼观看的效果类同，显得特别亲切、自然。此外，“标头”的技术已经基本趋于完善，显著的特点是孔径大、成像质量出众、价格低廉等，是每个单反用户的必备镜头之一。

2.广角镜头：

　　指焦距短于、视角大于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在30mm左右、视角在70度左右的镜头称为“广角镜头”，焦距小于22 mm，视角大于90度的镜头称为“超广角镜头”。

　　广角镜头的特点：a. 景深大，有利于获得被摄画面全部清晰的效果。广泛地用于风光片的拍摄。b. 视角大，在有限的范围内可以获得较大的取景范围，在室内建筑的拍摄中尤为见长，广泛地用于房地产行业的拍摄。c. 透视感强烈，可以营造具有强烈视觉冲击感的画面。 d. 畸变较大，尤其是在画面的边缘部分。

3.远摄镜头：

　　指焦距长于、视角小于“标头”的镜头。以全幅135单反相机来说，焦距在200mm，视角在12度左右的镜头称为“远摄镜头”，焦距在300mm以上，视角在8度左右的镜头称为“超远摄镜头”。

　　远摄镜头的特点：a. 景深小，容易获得主体清晰，背景虚化的画面效果。b. 视角小，能够获得远处主体较大的画面且不干扰被摄对象。广泛地用于户外野生动物的拍摄。 c. 压缩了画面透视的纵身感，拉近了前后景的距离。 d. 影像畸变较小，广泛地用于人像摄影。

4.鱼眼镜头：

　　一种极端的超广角镜头，以全幅135单反相机来说，焦距在16mm以下，视角在180度左右的镜头就可称为“鱼眼镜头”。

　　鱼眼镜头的特点：a. 视角大，被摄范围极广。 b. 透视感获得极大的夸张。 c. 鱼眼镜头存在严重的畸变，但可以获得戏剧性的效果。d. 价格昂贵，原来为天文摄影而设计。 e. 第一片镜片向外凸出，不能使用通常的滤镜，取而代之的是“内置式滤镜”。

5.折反镜头（反射式镜头）：

　　是一种超远摄镜头，看起来短而胖，重量也要轻很多，比较适合手持拍摄。镜头结构简单，画质优良。缺点是只有一档光圈，对景深控制不便，相机取景的时候取景屏发暗，对聚焦不便。目前市面上流行的折反镜头大多是俄罗斯制造，价格低廉，常见的焦距为500mm和1000mm，是囊中羞涩又爱好远摄的用户不错的选择之一。

二变焦镜头：指焦距在一定范围可内自由调节的镜头。

1.变焦镜头的种类：

a. 手动对焦和自动对焦。根据对焦方式的不同，可以把变焦镜头分为手动变焦镜头和自动变焦镜头。

b. 变焦范围。一般来说，20-40mm的称为广角变焦镜头，35-70mm的称为标准变焦镜头，70-200mm的称为中远变焦镜头，200-500的称为远摄变焦镜头。当然，也有不少镜头囊括了广角至中焦、甚至远摄的范围，如28-200mm，28-300mm等。

c. 变焦倍率。从变焦倍率来看，有2倍（例如35-70mm），3倍（如70-210mm），5倍（28-135mm），7倍（28-200mm），10倍（50-500mm）等。总体来说，变焦范围越大，体积相应较大，画质相对较低，光圈相对稍小。

d. 变焦方式。根据操作的不同，分为推拉式变焦和旋转式变焦两种。推拉式变焦的优点在于使用方便，可以快速从最远端变焦到最近端。缺点在于俯仰拍摄的时候镜头容易滑动。旋转式变焦的优点在于对焦环和变焦环各自独立，转动操作互不干涉。但操作不如推拉简便，尤其是采用“变焦拍摄爆炸效果”时，不如推拉变焦容易实现。

三数码镜头：指针对数码单反相机的特点而设计或改进的镜头。

1.数码专用镜头：

　　指根据数码单反相机APS尺寸的数字传感器而设计的镜头，这类镜头通常只可以使用在相应型号的数码单反相机之上，使用在全幅135相机之上不能正常成像。

a. 常见的几种数码专用镜头：

佳能 EF-S 镜头，只可使用在佳能EOS 300D，350D，20D数码单反相机之上；
尼康DX镜头，可使用在所有尼康数码单反相机之上；
奥林巴斯DIGITAL镜头，可使用在奥林巴斯4/3系统的数码单反相机之上；
腾龙DI II 镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
图丽DX镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
适马DC镜头，可使用在相应卡口的数码单反相机之上；
美能达 DT 镜头，仅可使用在美能达 a-7D数码单反相机之上；
宾德DA镜头：可使用在宾德数码单反相机之上。

b. 数码专用镜头的特点：

　　由于是针对APS尺寸设计，所以数码专用镜头的体积、重量和价格都比135全幅镜头有大幅下降，以D50的套头来说，在拥有AF-S超声波马达，ED镜片和非球面镜片等前提下，镜头的重量仅仅为210克，这对于135全幅镜头来说，基本是个不可能完成的任务。

　　针对数码传感器的改进设计：对于胶片，即使光线斜着入射，胶片仍然可以充分感光；但是数码相机中使用的感光元件是一个像素以规定间隔排列在栅格上的芯片，光电二级管在像素内部的凹陷中。因此，光线只能在直线进入镜头的情况下，才能有效的到达光电二级管。这意味着如果数码单反配置一个35mm相机镜头，容易发生彩色还原不准确，以及在光线斜角入射的感光元件边缘发生亮度不足，对于广角镜头，这种情况一般会更加恶化。数码专用镜头根据以上的特点做了相应的改进，以奥林巴斯DIGITAL镜头来说，它采用全新设计，根据数码相机中所用感光元件的特点，专门优化了镜头。4/3系统标准以及Zuiko Digital镜头独有的技术，保证光线以近乎垂直的角度到达感光元件来解决这个问题。这样，即使是在图像边缘或者使用广角镜头时，仍能获得稳定的高品质影像。（见下图）

3.数码优化镜头：

　　指根据数码传感器的特点，在原有135全幅镜头的基础上进行了数码优化改进设计的镜头，通常这类镜头即可使用在数码单反相机之上，也可以使用在传统135全幅相机之上。目前的数码优化镜头主要来自日本的适马和腾龙，即适马的 DG镜头和腾龙的DI 镜头。

四特殊镜头：为特殊用途而设计的镜头，通常用于专业领域。

1.微距镜头：

　　是一种可以非常接近被摄物体进行聚焦的镜头，微距镜头在胶片或传感器上所形成的影像大小与被摄物体自身的大小差不多相等。1：1标记的微距镜头表示胶片上影像与被摄物体尺寸一样，1：2的标记表示胶片上影像是被摄物体的一半，2：1表示是被摄物体的2倍。

　　微距镜头的通常都是中等焦距的镜头，但它实际上可以是任何焦距的镜头。例如既有50mm的微距镜头，也有180mm微距镜头或者70-180mm的微距变焦镜头。微距镜头的价格通常比较昂贵，画质优秀，特别适合于拍摄昆虫、花卉、邮票、手表零件等题材。

2.透视调整镜头：

　　具有校正透视变形功能的镜头。这种镜头的光学系统的主光轴可进行横向或纵向移动调节，调节的时机身与胶片或传感器平面的位置不发生移动。透视调整镜头主要用于建筑摄影。

3.柔焦镜头：

　　又称“软焦点镜头”、“柔光镜头”，是一种能使影像产生轻度虚化的镜头，主要用于人像与风景摄影。

4.附加镜头：

a. 增距镜：

　　最常用的一种附加镜头，使用时把它装在相机与镜头之间，能使主镜头的焦距增加一定的倍率。常见的有2X 和1.4X两种，分别可以增加2倍和1.4倍的焦距。使用增距镜的主要缺点是减小主镜头的有效光圈。一般来说，2X增距镜减少2挡光圈，如果正常是使用F16光圈来拍摄，使用增距镜时就应该调节在F8上。此外，增距镜带来的后果还有自动对焦速度减慢，画质下降等。

b. 广角附加镜：

　　广角附加镜是安装在主镜头前面使用的，购买的时候要注意主镜头的螺纹孔径，它的主要作用是减小主镜头的焦距。使用广角附加镜头后，不必进行暴光补偿，光圈值不变，但建议使用小光圈拍摄，以便尽可能提高画质。
]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/752.htm <![CDATA[摄影家的眼力——三大原则]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 28 Apr 2007 09:21:40 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/752.htm 点击在新窗口中浏览此图片

　　不管你以前对摄影是一窍不通 ,还是已经颇有造诣，无论你提高摄影技术的目的是为了做一名业余的摄影爱好者或是做一名赖以维持生计的专业摄影家，我们都会产生共鸣。

　　对于任何摄影上有所成就的佼佼者来说，最重要的一点就是发展你的“眼力”，即学会观察。你一定见到过一些漂亮的照片：“我多想能拍出一张这样的照片啊！”但是如果仅是看看，是无法提高摄影技术的。

　　当你见到一张很美的照片时，你能说出它为什么美吗？能说出这些作品的作者们是怎样制作这些照片，才使它们那样光彩照人的吗？当然，有时候报纸杂志会告诉你拍摄这些照片时所用的相机的品牌和镜头，甚至所用光圈及胶片。这些都是技术性的细节，然而它对你拍出好照片是毫无帮助的。就如同你知道了达·芬奇作画时所用的颜料和画笔的名称 ,却无法画出《蒙娜丽莎》那样的名画来。在摄影这个过程中，最重要的就是要知道应当追求什么。

　　在日积月累地吸收了关于照片中应当追求什么的知识之后 ,你就会开始对于如何观察、摄取你周围世界中的美丽景物有自己的方法和见解。这种发现周围世界中美的景物的能力和技巧，就称之为“摄影者的眼力”。下面有三条原则，只要你注意这三条原则，你就会发现，你不久就能够用一种新的眼光去观察、分析和评价一幅美丽的照片了。而更重要的是，你将会开始用一种新的标准、新的方式去观察世界，从而用新目光来抓取你的镜头了。

　　这三条原则是：

　　一个主题 + 一个能吸引注意力的主体 + 简洁明了
]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/748.htm <![CDATA[正确调整数码相机的白平衡]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Wed, 25 Apr 2007 05:59:24 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/748.htm
不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）,它是这样定义的：在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000-9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。

在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片（日光型、灯光型）或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。

要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整，具体操作：如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1－2秒系统提示完毕即可），就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)？如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如：把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。

早霞3000k
黄昏4000k
正午5500k-5600k
其它白天时段4800k（晴天时）
阴天6500k左右，
白天正午的阴影和月夜6700k左右
白色路灯下偏紫色色温，白炽灯土黄色
聚光灯3200k
烛光1850k
新闻灯3200k
三基色日光灯3200k
商场日光灯4500k

高原拍摄时要减曝光1-2档，因为紫外线会使底片过曝。

]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/747.htm <![CDATA[一张好照片应该避免的八个方面]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Wed, 25 Apr 2007 05:56:39 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/747.htm 2、主体位置忌居中，人物忌正面；
3、画面忌被线条割裂，尤忌平分割线；
4、水平忌歪斜不稳；
5、主体与陪体忌宾主不分，喧宾夺主；
6、横竖线条忌等距排列无疏密变化；
7、景物断续线忌高低起伏，一字排开；
8、画面忌杂乱无章。 ]]> http://www.aslibra.com/blog/read.php/708.htm <![CDATA[直观调节反转负冲效果]]> hqlulu <hqlulu@163.com> Sat, 31 Mar 2007 16:21:15 +0000 http://www.aslibra.com/blog/read.php/708.htm
其实我觉得他们写的也很好，但有些过程还可以更好，我觉得这个过程可以让你选择自己的参数，而不是总是接受他们说的参数，比如“选中‘反相’，混合模式用‘正片叠底’，不透明度为50％，确认”。

其实我们不知道为什么选择50%，但他们选择的参数出来的效果都不错，可不是每个相片都一样的，所以我们得找到一个方法是针对图片本身的。我是觉得我看到的例子都不直观，所以希望跟大家说个直观的方法。每个相片的参数都不同，所以要我们去感受这个过程。

大家开始之前不妨先看看下面两篇教程：

1 “反转负冲”人像处理一例：
http://www.blueidea.com/tech/graph/2004/2338.asp

2 反转负冲刨根问底林志玲版
http://www.dpnet.com.cn/school/school_show.asp?id=2738

阿权总结了一下，主要的过程是：

1 蓝色通道：应用图像，选择反相，混合模式用正片叠底，不透明度自己调节
2 绿色通道：应用图像，选择反相，混合模式用正片叠底，不透明度自己调节
3 红色通道：应用图像，不需反相，混合模式用颜色加深，不透明度自己调节

简单几个字：
蓝色和红色要反相和正片叠底，红色则颜色加深

对每个图片的处理都一样，但不透明度是影响效果的最关键要素了。
教程里面的过程我不太满意，所以希望给大家一个更好的过程说明，这里也拿林志玲版的图来说吧，关于色阶和曲线调节就忽略不说了，下面进行截图说明：